Касимов: мусульманское царство посреди Рязанского края

Я думал, что перегрелся на солнце, когда среди русских лесов, деревенек и избушек вдруг увидел махину Нотр-Дама.

Правда, не «де Пари». Навигатор показывал, что я в поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области. Значит, Нотр-дам-де-Гуся-де-ля-Фер или «Нотр-Дам-на-селе». Непостижимо, кому пришло в голову поставить такую громадину посреди небольшого поселка на три тысячи человек жителей.

В одном из рассказов писательница Майя Кучерская описала, какой эффект произвело это сооружение на проезжающую делегацию ученых-филологов:

«Не больше ль Исаакия, — забеспокоились в автобусе питерцы, — собор? Выше неба, шире земли. Даже сейчас среди появившихся каменных и высоких домов остался главным, изваянием жутковатым. В такой-то глуши. И ведь пустовал наверняка даже в праздники, деревенек восемь требовалось, чтоб его заполнить…»

Я вышел из машины и подошел к храму. Поблизости жужжал газонокосилкой голый по грудь мужик с татуировкой в виде змеи, обвивающей меч.

— Чо встал, не видишь, закрыто, — крикнул мужик. 

— Вообще закрыто?

— Не вообще, а сегодня. Да что вам внутрь заходить, снаружи лучше, чем внутри! — пояснил собеседник.

Легенда о Гусь-Железном Дракуле

Зашел в магазинчик «Лотос», где продавали огромную, с храм величиной, черешню. Помня о несчастье, чуть было не произошедшем в Гороховце, где я ел немытую вишню, свисавшую с заборов, попросил продавца помыть ягоду. На удивление, мне не отказали. Пока девочка-продавец тщательно мыла купленное, ее коллега тетенька-продавец интересно рассказала, что Нотр-Дам по-настоящему называется храмом Троицы Живоначальной и возвели его потомки местного Дракулы.

Дракулу-то я заприметил. Он, подбоченившись и в сюртуке, выгравирован на могильного вида памятнике из черного мрамора, расположенном между магазином и храмом.

«Баташев Андрей Родионович

Единовластный хозяин железоделательных заводов и поселка на реке Гусь», — гласила уважительная надпись.

Гусь-Железный был основан в середине 18 века «злодеем и колдуном» Андреем Баташевым. Несмотря на то, что колдун умер еще в 1799 году, до сих пор его боятся и говорят, что он был Дракулой, пострашнее «ихнего» Влада Цепеша. В местных лесах до сих пор находят печи, в которых, как меня заверили, обжигали не только кирпич, но и жарили провинившихся граждан. Еще народные предания сообщают, что Баташеву очень нравились разные орудия для лютых казней, так что в своей усадьбе он устроил что-то вроде музея под открытым небом. Виселицы, дыбы, эшафоты с плахами и колесами стояли повсеместно и работали неустанно. Особо примечательной считалась башня с подземельем, куда отправлялись разные комиссии, которые приносила нелегкая, чтобы расследовать Баташевские преступления. Хозяин дома нажимал на тайную педаль — и комиссия дружно отправлялась в подземную даль. Еще говорят, что хозяин был масоном, членом секты «злыдота», чеканил у себя серебряную деньгу, держал зверинец, который кормил человечиной и, наконец, умел появляться из-под земли. Но при всем при этом пользовался неограниченными привилегиями, поскольку считался лучшим другом князя Потемкина и посылал ему фрукты и овощи со своей чудесной оранжереи. Тетенька-продавец велела взглянуть на сохранившуюся усадьбу Баташева. Но я ограничился церковью.

Никакого такого сооружения Дракула строить не планировал, ибо не отличался набожностью. Гигантский проект затеял его сын, тоже Андрей, которому привалило счастье. Дело в том, что когда Дракула умирал, на вопрос, кому достанутся капиталы, ответил загадочно: «Тому, кто одолеет». К счастью, разразился пожар, архивы сгорели, в связи с этим наследником признали сына, а тот и повелел отблагодарить Господа соразмерно привалившему счастью. Кто архитектор, почему собор готический, на кой ляд строить такого великана в небольшой деревне, науке неизвестно. Но совершенно точно, что даже богачам Баташевым строительство было не очень по карману. Махина возводилась почти семьдесят лет…

На этом девочка принесла мне кулек, заполненный черешней напополам с водой. Продавщица прекратила дозволенные речи, а я двинул дальше.

