Создатели уникального корабля-музея рассказали, как и для кого строилась реплика легендарного петровского корабля
Корабль-музей «Полтава» — реплика первого линейного корабля русского флота, который больше трех веков назад строил сам Петр Первый, — стал новой сенсацией Петербурга. Спущенная на воду в 2018-м, «Полтава» уже открыла палубу для экскурсий и успела дважды поучаствовать в Главном параде ВМФ. На возрождение легенды, а возведение началось по инициативе и при поддержке ПАО «Газпром», ушло шесть лет, в течение которых специалисты верфи по крупицам собирали информацию и воссоздавали старинные технологии.
В этом году копия парусного линейного корабля 4-го ранга «Полтава» приняла участие в Главном параде
российского Военно-морского флота в Санкт- Петербурге.
Каково в XXI веке работать на исторической верфи и ходить под парусом? Спросили у участников проекта.
— Я точно помню, как вместе с командой служил самую первую вахту на корабле после его спуска. Эти ощущения сложно передать словами: меня переполняла гордость за то, что нам удалось сделать своими руками и поучаствовать в таком эпохальном проекте. Но больше всего мне запомнился самый первый переход «Полтавы» в центр Санкт-Петербурга для участия в Главном параде ко Дню ВМФ. Когда видишь на Неве корабль, в который ты вложил душу и сердце, то внутри становится очень тепло и приятно.
Работа на корабле строится в штатном режиме. Каждые сутки на «Полтаве» служит вахта, состоящая из двух человек. Этот режим службы отличается от режима на действующем корабле, где экипаж все время присутствует на борту.
В нашем случае двум людям нужно делать абсолютно все: подтягивать якорные концы, швартовые концы и так далее. Это и большая ответственность, и настоящая привилегия.
— Сложность создания экспозиции была в том, что современный корабль «Полтава» должен быть максимально близок к своему историческому прототипу, причем не только внешне, но и внутри. Мы консультировались с лучшими историками, специализирующимися на Петровской эпохе, чтобы точно воссоздать все интерьеры и внутренние убранства корабля (не так уж много исторических документов и чертежей сохранилось с тех времен). Во что были одеты матросы, служившие на «Полтаве»? Как их внешний вид отличался от офицерского состава и самого Петра I? Как именно крепились артиллерийские принадлежности? Все это мы должны были восстановить с бережным и трепетным вниманием к самым мелким деталям.
Попадая на корабль, посетитель совершит путешествие во времени. У детей будет возможность все потрогать и пощупать, а взрослые почувствуют себя героями любимых приключенческих романов детства. Экспозиция сделана очень качественно и красиво, она будет интересна людям всех возрастов.
— В первую очередь мы построили «Полтаву» для будущих поколений. «Полтава» — это символ российского Военно-морского флота. Как образы «Виктории» и адмирала Нельсона привычны и понятны для всех англичан, так и образы «Полтавы» и Петра I должны крепко войти в сознание молодого поколения как символ величия, мощи и традиций российского флота. Самое главное, чтобы дети ассоциировали парусный флот и морское дело не с «Пиратами Карибского моря», а с «Полтавой».
Наш музей — о том, как на этом корабле служили русские моряки, кто эти люди и чем они жили, о тяжелой и опасной службе, о победах и традициях. Музей «Полтава» в первую очередь должен вызывать эмоции. Мы хотим погрузить детей в атмосферу легендарного военного корабля XVIII века — иногда страшную и непривычную, но всегда захватывающую и будоражащую. Этого они точно не найдут в интернете!
Урбанистика
Как «зажигают» в историческом центре культурной столицы, «Комсомолке» рассказал директор «Ленсвета» Сергей МИТЕЛЕВ
Петербург и Газпром сотрудничают уже 14 лет: первым объектом в 2007 году была подсветка Смольного собора. С тех пор как Миллионную улицу и Большой проспект Петроградской стороны перевели на светодиоды — они в 1,5 — 2 раза ярче и в 0,5 — 2,5 раза экономичнее, — светодиодные светильники стали появляться и на других длинных исторических улицах.
