Белев и окрестности: как приготовить пастилу в стиральной машинке и пожить в номерах с антиквариатом

Я продолжаю свои путевые заметки, посвященные 500-летию Тульского кремля и засечной черты — уникальной линии укрепления, проложенной по городам Тульской области. Небольшой городок Белев, названный в честь таинственного белого зверька, приковал мое внимание так, что я провел здесь аж два дня. Первый день ушел на осмотр достопримечательностей (в Белеве, как говорят экскурсоводы, что ни камень — то история). Второй день был посвящен пастиле и окрестностям. 

Пастила из стиральной машинки

Зайди в Израиле в любой дом — и любая хозяйка сварганит вам отличный хумус. В Белеве примерно то же самое, но не с хумусом, а с пастилой. С незапамятных времен из местных кислых яблок здесь выпекают очень вкусные буханки, которые по виду ужасно похожи на бисквит, но не содержат ни грамма муки.

Это крутейший фокус, который приводит в недоумение тех, кто привык считать, будто пастила — это такие суперсладкие белые брусочки, похожие на мел. Брусочки, впрочем, это тоже пастила, но заварная. А правильная и эталонная — это та, что похожа на тортик и состоит из пяти коржей.

Секрет правильной пастилы передается из поколения в поколение. Но одну тайну местная жительница мне все-таки выдала. Она сказала, что для надлежащего взбивания яиц с яблочным пюре, идеально подходит стиральная машина.

— Индезит? — уточнил я.

— Зачем «Индезит», можно старую, активаторного типа, — поразмыслив, ответила аборигенка.

В 19 веке фабричное производство сладости наладил купец Прохоров. Лакомство приобрело мировую известность и постоянно экспонировалось на выставке в Париже.  Французы распробовали снедь и пристрастились употреблять пастилу с шампанским или белым вином.

Потом пришла Софья Власьевна, предприятие изъяли, Прохорова репрессировали, а в девяностые производство и вовсе загнулось, как и многие в те святые времена. 

Заново комбинат восстановили лишь в двухтысячные годы. Сегодня пастилу готовят сразу на двух предприятиях, причем, хозяин одного — русский, а другого — армянин. Армянское предприятие более дружелюбное и с удовольствием приглашает туристов. 

Чтобы ничего не слиплось

Первое, что надо запомнить, собираясь на предприятие, — возьмите с собой бутылочку воды или термос с чаем. Иначе вам будет очень сладко и обидно. Примерно, как мне. Добрые мастерицы все угощали, угощали, угощали, а у меня от сладкого слипся рот, и оставалось только пожирать вкусное глазами.

В общем, облачившись в костюм тульской медсестры и тщательно продезинфицировав руки (на входе в цех стоит хитрый механизм, который не пропускает тех, кто плохо обработал конечности), я обошел все цеха. Ожидал увидеть разруху, но ничего такого. Из советского наследия — разве что помещение и  мозаика на стене, запечатлевшая, очевидно, пастильное производство.

В цехах чисто, оборудование импортное, специально приспособленное, никаких стиральных машин.

Особенно доставили удовольствие подписи, типа «весы для птички». Под «птичкой» подразумевались конфеты «птичье молоко», которые тоже производят здесь.

Сотрудница Антонина Лаврищева с гордостью рассказала местную байку: даже во времена железного занавеса спецборт с белевской пастилой доставлял пастилу к завтраку британской королеве. 

Я усомнился, ибо помнил, что бабушка Лиза предпочитает шоколадные тортики. Но тут все сотрудницы разом возмутились и, закричали: «Как вы можете нам не верить?! Елизавета, совершенно точно, ест нашу пастилу». И, чтобы развеять все сомнения, поделились эксклюзивом: королева предпочитает пастилу не как все люди, а со взбитыми сливками.

Потом сотрудницы нарезали мне гору пастилы разных сортов и не отпускали, пока я не поверил в историю с бабой Лизой. Продегустировав все, я решил, что самая вкусная — с брусникой.