Касимов как противоположность Гороховцу

Никто не проверял, но легенда гласила, что Гусь-Железный изрыт подземными ходами, некоторые из которых ведут аж до Касимова. Понять Дракулу можно. Наверное, лучше ехать под землей, чем трястись поверху. Касимовская земля оказалась испещрена кратерами, как лунная поверхность. Водителю приходилось то и дело уворачиваться то от ям, то от тех, кто объезжает ямы. Я с ностальгией вспоминал гладкие, как зеркало, гороховецкие дороги. Вообще, Косимов оказался каким-то негативом Гороховцу. Что было хорошо в Гороховце, оказалось плохо в Касимове. К отвратительным дорогам прибавились ветхоаварийные особняки, покосившиеся избушки, дома с заколоченными окнами. На вековых соборах росли березки, смотровая площадка старинной мечети обильно поросла подорожником. Возле объектов не наблюдалось никаких информационных щитов. Я скакал по кочками до гостиницы, глядел и думал: неужели для того, чтобы привести город в порядок, нужны санкции ЮНЕСКО?

А ведь несмотря на запущенность, городом Касимов оказался красивым и кинематографичным. Не зря в семидесятые именно здесь Гайдай снимал свой фильм «Инкогнито из Петербурга» по мотивам гоголевского «Ревизора».

Мусульманское царство в сердце России

Касимов — место странное. Представьте себе: посреди исконно русского рязанского края — самое настоящее мусульманское царство!

В 15 веке город был отдан татарскому царевичу Касиму. Именно что не завоеван, а пожалован на блюдечке с голубой каемочкой Великим князем Московским Василием Темным. Можно себе представить оригинальность подарка. В стране вообще-то было иго, а тут — на тебе — татарам дарят целый русский город. Да не просто дарят. Город, называвшийся прежде Низовой Городец, получает имя Касима, а его правитель наделяется огромными полномочиями. К нему стекаются окрестные налоги, на званых обедах он сидит по правую руку от Московского князя… Умом Россию не понять, одним словом.

За подробностями этой удивительной истории я отправился в краеведческий музей, расположенный в доме купца Алянчикова.

Однако там меня встретили неласково. В отличие от Гороховца, где музейные сотрудники были милы и словоохотливы, в Касимове без дополнительной платы никто и рта не открывал. А когда в зал, где я рассматривал кресло последней владычицы Касимова, вошла экскурсия, то меня чуть ли не мокрыми тряпками погнали прочь, так, чтобы я не услышал ни слова. 

— Я еще не досмотрел трон Фатимы Султан, — возразил я. 

— Какой еще трон! У нас ПАНДЕМИЯ! Больше пяти человек в помещении нельзя, — трагичным голосом завопила приставленная ко мне тетка и потащила в другой зал, наглухо захлопнув двери в предыдущем. Оставалось утешаться фотографированием видов с потрясающе красивого круглого бельведера, пока туда не взобралась экскурсия и меня снова не погнали.

Ай-яй-яй, музейщики Касимова. Нехорошо жадность пандемией прикрывать.

Любовь пришла

Честно говоря, мне было интересно услышать краем уха, что говорит экскурсовод. Потому что я хотел понять, стоит ли заказывать экскурсию с этим человеком или не стоит. Музей оказался совмещенным с ТИЦ (туристический информационный центр), и здесь можно было заказать себе гида из числа сотрудников. Обидевшись, я уже было решил, что осмотрю город сам безо всяких экскурсоводов. Но позвонил барселонец Ферран, любитель России и заядлый путешественник. 

— Ты в Касимове? Обязательно возьми экскурсовода и пройди по городу. Сможешь залезть на мечеть, — пообещал он.

Я знал, что Ферран любит считать денежки и не будет зря советовать раскошелиться.

Скрепя сердце вернулся в музей и описал словами Феррана «самого лучшего экскурсовода»: женщину лет шестидесяти по имени Любовь.

