Санкт-Петербург

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум в Санкт-Петербурге

Этот петербургский пригород с причудливым и труднопроизносимым названием не так популярен у туристов, как Петергоф или Царское Село. И напрасно! Оставаясь в тени этих «знаменитостей», Ораниенбаум способен немало удивить и очаровать своих гостей. Особого внимания заслуживает один тот факт, что это единственный из императорских пригородов, который чудом не подвергся разрушению в годы Великой Отечественной войны и сохранил подлинную архитектуру.

Дворцово-парковый ансамбль на берегу Финского залива появился в петровскую эпоху, его построили для ближайшего сподвижника царя — Александра Меншикова. Затем эта земля не раз меняла владельцев. Загородному дворцу была уготована долгая жизнь, которую не обошли стороной большие придворные интриги. Именно здесь, в любимом Ораниенбауме, Петр III узнал о своем свержении с престола собственной супругой. Взошедшая на трон Екатерина II превратила резиденцию в настоящую диковинную «игрушку» — с уникальным Китайским дворцом и аттракционом «Катальная горка». А Александр I, любивший это место с детства, приезжал сюда за тишиной и уединением.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., 50
Координаты: 59.916969, 29.753756
Режим работы: парк – ежедневно с 08:00 до 20:00, музеи – с 10:30 до 18:00 (пн – выходной)
Официальный сайт: peterhofmuseum.ru

История

Вслед за строительством Санкт-Петербурга на отвоеванных у шведов землях Петр I берется осваивать и южный берег Финского залива. Живописные места с выходом к морю так нравились царю, что в начале XVIII века он начинает возводить там свою грандиозную резиденцию, известную сегодня всем как Петергоф. Задумывалась резиденция как памятник победам России, которые сделали страну великой морской державой. По берегу залива уже шел путь из Санкт-Петербурга в Кронштадт — Петергофская дорога. А земельные участки вдоль нее Петр раздавал знатным людям. Одну из значительных территорий по «соседству» с царем получил ближайший его сподвижник, Санкт-Петербургский генерал-губернатор — Александр Данилович Меншиков. Так и началась история Ораниенбаума.

Строительство дворцово-паркового ансамбля было начато в 1711 году.
Фото: commons.wikimedia.org

Меншиков в 1711 году начинает строить на территории усадьбу с дворцом и парком. Участок, который достается другу Петра, находится прямо напротив острова Котлин (Кронштадта). Петергоф и Ораниенбаум возводятся почти одновременно. И становится понятно, что Меншиков строит себе дворец, который по роскоши и убранству чуть ли не превосходит детище Петра. От масштабного здания был прорыт канал к Финскому заливу, и по нему гости на кораблях могли приходить прямо к центральному входу.

Попрощаться не только с Ораниенбаумом, но и с высокими титулами «полудержавному властелину» пришлось при малолетнем императоре Петре II в 1727 году. После опалы Меншикова и его ссылки в Березово усадьба переходит во владение Адмиралтейской коллегии. Позднее, в 1743 году, хозяином Ораниенбаума становится Великий князь Петр (будущий император Петр III). Усадьбу своему племяннику и наследнику престола дарит Елизавета Петровна. В 1745 году Петр Федорович венчается с Екатериной Алексеевной (будущей Екатериной II). Они живут в Ораниенбауме, который становится летней резиденцией «малого двора».

В эпоху Петра III и Екатерины II усадьба переживает архитектурный расцвет, вписав в свою историю имена таких мастеров как Бартоломео Растрелли и Антонио Ринальди. Петр Федорович воплощает свои идеи по перестройке резиденции, в которых отразились не только его вкусы и интересы («потешная» крепость Петерштадт), но и особенности отношений между супругами (отдельная половина дворца для Екатерины, апартаменты для фаворитки Елизаветы Воронцовой). Екатерина Алексеевна не сильно любит Ораниенбаум и проводит здесь дни в одиночестве. Много занимается образованием, читает книги, ходит на охоту, оттачивает навыки верховой езды… и размышляет о будущем. Петр же любит Ораниенбаум всей душой, однако именно это место станет в его судьбе роковым. После смерти Елизаветы Петровны в 1762 году он вступает на престол, но пробудет у власти всего 186 дней. Именно в Ораниенбауме Петр III узнает о том, что свергнут с престола собственной женой. Отсюда он отправляется в Петергоф, чтобы подписать отречение, а затем в Ропшу, где будет убит.