В прошлом году, например, обновили освещение Невского проспекта. Опоры менять не стали, они в начале 2000-х пришли на смену фонарям 60-х, которые поставили вместо утраченных газовых. А вот навершия — консоли и светильники — обновили: убрали третий верхний плафон, который светил в небо, выполняя лишь декоративную функцию. Новые светильники украсили сеткой, получилось уютно и в духе города.
Кстати, многие проекты модернизации освещения совпадают с реализацией проекта «Чистое небо»: исторический центр планируют очистить от проводов, а кабели протянуть под землей.
Было (слева) и стало (справа).
Было.
Стало.
65 объектов наружного освещения и художественной подсветки уже подарено Петербургу, 5 будут сданы в ближайшее время. Это:
За счет светодиодов Невский стал ярче. И это сильно заметно, когда попадаешь на Дворцовую площадь. Она — следующий перспективный объект программы. Объект непростой. Концепция уже в работе, возможно, за основу возьмут подсветку площади Святого Петра в Риме: там на крышах размещены прожекторы, которые заливают всю площадь мягким светом. Не исключено, что Дворцовую осветят по-новому уже в 2021 — 2022 годах.
А пока внимание приковано к улицам, ведущим на видовые набережные Невы и к мостам. В процессе проект подсветки Троицкого моста: думаем, как соблюсти требования по освещенности проезжей части и одновременно сохранить красивейшие фонари с матовыми плафонами. Следующий тренд — подсветка малых мостов, их в городе рек и каналов около 300. Это не столь большие затраты, зато какой эффект! Можно даже поставить часть мостов на единое управление и продумать для них сценарии.
В перспективе и новое освещение Конногвардейского бульвара. Объект обещает быть сложным, ведь на его месте протекал Адмиралтейский канал, и под землей остались своды каменной трубы.
За счет программы удалось некоторые улицы сделать пешеходными (например, 1-ю Советскую, частично — набережную канала Грибоедова) и даже восстановить… историческую справедливость. Речь о примыкающих к Невскому улицах Рубинштейна, Марата, Пушкинской. Когда-то здесь были фонари высотой в 3,5 метра.
По современным нормам нельзя было восстанавливать их в таком виде, пришлось разработать новые опоры высотой 10 — 11 метров, но в историческом стиле. Для этого использовали архивные фото и гравюры.
Есть ряд улиц, где воссоздать фонари просто невозможно из-за узких тротуаров. Такая ситуация наблюдается с четной стороной набережной канала Грибоедова (от Невского до Спаса на Крови), где все еще сохраняется сеть наружного освещения на тросах.
Но, пожалуй, самый сложный объект — набережная реки Мойки. Хотелось бы заменить металлические фонари на фасадах на стилизованные светильники, но проектирование длится уже два года: нет единого мнения по поводу их облика.
Факты
— В рамках проекта мы обновили мощение уже более 40 объектов. Первыми в 2008 — 2009 годах стали Каменноостровский проспект и сквер Андрея Петрова. Затем работали на проспектах Чернышевского, Литейном и Владимирском, где прошли реконструкция и замена ворот и ограждений, а также на канале Грибоедова.
В 2012 — 2013 годах были в работе Конюшенная и Преображенская площади. В 2014 — 2015-м — улицы Рубинштейна, Итальянская, Садовая, Пушкинская. Следом работы охватили Лиговский проспект, Малую Морскую улицу, участок Вознесенского проспекта, а также Московский и Загородный проспекты.
За последние три года мы благоустроили Большую Морскую улицу, Кронверкскую набережную, пешеходную 1-ю Советскую улицу; замостили Суворовский и Лиговский проспекты, Миллионную улицу и тротуары Исаакиевского сквера.
Вечные ценности
В Ораниенбауме реставрируют уникальный исторический памятник — Китайский дворец
Восстановление ценного дворца Европы, выполненного в стиле рококо, завершится к 2025 году. Уже готовы 10 интерьеров, на подходе еще два зала.
Сначала дворец именовался Голландским домиком. Но в 1774 году появилось название Китайский дворец,
поскольку интерьер нескольких залов был декорирован в духе эстетики Китая.