В награду мне выдали еще один секрет. Для правильной пастилы подходят не абы какие яблоки, а только местные, страшно кислые, которыми хорошо вправлять глаза косым.

— Из красных, сладких, импортных и прочих — ничего хорошего не получится, — авторитетно заявили женщины.

Пока ходил по цехам, сделал открытие. Оказалось, что «Птичье молоко» без шоколада гораздо вкуснее, чем с шоколадом, а «неопудренный», то есть, не посыпанный сахарной пудрой зефир, не идет в сравнение с опудренным. Но покрывать сахарной пудрой — производственная необходимость. Иначе сладость в коробочке склеится.

Забавное ноу-хау производства — это яблочные чипсы «хрустила». Когда мастерицам надоело есть пастилу, придумали для себя снэки: резали пастилу на мелкие кусочки и сушили их в печах до состояния сухарей. Такие чипсы здорово хрустят, а если положить на язык — тают как сладкая вата. Попробовав придумку, начальство наладило выпуск хрустилы.

Выйдя из предприятия, я под завязку затарился снедью в местном магазинчике и остался недоумевать. Почему пастила, которая продается в Москве — не такая вкусная, как здесь, в Белеве. Видимо, это еще одна тайна производства.

За святой водой в Жабынь

Запить сладость я поехал за восемь километров от Белева, в Свято-Введенский Макарьевский монастырь. Здесь бьет из-под земли чудотворный источник Жабынец с волшебной водой, за которой ездит весь Белев и вся Тула. Считается, что Жабынец забил из-под земли, когда четыреста лет назад в это место ударил посохом старец Макарий. 

Еще в обители растет 600-летний дуб, под которым старец Макарий нашел раненого поляка и напоил его водой. На дно колодца, наполняемого Жабынцем, местный люд кидает монетки с желаниями, а в расщелину дуба кладет печенюшки и бумажки, на которых излагает суть просьб.

К сожалению, я не захватил с собой ни монет, ни письменных принадлежностей, поэтому ограничился посещением храма. 

Мишенское — место рождения Жуковского

Как я уже сказал, остановившись в Белеве — хорошо бы на такси или автобусе прокатиться по окрестностям. Ярким событием для меня стало путешествие в село Мишенское, где родился поэт Жуковский. 

Там на заре пичужка пела; 

Даль озарялась и светлела 

Туда, туда душа моя летела: 

Казалось сердцу и очам — 

Все там! — писал поэт. 

От усадьбы Жуковского в селе ничего не осталось. Да и, если откровенно, села не осталось, и от тех времен сохранилась только могила отца Жуковского, помещика Афанасия Ивановича Бунина, да и то в ужасном состоянии.

Но нетронутые пейзажи, пичужка на заре и еще — классные люди, решившие восстановить здесь Дом культуры, доставили радость и сердцу, и очам.

История рождения Жуковского сильно экзотичная, поэтому расскажу. У отца поэта, Афанасия Ивановича, было две жены. Одна — законная, Мария Григорьевна, другая — наложница Сальха, привезенная из Турции в пятнадцатилетнем возрасте. Сальха воспитывала и своих детей, и детей Марии Григорьевны, а в конце жизни барин и вовсе переехал жить к наложнице. Василий Жуковский был сыном Сальхи, но всегда считал, что у него две матери. Ведь экзотический любовный треугольник сосуществовал довольно дружно. Сальха относилась к Марии Григорьевне с пиететом, как к старшей жене господина. А когда та умерла, то и сама Сальха скончалась от тоски на сороковой день. Могила ее, кстати, расположена на Новодевичьем кладбище и на надгробии выбиты две буквы: Е. Д. — инициалы христианского имени Сальхи (по приезде в Россию турчанку крестили под именем Елизаветы Дементьевны Турчаниновой).

Не так давно в Мишенском восстановили из руин сельский культурно-образовательный центр имени Жуковского. Постройка расположена приблизительно на месте усадьбы. Здесь любят бывать молодожены, дети из соседней деревни Фатьяново учатся народным промыслам, например, плетению на коклюшках. Местные жители в русских народных нарядах устроили нам целое представление, что было очень трогательно и здорово. А главная достопримечательность — спасенный из колбасного цеха конь Руслан с белой гривой катал желающих на телеге. 