При Екатерине II Ораниенбаум тоже меняется. Еще будучи княгиней, она начинает строить на пустом участке усадьбы отдельную резиденцию — ансамбль «Собственная дача». До конца идеи воплощаются в жизнь уже после ее вступления на престол. Главной постройкой стал Китайский дворец, который был роскошно декорирован в восточном стиле и украшен произведениями китайского искусства.

В 1760-е годы для Екатерины II начали возводить ансамбль «Собственная дача».
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После Екатерины у Ораниенбаума было еще несколько хозяев из императорской династии. Однако никто не устраивал здесь пышных празднеств и приемов: место хранило память о мрачной судьбе Петра III. В конце XVIII века владельцем Ораниенбаума становится внук Екатерины II, будущий император Александр I. Позже резиденция переходит его младшему брату Михаилу Павловичу, а от него — по наследству дочери и внукам, которые жили здесь вплоть до революции и отъезда в эмиграцию.

В 1917 году дворцово-парковый ансамбль был национализирован. Здесь в разное время располагались учебные и военные учреждения, общежитие, госпитали. Во время Великой Отечественной войны Ораниенбаум оказывается в окружении фашистов. Однако защитникам легендарного «Ораниенбаумского пятачка» удается отстоять эту землю, благодаря чему дворцово-парковый ансамбль не оказывается варварски разрушенным, сохраняет подлинную архитектуру и музейные предметы.

В Ораниенбауме сохранена архитектура и интерьеры XVIII в.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня Ораниенбаум входит в состав музея-заповедника Петергоф, являясь отдельной достопримечательностью. На территории старинного парка есть несколько музейных объектов, куда нужно приобретать отдельные билеты — Большой Меншиковский дворец, Китайский дворец, Павильон Катальная горка и другие. Некоторые помещения находятся на реставрации.

Что еще посмотреть в Санкт-Петербурге

Интересные факты

  • Есть предание, что на территории своей будущей усадьбы Меншиков нашел небольшую оранжерею померанцевых (апельсиновых) деревьев с табличками «Oranienbaum». По одной из версий, эта находка так понравилась самому Петру Великому, что он повелел так и назвать усадьбу.
  • Раньше Ораниенбаумом называлась не только усадьба, но и сам город. Топоним официально существовал до 1948 года, пока населенный пункт не переименовали в Ломоносов — так он зовется и по сей день. Старое имя сохранилось в названии парка и железнодорожной станции в городе Ломоносов.
  • На гербе города Ломоносов изображено апельсиновое дерево с зеленой кроной и золотыми плодами. Этот герб был учрежден еще в 1780 году, когда дворцовая слобода была преобразована в город Ораниенбаум.

Что посмотреть

Парк Ораниенбаум

На территории парка гости могут полюбоваться изящными скульптурами.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первое, зачем едут в Ораниенбаум, — это, конечно, гулять по невероятно красивому парку. Правда, за одно посещение вы вряд ли его обойдете полностью — площадь составляет 165 гектаров! Парк делится на Нижний сад и Верхний парк, а уже их части — на перетекающие друг в друга территории с постройками и объектами разных периодов. Ораниенбаум является образцом садово-паркового искусства сразу нескольких веков. В XVIII веке главным приемом в его создании была композиция с ровными дорожками, аллеями и четкой структурой. С течением времени территория обрастала и частями с пейзажной композицией. Гуляя по парку, вы увидите дворцы и павильоны, речушки, пруды и старинные мостики, великолепные скульптуры. Обратите внимание на сохранившиеся Ворота крепости Петерштадт, скамеечку у дворца Петра III, Черешчатый дуб у Китайского дворца (1708 года посадки!), а также на Каменную скамью Екатерины II, выбитую из ледникового валуна, рядом с Китайским прудом.

Большой Меншиковский дворец

Большой Меншиковский дворец — главный и самый крупный дворец дворцово-паркового ансамбля.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это главное и старейшее сооружение Ораниенбаума, которое буквально являет дух петровского времени. Обращенный к морю величественный дворец способен удивить своей архитектурой. Построен он в стиле петровского барокко, который вы без труда сможете определить по внешнему виду. А вот внутри здание не раз перестраивалось и меняло убранство при разных хозяевах. Приметы разных эпох видны в интерьерах комнат — Буфетной и Столовой, Малиновой гостиной, Белом (Концертном) зале, Опочивальне великой княгини Елены Павловны (жена Михаила Павловича — четвертого сына Павла I и Марии Федоровны). Не весь дворец открыт для посещения — в некоторых его частях идет реставрация. Познакомиться с историей этого места можно на экскурсии «Ораниенбаум сквозь века». Также для туристов доступен Церковный павильон дворца.