О том, как идет реставрация, «Комсомолке» рассказала хранитель музея «Китайский дворец» Татьяна СЯСИНА.
— Каким был Китайский дворец на старте масштабной реставрации, начатой одиннадцать лет назад?
— Дворец пребывал в плачевном состоянии. Страдавший от повышенной влажности и сырости, протечек кровли и действия грунтовых вод, он всегда требовал реставрационного ухода. В послевоенные годы дворец пережил несколько ремонтов, но решить главную проблему повсеместной сырости и плесени тогда так и не удалось.
— Все залы Китайского дворца неповторимы как по архитектуре, так и по интерьеру. Наверняка работы в каждом из них требуют особых условий. В каком зале реставрация была самой проблемной, а где — полегче?
— Работы в Стеклярусном кабинете можно назвать не просто сложными — они уникальны! Три года трудились реставраторы. Главная трудность заключалась в обилии материалов в отделке кабинета, для каждого требовалась своя методика. А наименее сложной была реставрация Большой Антикамеры — пристройки, сделанной в XIX веке.
И где же всю эту красоту можно увидеть? Отвечаем: уникальный исторический комплекс «Китайский дворец» расположен в юго-западной части дворцово- паркового ансамбля «Ораниенбаум» (город Ломоносов).
— Какие предметы декора и интерьера дворца уже удалось отреставрировать?
— Были отреставрированы 12 знаменитых плафонов венецианской живописи XVIII века, неповторимые живописные полотна и настенные панно, уникальные паркеты XVIII и XIX веков в 13 залах, 14 стеклярусных панно, более 130 предметов мебели (в том числе знаменитые смальтовые столы), более 250 предметов декоративно-прикладного искусства и скульптуры.
В Штофной опочивальне на свои исторические места возвратились декоративные панно работы Келераи Фрикке, демонтированные еще в 50-е годы XX века. На основании сохранившегося шелка XIX века и иконографического мате- риала удалось воссоздать тканевое убранство интерьера. А вот в Гардеробной благодаря научным и реставрационным изысканиям установили первоначальный цвет отделки стен.
— Не секрет, что современные технологии активно используются в реставрационных работах во всем мире. А при восстановлении Китайского дворца они применялись?
— Самый яркий пример — создание во дворце уникальной системы температурно-влажностного режима. Благодаря ей возможно поддерживать постоянную температуру и влажность круглый год.
Реставрация идет уже больше десяти лет и продлится еще пять.
— И жителям, и гостям Санкт-Петербурга, безусловно, интересно и важно знать, какие залы уже открыты для посещений, а в каких пока продолжаются работы?
— На сегодняшний день взору посетителей представлены 10 из 17 интерьеров дворца. Завершена реставрация Штукатурного покоя, подходят к концу работы в Малом Китайском кабинете. То, что уже сделано, является результатом огромной работы целого творческого коллектива, состоящего из музейщиков, проектировщиков, архитекторов, реставраторов и сотрудников Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников и культуры Санкт-Петербурга. Впереди сложнейшая реставрация половины Екатерины II. Благодаря финансовой поддержке ПАО «Газпром» здесь уже кипит работа. Сейчас идет монтаж настенного багета Малого Китайского кабинета, укрепление и реставрация деревянных наборных панно Большого Китайского кабинета. В рамках последней очереди реставрации будут открыты Малый и Большой Китайские кабинеты, Китайская опочивальня, Туалетная, Портретная и Кабинет Екатерины, а также помещение Малой Антикамеры.
— Можно ли назвать реставрацию Китайского дворца беспрецедентной для России, для мира?
— Китайский дворец сегодня — это результат колоссального труда, это, без прикрас, гордость России. Созданный трудами европейских и русских художников, искусно воплотивших идеи Екатерины II, он является единственным памятником в стиле рококо в нашей стране. А подлинность и сохранность уникального убранства делают его выдающимся и для всего мира.
Сказано
— Значимость Китайского дворца переоценить невозможно. Это памятник стиля рококо, подобных которому нет не только в России, но и в Европе. Это памятник аутентичный, не пострадавший в годы войны. Для меня Ораниенбаум — ансамбль, где бурно развивались… человеческие амбиции: Меншиков построил дворец лучше императорских, Петр III возвел крепость Петерштадт и Картинный дом, а Екатерина II настолько полюбила это место и этот стиль, что решила строить Собственную дачу здесь — великую, как она сама.