И Любовь пришла. Гида звали Любовь Владимировна Баканова, и она оказалась совершенно профессиональным экскурсоводом. Таким, что и порекомендовать не стыдно. Всего за 400 рублей она провела отличную экскурсию по татарской слободе.

— Как же русские приняли назначение татарского царевича? — спросил я первым делом. — Наверное, бунтовали все!

— Нет, — удивила Любовь Владимировна. — Все прошло спокойно. Ни бунтов, ни протестов. К назначениям сверху чаще всего наши люди относятся со смирением.

Касимовское ханство просуществовало аж 250 лет, закончилось царствованием последней его владычицы Фатимы-Султан и служило буферной зоной между Русью и ордынскими землями.

Памятник Касимовских времен — выполненный из белого камня минарет мечети 15 века.

К минарету пристроено более позднее, екатерининских времен, здание мечети. Оригинальной постройки тех времен не сохранилось. По легенде, по ней пальнул из пушки Петр Первый, рассердившись на обознатушки: подплывая к Касимову, император перекрестился на мечеть, приняв ее сослепу за православный храм.

Когда-то сооружение принадлежало краеведческому музею, теперь его «отдали татарам». Впрочем, подниматься на минарет все еще можно, положив в ящичек для пожертвований сто рублей. Преодолеваешь 69 ступенек — и можешь обозревать Касимов с высоты птичьего полета. Обзорная площадка густо поросла подорожником и изгрызена трещинами. Пахнет сыростью и плесенью. Зато кругом — красота. И виден даже Приокский завод цветных металлов в Касимове, где переплавляют в слитки золото, платину, серебро. Несколько лет назад я смотрел по телевизору интересную передачу про предприимчивых рабочих завода, умудрившихся насобирать несколько килограммов золотой стружки. Больше всего удивила найденная оперативниками при обыске рогатка: хитники стреляли из нее золотыми слитками так, чтобы те перелетели через забор и потом их можно было найти и унести домой.

Настоящая правда о Сююмбике

Отсюда, с верхотуры, отлично просматривались и еще две касимовские достопримечательности. Скверик с улочками, выложенными белыми камешками, и небольшое серое сооружение, напоминающее шлакоблочный гараж. Гараж оказался не гаражом, а древним текие, усыпальницей ханов, где, по словам гида, была погребена царица Сююмбике.

В этом месте я выразил вотум недоверия. Разве Сююмбике не бросилась с казанской башни в знак несогласия с планами женитьбы на ней Ивана Грозного? В Казани эту историю мне рассказывали все, кому не лень. Однако экскурсовод заверила, что все было совсем не так. Иван Грозный действительно хотел жениться на Сююмбике, однако не мог этого сделать по причине инаковерия татарской царицы. Тогда Грозный придумал, что на Сююмбике женится касимовский хан Шах-Али. (По совместительству этот хан приходился еще и дальним родственником Ивану Грозному). Но вышла незадача. Хан был очень страшен собой. Летописец описывает его как человека с короткими ногами, огромным пузом, ушами, свисающими до плеч, и женоподобным лицом.

Когда Сююмбике увидела «избранника», то была оскорблена. Поскольку перечить Грозному было себе дороже, царица пошла другим путем. Она заготовила «мужу» подарки: выпекла хлеба и сшила нарядную рубаху. Шах-Али, не будь дураком, рубаху отдал преступнику, хлеб — собаке и вскоре увидел, как животное и человек скончались в муках. Разгневанный правитель понял, что царица хотела его убить. В наказание запер Сююмбике в ее собственных покоях, повелев не кормить и оставить ее могилу без имени. Так, чтобы память о царице стерлась. Так в Касимове любимая татарская царица (Сююмбике уважали за лояльность к народу) нашла свой последний приют.

Причем, эта версия — не просто очередная легенда. Четыре года назад в честь 500-летия Сююмбике в Касимове проходила конференция, посвященная царице. По итогам маститые историки сошлись во мнении, что местом смерти царицы следует считать Касимов, а умерла она около 1554 года в возрасте 38 лет. Последним подтверждением этой версии стало исследование текие. Внутри мавзолея хана Шах-Али историки обнаружили четыре надгробия, три из которых были подписанными (принадлежали хану Шах-Али, его жене и родственникам), а последнее представляло собой просто голый камень. 