Дворец Петра III

Дворец Петра III — единственное сохранившееся здание крепости «Петерштадт».
Фото: commons.wikimedia.org

Небольшое здание было частью крепости Петерштадт — «потешного» военного сооружения для времяпрепровождения великого князя Петра Федоровича. До наших дней от этой постройки дошел лишь дворец, а также Почетные ворота. Однако миниатюрный дом Петра III заслуживает отдельного внимания. Это работа зодчего Антонио Ринальди в стиле рококо и настоящее произведение архитектуры XVIII века. Постройка не была местом приемов и мероприятий, а служила Петру Федоровичу для уединенного отдыха. Дворец сохранился в первозданном виде, а значит, у гостей есть уникальная возможность пройтись по залам и комнатам, которые хранят память об императоре. Вы увидите, например, Переднюю, Буфетную, Картинный зал, Кабинет, Спальню и Будуар, а также тайную винтовую лестницу из покоев, которая вела на территорию крепости. В музее также хранятся личные вещи Петра III — треуголка, шарф и мундир полковника голштинского пехотного полка.

Павильон Катальной горки

Павильон Катальной горки был частью большого развлекательного комплекса, построенного архитектором Антонио Ринальди.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из самых интересных объектов Ораниенбаума, к которому устремляются все туристы. Это сохранившаяся часть большого аттракциона императорских времен. Комплекс состоял из павильона, от которого тянулась трасса со спусками и подъемами протяженностью целых 532 метра. Сами горки с колесницей не дошли до нашего времени — катались на них до начала XIX века, пока аттракцион не стал разрушаться и его не разобрали. А возвел это удивительное инженерно-техническое сооружение архитектор Антонио Ринальди при Екатерине II. Строительство завершилось в 1774 году. Представить, как все было устроено, вам поможет не только воображение, но и макет, который можно рассмотреть в музее.

Китайский дворец

Китайский дворец был построен в утонченном стиле рококо.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Китайский дворец — «жемчужина» парка Ораниенбаум. Он является частью дворцово-паркового комплекса «Собственной дачи» императрицы Екатерины II. Возводил дворец для императрицы в 1762–1768 годах архитектор Антонио Ринальди. Особенно интересно, что в нем сохранились подлинные интерьеры XVIII века. Название дворцу дано неспроста — в его оформлении был использован восточный стиль и китайские предметы искусства. Вы увидите такие комнаты как Штофная опочивальня, Зал муз, Голубая и Розовая Гостиные, Большой и Малый китайские кабинеты. Но главная «знаменитость» Китайского дворца — Стеклярусный кабинет, который сохранил подлинную отделку 1760-х годов: его стены украшены стеклярусными панно. Также важно знать, что Китайский дворец открыт для посещения только в летний сезон (с конца мая по конец сентября), поскольку холодный воздух губителен для сохранившихся интерьеров. По той же причине доступ во дворец может быть закрыт в дождливую погоду.

Картинный дом

В картинном доме хранилась уникальная коллекция живописи.
Фото: commons.wikimedia.org

В этом небольшом здании некогда располагались придворный театр, живописная коллекция, библиотека, а также кабинет редкостей великого князя Петра Федоровича. Построен Картинный дом был в середине XVIII века по проекту мастерской архитектора Бартоломео Растрелли. Сегодня для посетителей открыты пять залов. Кабинет-Библиотека и два помещения Кунсткамеры. В Двусветном и Картинном залах можно увидеть более 80 живописных полотен западноевропейских мастеров XVI–XVIII веков. В двух залах Кунсткамеры представлены старинные произведения китайского искусства, «диковинки», а также подлинные предметы из коллекции Петра III. А в интерьерах Кабинета-Библиотеки находятся уникальные предметы мебели, а также воссозданные стеллажи и шкафы, в которых Петр Федорович хранил более 4 тысяч книг по военным, точным, естественным и гуманитарным наукам.