*ГМЗ — Государственный музей-заповедник.
Искусство
Сложнейшее полотно прошло через клей, прессы и руки трех высококлассных специалистов. Картина Михаила Нестерова «Святая Русь» 20 лет была невыездной из-за своего состояния: символическое для современной России произведение можно было увидеть лишь в залах Русского музея. Все изменилось весной 2019 года, когда знаковое и очень сложное полотно отправили на комплексную реставрацию, которая была проведена при поддержке компании Газпром.
— В нашей практике это первый случай, когда спонсор выделил деньги целенаправленно именно на реставрацию конкретного полотна, — рассказывает главный хранитель, заместитель директора Государственного Русского музея Ольга Бабина. — Средства, по сути, пошли на национальное достояние, которое будет доступно не только в нашем музее, но и за его пределами. Это новый опыт взаимодействия с бизнесом и пример другим спонсорам.
Назвать «Святую Русь» самой сложной в коллекции музея с точки зрения состояния нельзя: «у каждой картины, как и у каждого человека, свои болячки». Но в топ проблемных полотен она входит однозначно. Причина в технике, в которой ее выполнил автор.
— Картина писалась долго и многократно переписывалась, слои наносились друг на друга порой без какой-либо межслойной обработки. И со временем толстый слой краски начал расслаиваться, — объясняет ведущий художник-реставратор отдела реставрации масляной живописи Русского музея Наталья Романова. — Такая многослойная толстая живопись — мина замедленного действия: расслоение может возникнуть в любом месте в любой момент. А потому картина нуждалась в полной комплексной реставрации.
Вдохновение для создания картины художник Михаил Нестеров черпал во время поездки в Соловецкий монастырь в 1901 году.
«Святую Русь» сняли со стены, осторожно вынули из рамы и на особых тележках переместили в зал по соседству прямо на подрамнике. После тщательного исследования состояния полотна и укрепления самых поврежденных участков его перевернули. Поработав с обратной стороной холста и кромками, его перевернули обратно с помощью специально сооруженного для проекта стола-планшета. Началось самое интересное — склеивание всех слоев краски между собой осетровым клеем. Затем целую неделю картину выдерживали под прессами.
— При прессовании важен даже не столько вес, сколько ровность, чтобы картина оказалась между двумя абсолютно гладкими поверхностями, — добавляет Романова. — Мы использовали шлифованный керамогранит, который прокладывали фланелью и фильтровальной бумагой. За все время реставрации картину переворачивали, проклеивали и прессовали несколько раз. Также специалисты очистили живопись от загрязнений и пожелтевшего лака, который искажал цвет.
Заполнив картину крошечными заплатками, ее покрыли защитным лаком. Завершилось «разминирование» спустя полгода, 8 октября 2019-го. Ближайшие десятилетия столь масштабная реставрация полотну точно не понадобится. Первая поездка «Святой Руси» намечена в Кемерово, где организуют выставку одной картины.
Справка «КП»
Замысел картины «Святая Русь» пришел Михаилу Нестерову в конце 1890-х годов. Работа над полотном размерами 2,33 на 3,75 метра длилась шесть лет, за это время автор не раз менял композицию и переписывал целые фрагменты. Впервые «Святая Русь» предстала перед публикой в 1907 году в Петербурге и сразу же попала в Музей Императорской Академии художеств, а в 1909-м картина завоевала золотую медаль на Международной выставке в Мюнхене. С 1921-го работа хранится в Русском музее.
Реставрация
В Екатерининском дворце уже восстановили уникальный Лионский зал и готовят к открытию личные покои императрицы
— Мы до сих пор залечиваем раны, нанесенные войной: разрушенный Царскосельский дворцово-парковый ансамбль начали восстанавливать гораздо позже, чем другие пригородные жемчужины, — начинает свой рассказ директор государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова. — В последние годы этот процесс удалось ускорить благодаря поддержке меценатов. А в нынешний непростой период их помощь поистине бесценна. Поддержка ПАО «Газпром» помогла совершить Царскому Селу настоящий реставрационный прорыв: под свое крыло компания взяла восстановление уникального Лионского зала, церкви Воскресения Христова и Зубовского флигеля. В результате спустя 74 года после окончания Великой Отечественной в экспозицию вернули всю парадную анфиладу Екатерининского дворца. И на этом работы не заканчиваются.
