«Viva Putin! Viva Revolución!» Как в Никарагуа встречают русских туристов: «Лига Героев», день седьмой

Пролетая во время гонки «Лиги героев» на автомобиле Центральную Америку, мы сталкивались с самой разной реакцией на русских путешественников. В Мексике – полное равнодушие. В Гватемале удивление: «Как русские?! Только что по радио передали, что вас из страны не выпускают!». В Сальвадоре изумление: «Русо? Правда, русо? Вы тут первые на границе за долгое время!».

В Никарагуа – полный восторг и любовь, густо замешанная на ненависти к США.

«Может вы все коммунисты?»: как мы проходим границы в Центральной Америке

Что такое гонка «Лига Героев» (проект БК «Лига Ставок»)

• Три экипажа блогеров, ютуберов и журналистов мчат наперегонки по Центральной Америки из Мексики в Панаму.
• Каждый экипаж сам выбирает себе маршрут, проходит границы и сражается с трудностями. У нас позади уже Белиз, Гватемала, Сальвадор и Гондурас. Но мы стараемся чаще съезжать с трассы, чтобы увидеть, чем живут простые люди в этих странах.
• Никарагуа – примерно середина пути. Но, кажется, самая интересная страна на нашем пути.

Сигналы точного времени

Никарагуа умеет удивлять. А средневековому городу Леон это удается лучше всех. Ровно в 7 утра мощенные улицы со старинными зданиями разрывает сирена воздушной тревоги. Пронзительный звук добирается до костей, хочется схватить паспорт и бежать искать бомбоубежище. Или хотя бы посмотреть как это слово переводится на испанский. Но почему служащие отели так спокойны?

— Что это? Война? Землетрясение?
— Нет, это 7 утра.
— В смысле 7 утра?
— Каждое утро у нас сирена в 7 утра.
— Зачем?!
— Чтобы люди знали точно, сколько сейчас времени. Еще одна будет в 12.

И в этом весь Леон. Этот город обожает жить в прошлом и даже время в век смартфонов узнает по сирене. Но делает это не напоказ. Здесь по мощенным средневековым улицам мимо красивейших соборов дети в опрятной форме бегут в школу. Здесь на площади идет бойкая торговля, как это было сто и двести лет назад. А черепичные крыши покрыты благородной зеленью истории.

А в самом центре стоит разрушенное здание. Окна его давно выбиты. На фасаде следы от пуль и надпись «Буш – геноцид». А над входом черно-красное знамя.

Леон – колыбель революции

Оказывается, мы перед музеем революции. Здесь в 1979 году разворачивались самые кровавые события в истории Никарагуа.

— Сколько стоит вход?
— Два доллара. А вы откуда?
— Rusia.
— О Rusо! Rusо – бесплатно!

Внутри все так же разрушено. Ни одного целого стекла. В углу стоят снаряды, на стенах – портреты и граффити Че Гевары и еще каких-то молодых людей из 1970-х – похоже, вождей никарагуанской революции. А еще внутри экскурсовод. Мужик лет 60-ти что-то увлеченно втолковывает группе канадцев и британцев. И делает это с таким нажимом, что тут же создается впечатление – мы где-то в 1970-х на митинге за освобождение Никарагуа.

Экскурсовод вцепляется в нас мертвой хваткой и втаскивает в круг своих фанатов. Из всей его речи на испанском мы понимает процентов десять-двадцать. Но и этого достаточно.

Здесь, в этом здании был штаб Сандинистской революции 1979 года. Тогда страной при поддержке США правил диктатор Самоса, но революционное движение с каждым днем набирало все больше сторонников. Повстанцы захватывали высокопоставленных чиновников в заложники. Режим Самосы бомбил и обстреливал из артиллерии восставшие города. А одни из самых драматичных событий развернулись в Леоне.

В том самом здании находился штаб повстанцев FSLN (Сандинистский фронт национального освобождения). Его захватили правительственные войска. Здесь пытали и расстреливали людей. На стенах до сих пор сохранились следы от пуль, а в некоторые закутки некогда роскошного особняка страшно заходить до сих пор – прошло уже много десятилетий, но то и дело мерещатся плохо замытые пятна крови.

А по пути наш гид открывает политическую дискуссию сегодняшнего дня.

— Viva Putin! Viva Revolución! – кричит он каждый раз, когда его взгляд натыкается на нас.
— А как же они? – киваем мы на канадцев и британцев из его группы экскурсантов.
— Э, да что они понимают! – машет рукой он и тащит нас на второй этаж особняка, а потом и на крышу. Выглядит она страшновато, и мелькает мысль, как бы не пополнить собой число жертв этой колыбели революции. Но вид открывается такой потрясающий, что мы забываем обо всем.

«Адская глотка» для преступников

Но в Никарагуа горит не только огонь революции. Это еще и страна вулканов. Один из них – как раз на пути нашей гонки «Лиги героев». Мы знаем, что один из экипажей впереди, и времени у нас не так много. Но это же вулкан Масая! Действующий! С самой настоящей лавой!

Конкистадоры считали, что это врата в ад, назвали вулкан «Адской глоткой» и на всякий случай поставили на его краю крест. Чтобы остановить всех, кто оттуда попрет в свое время. Так себе заградительные меры, но хоть что-то. Индейцы не сильны были в нейминге и называли вулкан просто «Огненной горой». Зато продумали функционал — кидали в жерло преступников.

Чтобы понять и тех и других, нужно приезжать на вулкан Масайя перед закатом. Тогда обычно закрытый ядовитым дымом «вход в преисподнюю» немного приоткрывается, и становится видно, как на дне кипит лава.

Но нам уже пора дальше. Гонка «Лиги героев» продолжается. Впереди еще Коста-Рика и Панама.

«Лига Героев». Дневник

Почему так много русских поселилось в Мексике? И каково сейчас путешествовать с российским паспортом по Америке? «Лига Героев», день первый

Правда ли, что древние майя играли в футбол головами своих врагов. «Лига Героев», день второй

Как святой с сигарой в зубах стал самым популярным в Гватемале. «Лига Героев», день третий

Когда 1990-е не уходят: как Сан-Сальвадор стал городом из колючей проволоки. «Лига Героев», день четвертый

«Может вы все коммунисты?»: как мы проходим границы в Центральной Америке. «Лига Героев», день пятый и шестой