Ораниенбаум в разное время года

Поскольку Ораниенбаум задумывался как летняя резиденция, конечно, в теплый сезон здесь особенно красиво. Много зелени, украшенные цветами клумбы, ровная гладь прудов и журчание речек. Летний туристический сезон в парке открывается примерно с конца апреля и длится до октября. Именно в это время здесь больше всего туристов, желающих взглянуть на уникальный дворцово-парковый ансамбль.

Цветущий летом парк особенно красив.
Фото: commons.wikimedia.org

В летний сезон вход в парк становится платным с 10:00 до 18:00. Однако есть бесплатные утренние и вечерние часы, когда покупать билет не придется: с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00. Кроме того, именно в летний сезон доступен для посещения один из главных объектов Ораниенбаума — Китайский дворец Екатерины II. В холодное время года музей не работает, поскольку из-за погодных условий могут пострадать уникальные интерьеры.

В зимний период по парку можно прогуляться бесплатно.
Фото: Олег ЗОЛОТО

Не менее популярен парк и осенью, когда можно полюбоваться яркими красками природы. А вот зимой здесь не так много посетителей, хотя любителям заснеженных пейзажей это место придется по вкусу. Главная особенность зимнего сезона (с октября по апрель) в том, что вход в парк становится бесплатным. Музеи тоже продолжают работать, хотя график в этот период традиционно сокращается. Кроме того, нужно иметь в виду, что примерно с конца марта до середины апреля парк Ораниенбаум (как и другие петербургские парки) закрывают на просушку.

Куда еще съездить на экскурсию

Где сделать красивые фото

В Ораниенбауме много потрясающих локаций для фото.
Фото: commons.wikimedia.org

Одна из самых популярных локаций для фото в Ораниенбауме — Каменная скамья Екатерины II неподалеку от Китайского дворца. Конечно, не обойдется посещение знаменитого пригорода без кадра на фоне Большого Меншиковского дворца. Красиво выйдут фотографии и в зеленых «лабиринтах» Нижнего сада, и на тенистых аллеях Верхнего парка. Многие позируют рядом со скульптурами и на старинных мостиках. И, конечно, стремятся запечатлеть архитектуру — Китайский дворец, Дворец Петра III, Павильон Катальной горки. Впрочем, гуляя по парку, вы увидите и другие интересные сооружения и павильоны, тропинки и уютные уголки.

Цены

Парк Ораниенбаум, входной билетВзрослые — 400 руб., школьники от 14 до 18 лет — 150 руб. , льготники, дети до 14 лет — бесплатно
Большой Меншиковский дворец, входной билетВзрослые — 450 руб., школьники от 14 до 18 лет — 350 руб. , льготники, дети до 14 лет — бесплатно
Дворец Петра III, входной билетВзрослые — 350 руб., школьники от 14 до 18 лет — 300 руб. , льготники, дети до 14 лет — бесплатно
Дворец Петра III + Парк Ораниенбаум, , комплексный билетВзрослые — 650 руб., школьники от 14 до 18 лет — 400 руб.
Павильон Катальной горки, входной билетВзрослые — 350 руб., школьники от 14 до 18 лет — 300 руб. , льготники, дети до 14 лет — бесплатно
Павильон Катальной горки + Парк Ораниенбаум, комплексный билетВзрослые — 650 руб., школьники от 14 до 18 лет — 400 руб.
Китайский дворец (с конца мая по конец сентября)Взрослые — 400 руб., школьники от 14 до 18 лет — 300 руб. , льготники, дети до 14 лет — бесплатно
Картинный дом, входной билетВзрослые — 350 руб., школьники от 14 до 18 лет — 300 руб. , льготники, дети до 14 лет — бесплатно
Парк Ораниенбаум + Картинный дом, комплексный билетВзрослые — 650 руб., школьники от 14 до 18 лет — 400 руб.
Экскурсия в музеяхПри наполняемости группы в 10–20 человек стоимость экскурсионного обслуживания входит в стоимость входных билетов
Экскурсия для неполной группы3000 руб./группа
Цены указаны на 2024 г.

Интересные места в Санкт-Петербурге

Мы в Telegram!

О самых ярких направлениях для ваших путешествий, новостях туризма и новых правилах читайте в нашем Telegram-канале. Куда поехать, что посмотреть, как выбрать отель и куда сходить — с нами ваш отпуск будет по-настоящему увлекательным.