Вообще, в Мишенском мне понравилось едва ли не больше всего. Поэтому очень рекомендую заглянуть сюда при возможности. 

В Дубну — пожить в помещичьей усадьбе 

Тульскую Дубну не нужно путать с Московской. Это два совершенно разных географических объекта. Кстати, в музее тульской Дубны я увидел вот такие странные валенки на платформе. И долго думал, зачем они нужны. Предлагаю вам тоже подумать, а в конце я напишу.

Не остановиться здесь — преступление. Мне давно прожужжали все уши, что в тульской Дубне организовали некий потрясающий краеведческий музей в усадьбе металлопромышленников Мосоловых. С прудом,  фонтанами, беседками. А еще —  с гостиницей, ЗАГСом, рестораном и разными увеселениями вроде лодочной станции.

Конечно, круто жить в интерьерах дворянской усадьбы и обедать в роскошной зале, но меня особенно поразила музейная часть. Кажется, тут применили все известные музейные технологии, какие только существуют. Освещение, дизайн, виртуальные возможности в сочетании с реальными экспонатами создают такой модный вау-эффект, что я ходил по музею два часа, открыв рот. Страшно интересно было и каким-то понабивавшим мелким детям. Здесь появляются интерактивные металлурги, в формате аттракциона показано, как из руды получают железо. 

Можно посмотреть на реально-виртуальную доменную печь металлургического завода. Есть места для селфи, экспонаты для трогания и лапания и разные трогательные вещи, вроде пепельницы, выполненной в форме двух чугунных ладошек любимой женщины промышленника Мосолова. 

Да, чуть не забыл. Валенки на платформе — это вовсе не котурны, как некоторые могли подумать. Такая обувь применялась металлургами для того, чтобы расплавленный металл не обжег ноги. К слову, точно такие же валенки кое-где используют на производстве и до сих пор.

Где остановиться

В Дубне, конечно, лучше всего остановиться в усадьбе Мосоловых. В усадьбе всего шесть номеров. Семейные за пять тысяч рублей, обычные — за три тысячи.

За эти деньги чувствуешь себя каким-нибудь помещиком. Антикварная мебель: во всех номерах стоят стулья и шкафы 19 века, а в одном бизнес-номере — еще и старинная бельгийская кровать тех же времен. Туалеты не старинные, а современные, абсолютно новые.

Завтрак включен, при хорошей погоде вам накроют на открытой террасе с видом на озеро, где звучит — внимание — не джига-дрыга, а классическая фортепианная музыка.

В общем, головокружительное путешествие в прошлое. Из минусов — отсутствие вайфая и телевизоров в номерах. Мало развлечений. Лодочная станция еще не заработала. Но зато поблизости куча окрестных сел и весей, куда можно съездить. И еще — номер трудно забронировать на выходные: отдохнуть в усадьбе хочет толпа желающих. Зато имеет смысл отдыхать во вторник-среду-четверг. Понедельник — не самый удачный день, потому что музей не работает по понедельникам.

Номер в усадьбе можно забронировать по букингу, под названием «гостевой дом, усадьба Мосоловых».

Где поесть

Здесь же, в усадьбе работает чуть ли не единственный на всю Дубну ресторан, где отлично кормят. Бизнес-ланч обойдется в 250 рублей. Средний чек — в тысячу рублей. Существенный минус — ресторан не работает в понедельник.

Как добраться

Машина из Москвы

Из Москвы — на автомобиле. Других возможностей нет или обязательно перепутаете с подмосковной Дубной.

Автобус из Тулы

Из Тулы каждый час отходят автобусы и добираются до места за 50 минут. Цена билета — от 300 рублей. Можно заказать машину из Белева и добраться до места за тысячу рублей.

Читайте другие статьи автора:

500-летие Тульского кремля и засечной черты

Белев: Что ни камень — то история

Касимов: мусульманское царство посреди Рязанского края