Церковь Воскресения Христова создали по проекту Растрелли и освятили в 1756 году в присутствии Елизаветы Петровны. Храм поражал роскошным убранством: лазурные стены, золоченая резьба иконостаса, десятки фигур ангелов, три монументальных живописных плафона и 144 иконы. Здесь венчали членов Императорской семьи и крестили Николая I и Николая II. В Великую Отечественную войну храм был разграблен и разрушен, но устоял. Уже в 1950-х церковь приобрела экспозиционный вид.
Ставку в первой за полтора века реставрации уникального храма сделали на максимальное сохранение подлинной отделки. На все работы 350 специалистам — позолотчикам, лепщикам, резчикам, живописцам — потребовалось четыре года. Более двух с половиной лет потратили только на реставрацию 100 квадратных метров живописи центрального плафона.
— Сотня позолотчиков возвращала роскошь и блеск фигурам ангелов и цветочным гирляндам, — подчеркивает директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов. — При Елизавете Петровне стены украшала деревянная золоченая резьба, но после пожара 1820 года ее частично заменили орнаментом и скульптурой из папье-маше. При работе с папье-маше реставраторы находили внутри спрятанные записки с именами мастериц XIX века. Так до наших дней дошли имена Акулины Никифоровой и Параскевы Максимовой.
Отдельного внимания потребовали стены цвета берлинской лазури: краска была нанесена на ткань «золотой бутон», до наших дней дошло только 60 процентов холста.
— Когда мы приступаем к реставрации какого- то объекта, словно звезды сходятся особым образом: к нам возвращаются вещи, мы даже находим «клады», — признается заместитель директора по научной работе Ираида Ботт.
— Во время реставрации в алтарной части обнаружили аккуратно сложенные детали золоченого декора — 182 фрагмента! Из 54 фрагментов собрали одну створку Царских врат. Из 114 икон, некогда наполнявших храм, сохранились лишь четыре. Чтобы восстановить иконостас, написали более 40 икон. В апреле 2019-го церковь открылась, одним из первых ее посетил Владимир Путин. Но иконописцы продолжают трудиться: в этом году они приступили к написанию еще 65 икон, которые расположат на стенах.
Лионский зал — один из лучших интерьеров архитектора Чарльза Камерона, созданный в 1781 — 1783 годах и по роскоши не уступающий Янтарной комнате. Входил в число личных апартаментов Екатерины II. Название получил благодаря отделке стен золотым шелком, изготовленным в Лионе. Стены и мебель были украшены лазуритом (на это ушло полторы тонны камня), а в декоре дверей и паркета использовали 12 сортов дерева и перламутр. В годы Великой Отечественной войны предметы интерьера эвакуировали вглубь страны, а вот декоративная отделка была уничтожена, паркет вывезен в Берлин (возвратился в Царское Село в 1947 году).
Первый шаг к возрождению Лионского зала сделали в 2005 году. Специалисты ориентировались на 25 предметов мебели, украшенной лазуритом и шелком цвета «золотой бутон», живописные полотна, а также описи, документы и фотографии.