Популярные вопросы и ответы

Входит ли экскурсия в стоимость билетов в музеи Ораниенбаума?
Да, при условии наполняемости группы от 10 до 20 человек (в каждом музее свое количество человек). Такое правило действует в Большом Меншиковском дворце, Павильоне Катальной горки, во Дворце Петра III, Китайском дворце, Картинном доме.
Можно ли ходить по музеям Ораниенбаума самостоятельно?
Да, вы можете посетить музеи самостоятельно. А также вы можете вернуться в залы и осмотреть их еще раз после завершения групповой экскурсии, входящей в стоимость билетов.
Можно ли посетить Ораниенбаум по «Пушкинской карте»?
Да, можно. Приобрести билет по «Пушкинской карте» можно только онлайн на официальном сайте музея-заповедника.

Как добраться

Электричка
От Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге. Ехать до ст. «Ораниенбаум-1». Время в пути — около часа. До входа в парк от привокзальной площади можно дойти пешком.
Автобус
№ 200 от м. «Автово».
Маршрутка
№ 300, 424А от м. «Автово»: № 343 от м. «Проспект Ветеранов».

Найдите билеты по выгодным ценам на 2024 год

День 2.

на природу

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Уникальность Красноярска в том, что даже не выезжая за его пределы можно в полной мере оценить потрясающую красоту сибирской природы. Визитной карточкой города уже давно стал национальный парк «Красноярские Столбы». Причудливые скалы (а их тут под две сотни), в очертаниях которых угадывается то человеческая фигура, то животное, то мифическое существо, почти все имеют свои имена — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка и Внучка, Слоник, Воробушек, Ермак, Дикарь… Чтобы лучше ориентироваться, скачайте приложение «Красноярский хайкинг».

Экскурсию можно начать с канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Подъем займет не более 10 минут и наверху нужно будет пройти еще 5 минут — и вы окажетесь на смотровой площадке, где каменные исполины предстанут во всей красе. Кстати, в национальном парке можно и нужно залезать на скалы (только осторожно), чтобы любоваться закатами и бесконечными лесами. Удобная обувь и ветровка придутся очень кстати.

После Красноярских Столбов отправляемся покорять самую длинную лестницу в стране. Этот статус официально закреплен сегодня в Книге рекордов России за лестницей на Торгашинский хребет в Красноярске. 1683 ступени наверх получается преодолеть за 40 минут. И оно совершенно точно того стоит! Перепад высот здесь 240 метров, весь город как на ладони. Смотровая площадка на Торгашинской лестнице считается одной из самых благоустроенных в городе наряду с Николаевской сопкой и площадкой у Часовни Параскевы Пятницы. 

Местные советуют приходить сюда не только днем, но и с наступлением темноты. Тогда изгибы лестницы по форме напоминают лежащего дракона — такой эффект создается за счет подсветки. Советуем проверить!

Круглый год открыт для посетителей парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает более 650 видов животных, а свое название парк получил по имени ручья, что протекает рядом. Роев означает «рыть»: в XIX веке здесь мыли золото.

История парка началась с живого уголка при заповеднике «Красноярские Столбы». Известная в городе зоолог и писательница Елена Крутовская в 50-е годы прошлого века создала «Приют доктора Айболита», где спасали животных, пострадавших от браконьеров. Существовал приют не одно десятилетие, число подопечных постепенно росло. И только в 2000 году в Красноярске официально открыли парк флоры и фауны «Роев ручей», основой которого стала именно зоологическая коллекция живого уголка и звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка.

Поначалу здесь обитали представители местной фауны, но постепенно сотрудниками парка была собрана уникальная коллекция диких животных со всех уголков земли. В «Роев ручей» привезли леопарда, белого медведя, росомаху, льва, страусов, пеликанов, кенгуру, жирафов, рептилий и многих других.

Сегодня в парке также собрана необыкновенная коллекция растений, создано множество садовых композиций и стилизованных садов (например, есть японский сад).

Для посетителей парка работает колесо обозрения высотой 50 метров — виды с него открываются фантастические.

День 2.

активный

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Например, эко-парк «Гремячая грива» прямо в черте  города, где каждый найдет себе занятие по душе. Парк имеет большую благоустроенную территорию, это лесной массив прямо в черте города. Отправляйтесь гулять по парку, наслаждаясь свежим воздухом и окружающим пейзажем — в парке много пешеходных маршрутов. В природный ландшафт деликатно вписаны скамейки, беседки, несколько смотровых площадок, есть два музея геологии. Для детей тоже раздолье — 11 разных по формату детских площадок, так что можно играть хоть целый день. Если хочется на пробежку или покататься на велосипеде — для этих целей есть специальные спортивные маршруты протяженностью более 5 км.