— Я сама была в текие и видела надгробие своими глазами, — рассказала Любовь Баканова. — Тут уж, как говорится, последние вопросы отпали.

Кстати, на месте жительства Сююмбике нынче разбит сквер ее имени и вскоре здесь планируют установить памятник царице.

Милая деталь

Милая деталь Касимова — памятник Победе. Он представляет собой женщину и воина, стоящих друг напротив друга возле Вечного огня. (Кстати, Вечный огонь не работает). Поскольку по касимовской традиции к памятнику приходят молодожены, то касимовцы посчитали правильным дополнить памятник чем-то жизнеутверждающим. Этими просьбами они допекали администрацию, пока та наконец не пошла навстречу: жизнеутверждающее появилось в виде фигурки ребенка, сидящего на руках женщины и воина.

По словам экскурсовода, получилось очень символично, учитывая, что напротив памятника, в бывшем особняке купца Ахмеда Кастрова, располагался роддом, сотрудники которого встречали каждую свадьбу радостными кличами и фотографировались вместе с молодоженами на крыльце особняка.

В 2012 году роддом перевели куда-то на окраину города, дом Кастрова опустел и разрушается, но молодожены не предают традиций и все равно обязательно фотографируются сначала рядом с модернизированным памятником, потом рядом с особняком.

Где остановиться

В Касимове масса гостиниц на любой вкус, но отзывы о них противоречивые. Поэтому я решил не рисковать и поселился в новом отеле «Касимов». Номер с завтраком обошелся в 2800 рублей. В связи с поливочным сезоном на третьем этаже отеля часто не бывает воды, либо напор такой, что не хватит и воробью. Однако мне повезло. Вода на третьем этаже была, и горячая тоже (а ведь администратор предупреждала, что может не быть из-за сезонного отключения ГВС). Номер превзошел ожидания: огромная кровать, свежий ремонт, вид на пруд. Утром меня разбудили петухи, кукарекавшие по всей округе.

От Владимирской области Касимов выгодно отличало то, что в нем был снят режим пандемии, поэтому все кафе работали. По приезде я обедал в местном ресторане «Касимов», где меня удивило хорошее меню и наличие оригинальных рыбных блюд вроде тельного из щуки и трески папильот. Цены в ресторане были где-то в полтора раза ниже московских. А еда оказалась с огромным количеством чеснока повсюду: в супе, в рыбе, в салате… Из любопытства я заказал десерт, чтобы проверить наличие чеснока. Но его в десерте не оказалось. Из татарских национальных блюд в ресторане имелась конская колбаса казы и азу по-татарски. Конская колбаса оказалась по конской цене (400 рублей за сто граммов), но очень вкусной.

Вечером экскурсовод посоветовала арт-кафе «Касимовский дворик», расположенное во дворе одного из старинных домов. Кафе оказалось неплохим, но с московскими ценами и тоже без национальных блюд. Впрочем, за положительный отзыв официантка одарила бесплатным кофе и магнитиком.

Как добраться

Выводы

Кто-то из друзей справедливо назвал Касимов городом-призраком на Оке. И действительно, попадая сюда, кажется, что оказался в прошлом. Свидетельством тому не только старинная архитектура и отсутствие современных зданий, но и уклад жизни людей, не меняющийся веками. Например, на торговой площади не одно столетие существует базар, где до сих пор по утрам разворачивают палатки челночники с клетчатыми сумками…

Помимо краеведческого музея, здесь еще есть музей колоколов, музей бабочек, фабрика шоколада, симпатичная набережная… Посетить Касимов интересно, но, как мне показалось, все достопримечательности можно осмотреть за один день. Сделав это, я двинул на Рязань.

Читайте другие статьи автора

Гороховец: русский дух, Лысая гора и домовой Антоша с кистенем

Дом-коммуна как машина для жилья

Едем в подмосковное имение Чехова: там дом с витражами и яблоневый сад