— Со времен Екатерины II шелковые обои неоднократно заменяли. В середине XIX века Лионский зал стал парадной гостиной, золотистый шелк сменил малиновый с цветочными гирляндами. В 1866 году стены вновь обили желтым шелком, теперь это была ткань «золотой бутон». Именно в таком виде Лионский зал в 1878 году запечатлел на акварели Луиджи Премацци. В Екатерининском дворце нет другого такого интерьера, который после существенных изменений и переделок стал одной из самых необычных петербургских гостиных второй половины XIX века, — объясняет Ираида Ботт. — Мы решили восстановить Лионский зал именно таким, каким он был в те годы. Соглашение о восстановлении Лионского зала между Царским Селом и меценатами подписали весной 2018 года. Выделенные средства были направлены на восстановление живописного плафона, лазуритовых панелей, басонных изделий и аграмантов, раскрой, пошив, монтаж обивки стен и оконных драпировок, реставрацию кресел. Любопытна история с изготовлением 320 метров шелка для портьер, обивки стен и мебели. В Лионе отыскали архивы ткацкой мануфактуры Prelle, которая в 1860-х годах выполняла заказ русского Императорского двора. Именно ей доверили ткать «золотой бутон» при финансовой поддержке партнера ПАО «Газпром» — энергетической компании ENGIE. А вот с лазуритом и живописью работали отечественные специалисты. 5 июня 2019 года Лионский зал был открыт. Но работы будут продолжаться до конца 2020 года: зал в ожидании лазуритовых оконных порталов, мраморных каминов и паркета.
Это личные апартаменты Екатерины II — включают восемь интерьеров, созданных Камероном и Кваренги: Синий (Табакерка), Зеркальный и Серебряный кабинеты, Опочивальня, Купольный и Китайский залы, Туалетная и Рафаэлевская комнаты. Залы были отделаны цветным стеклом и фаянсом, золоченой бронзой и серебром, живописью и китайскими лаками. Убранство флигеля было полностью утрачено в войну.
Реставрация Зубовского флигеля стартовала осенью 2019 года.
— Воссоздание этих комнат — задача невероятной сложности: по крупицам собираем все, что может помочь, — поясняет Ираида Ботт. — В нашем собрании хранятся исторические акварели, коллекция автохромов, фотографии довоенного времени, элементы отделки комнат. Сохранились и вещи Екатерины II, после возрождения интерьеров они вернутся на свои исторические места. Работа кипит уже в пяти интерьерах, на остальные три интерьера разрабатывают документацию.
— Увы, старинные технологии утрачены, — добавляет заместитель директора по реставрации Наталья Кудрявцева. — Пришлось пойти по пути эксперимента и сначала отрабатывать методы воссоздания декора в мастерской. В ближайшее время возобновим прерванные пандемией переговоры с Китаем по подбору аналогов панно для Китайского зала. Найдено производство керамического декора для интерьера Зеркального зала и производитель «сложного» стекла для Опочивальни и Табакерки. Все восемь интерьеров планируют восстановить к 2024 году.
Тексты: Анна ПОСЛЯНОВА («КП»-Санкт-Петербург»), Александр АБРАМОВ,
Галина ЛЕСУНОВА.
Фото: Олег ЗОЛОТО («КП»-Санкт-Петербург»).
Дизайн и верстка: Мария ЗАРБАЛИЕВА.
Рамиль Фарзутдинов — автор идеи проекта, организатор автопробега, водитель с 34-летним стажем. Работает советником главного редактора «Комсомольской правды». Член Русского географического общества, редактор географических книг, администратор и участник более трех десятков сплавных экспедиций «Комсомольской правды» по Хабаровскому, Приморскому, Красноярскому краям, Магаданской области и Якутии, экспедиций на Урале, Камчатке и островам Большой Курильской гряды, а также автопробегов по Европейской части РФ и Дальнему Востоку.
Владимир Слепко — штурман автопробега, водитель с 36-летним стажем. Работает в Бюро проверки «Комсомольской правды». Участник четырех автопробегов по Европейской части РФ.
О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный.
В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям.
О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ
Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.
Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.
Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.
МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ
Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.
В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.
Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.
В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.
От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.
В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево.
Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.
Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников.
Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.
Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.
По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…
Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей.
Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.
Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).
Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!
Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань.
Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани.
Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника.
Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.
Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).
Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.
Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.
Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома.
Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба.
До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…
Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.
Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.
О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.
Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек.
Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.
Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения.
Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).
Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума
От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км. На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем.
Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи.
Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.
Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.
Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.
В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.
Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.
Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.
Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.
Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.
— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.
К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).
От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.
Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.
Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы.
Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.
В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.
Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.
Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.
Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».
В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.
Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.
Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.
В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.
Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».
А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.
На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.
Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».
Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.
Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.
От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева) и Волгу (справа).
Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».