На территории парка есть 3 визит-центра с бесплатными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка. В одном из них — «Серебряном  логе» (это третий вход в экопарк) — можно познакомиться с культурой и бытом народов Енисейской Сибири, увидеть их традиционные жилища — чум и юрту, попробовать сибирские травяные чаи и приобрести сувениры. Гости парка могут прогуляться по тропам, которые сопровождают информационные таблички об истории этих мест, посетить зону отдыха с шезлонгами у пруда, насладиться окружающим пейзажем. 

Не забудьте скачать аудиогид «Пешком по Гриве» — путешествие станет еще более интересным.

Для активного отдыха также подойдет остров Татышев — можно покататься на роликах, велосипедах или гироскутерах, поиграть в волейбол, баскетбол или пинг-понг. Или просто позагорать и устроить пикник на лужайке. 

Пощекотать нервы на экстремальных аттракционах — родельбане и зипрайдере, — позагорать, поплавать в бассейне, покататься на высокогорных качелях и канатке предлагаем в всесезонном фанпарке «Бобровый лог». Это уникальное место для занятий спортом и отдыха на природе.

Парк открыт для посетителей круглый год. В межсезонье и летом в парке организуют территорию активных развлечений. Зимой «Бобровый лог» работает как горнолыжный комплекс: для лыжников и сноубордистов открыты 15 трасс разного уровня сложности, есть ледовый каток, сноутюбинг.

День 1.

культурно-познавательный

После краеведческого музея можно отправиться на прогулку по центру Красноярска и главной улице города — проспекту Мира. Тут находится много исторических зданий и купеческих особняков, уютных скверов, кафе и ресторанов. Многие туристы останавливаются у памятника художнику Андрею Поздееву — сфотографироваться и «потереть нос» мастеру на удачу.

На площади Мира смотрим музейный центр современного искусства и Триумфальную арку, построенную к 375-летию города на том самом месте, где когда-то и был заложен острог Красный Яр. Тут же рядом находится краевая филармония, где выступал известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кстати, он был родом из Красноярска и всегда с большим уважением отзывался о родном городе.

Поклонникам живописи советуем музей-усадьбу Василия Сурикова (ул. Ленина, 98). В этом доме художник родился и жил до поступления в Академию художеств. Обязательно полюбуйтесь на весьма достойную коллекцию его картин и станьте участником необычной аромоэкскурсии «Почувствуй Сурикова». Она знакомит посетителей музея с творчеством художника через запахи и чувства. Представьте: вы смотрите на пейзаж художника «Алупка» и ощущаете свежий морской бриз, яркий аромат хвои кипарисов и выжженной солнцем травы, прохладу крымского утра…

Недалеко от музея Сурикова на улице Ленина стоит деревянный терем, словно из сказки. Когда-то в нем проживал енисейский губернатор, а в наше время располагается литературный музей имени Виктора Астафьева, посвященный исключительно творчеству сибирских писателей.

В Красноярске через Енисей проходят шесть мостов, но только один из них знаком даже тем, кто ни разу не был в этом городе. Это Коммунальный мост. А известен он, потому что был изображен на 10-рублевой купюре. Вечером сооружение красиво подсвечивается, поэтому многие фотографируются на его фоне.

Есть и еще одно место в Красноярске, которое прославила опять же 10-рублевая банкнота, — часовня Параскевы Пятницы. Сегодня здесь находится смотровая площадка и парк Покровский — отсюда нужно любоваться волшебной панорамой города. Хотите необычных достопримечательностей — вашему вниманию Красноярский Биг-Бен, башня с часами, наподобие лондонской, Храм Преображения Господня, католическая церковь из красного кирпича с элементами готики начала XX века и Свято-Покровский кафедральный собор — архитектурный памятник XVIII века.

Подробнее о лучших маршрутах смотрите на Visitsiberia.info

О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный. 

В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям. 

О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ

Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.

Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.

Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.

МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.

В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.

Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.

В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.

Остановка десятая.

ДИВЕЕВО: «КУПОЛА
В РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ - ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ»

От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.

В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево. 

Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.

Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников. 

Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.

Остановка девятая.

ЧЕБОКСАРЫ: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И СНОВА ОСТАП БЕНДЕР

Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.

По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…

Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей. 

Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.

Что еще посмотреть

Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».