Крым
Россия

Маршрут «Симферополь — Ялта»

Классический маршрут в Крыму, наверное, самый популярный у туристов — «Симферополь — Алушта — Ялта». Красоты Южного берега полуострова никого не оставляют равнодушными. Правда, следует быть готовым к поездке через Ангарский перевал (более 700 метров над уровнем моря, с непривычки у некоторых гостей закладывает уши), после которого следует затяжной спуск по горному серпантину.

Ялтинское шоссе коварно, ежегодно там происходит невероятное количество аварий, зачастую — с участием самоуверенных туристов. Они превышают скорость, пытаются совершать обгоны на закрытых поворотах и подъемах, едут через перевал зимой на летней резине — все это крайне опасно.

Ялтинское побережье пользуется популярностью у отдыхающих.
Фото: globallookpress.com

Будьте внимательными на выезде из Симферополя в сторону Ялты: на всем протяжении дороги, проходящей через поселки Добровской долины (Андрусово, Пионерское, Доброе, Заречное, Перевальное) стоит ограничение 40-60 километров в час, работают камеры. В Перевальном — крупная воинская часть, на трассу часто выезжает военная техника: бронеавтомобили, БТР, грузовики. Иногда слишком резвые водители легковушек неудачно их обгоняют или пытаются встроиться в колонну, провоцируя ДТП.

Заправки. Выбирая маршрут «Симферополь — Алушта — Ялта», водители могут не беспокоиться о наличии заправок. В Симферополе их много, в Добровской долине тоже предостаточно. Там и залейте в машину бензин. На участке от долины через перевал и до Алушты заправок нет. Далее на трассе Алушта-Ялта стоят несколько АЗС по обе стороны дороги.

Протяженность маршрута «Симферополь-Ялта» — 80 км

Остановка № 1. Симферополь

Симферополь — город не туристический, а транзитный, хотя и здесь есть свои достопримечательности. Уютный малоэтажный центр, построенный в 19 веке, где полным-полно кафе и ресторанчиков на любой вкус, зеленые парки, фонтаны, музеи.

Симферополь расположен почти в центре полуострова, поэтому здесь удобно ночевать и ежедневно составлять новые маршруты в Крыму в поисках интересных мест.

Дорожное покрытие в Крыму обычно хорошего качества.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Симферополе довольно интенсивное по крымским меркам движение. Для москвичей, конечно, местные пробки — вовсе не пробки, но вот отсутствие разметки (долго она здесь не держится почему-то) сбивает гостей с толку. Не готовы порой туристы к истинно южной манере вождения: резким маневрам без включения «поворотов», рискованным обгонам, неожиданным разворотам в неположенных местах и так далее. Водители общественного транспорта — это отдельная история, к ним все остальные участники дорожного движения относятся с опаской, потому что большинство маршруток не придерживаются ПДД и делают вид, что так надо.

В будни с парковками в центре города очень сложно, забиты даже платные (они стоят от 100 рублей в час). Бесплатное место занимают обычно с раннего утра.

Где переночевать

В Симферополе есть как крупные гостиницы, которые по праву имеют 4 звезды, есть хостелы, уютные апарт-отели, огромное количество квартир, сдающихся посуточно. Можно поселиться прямо в центре города, можно сэкономить и пожить в мини-отеле на окраине.

Выберите лучшее жилье в Симферополе

Что посмотреть

  • Лучшее место для летних прогулок — Ботанический сад Крымского федерального университета. Вход сюда бесплатный. В саду все цветет с ранней весны и до поздней осени. Сакура, розы, ирисы, тюльпаны, сирень, хризантемы… Можно гулять по тенистым аллеям и дышать хвоей или любоваться мирно плавающими в прудах уточками.
  • Популярен Гагаринский парк. В центре него — большой пруд с островком, где живут птицы. Стоит арендовать катамаран. Еще можно осмотреть город с колеса обозрения, посетить парк аттракционов, отдать дань памяти павшим в Великой Отечественной у Вечного огня или просто пройтись по берегу самой длинной и полноводной реки Крыма — Салгира.
Летом в Гагаринском парке работает бесплатный кинотеатр под открытым небом
Фото: Виталий ПАРУБОВ
  • В Детском парке вас ждет маленькая поляна сказок, зооуголок и аттракционы.
  • Отличный вид на крымские горы и Симферополь открывается с развалин древнего города Неаполь Скифский. Там расположен музей, который будет интересен любителям истории. Летом проходят фестивали с боями реконструкторов, фаер-шоу, а посетителей бесплатно угощают травяным чаем.
  • Насладитесь искусством в художественном музее, познакомьтесь с историей Крыма в Центральном музее Тавриды. Рядом — Крымский этнографический музей, рассказывающий о культуре и быте народов, населяющих полуостров.
Многие музейные экспонаты были найдены в результате археологических раскопок.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА, «КП»-«Крым»
  • Стоит уделить внимание и новейшей истории России. Гуляя по центральным улицам Карла Маркса и Пушкина, остановитесь возле Государственного совета Крыма. Именно там разворачивались исторические события, предшествовавшие Крымскому референдуму 2014 года. В двух шагах от здания парламента — сквер Республики и памятник Вежливому человеку. С другой стороны от Госсовета — сквер Победы и кафедральный Александро-Невский собор.
  • Православные не могут пройти мимо Свято-Троицкого собора, где хранятся мощи почитаемого святого — архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). Рядом стоят восстановленные Петропавловский собор и Константино-Еленинская церковь, которая считается первым православным храмом Крыма. Считается, что именно там (за неимением других) молилась императрица Екатерина Великая во время путешествия на полуостров. Не более километра от нее — мечеть Кебир-Джами 16 века, самое старое здание Симферополя. Все эти храмы стоят так близко, что в мечети слышно, как бьют колокола соборов, а в церквях — как мусульман призывают к молитве с минарета.
  • Загляните в Екатерининский сад, чтобы полюбоваться фонтанами и восстановленным памятником правительницы.
  • Любимое место горожан — огромное Симферопольское водохранилище. Людей привлекает тишина, лес и живописные виды, в том числе на гору Чатырдаг.
Лето в Неаполе Скифском — время фестивалей и исторических реконструкций.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
  • Отправитесь в сторону Ялты — обратите внимание на минареты строящейся Соборной мечети на выезде из города. Культовое сооружение возводят между трассой и водохранилищем, основное здание почти готово, а минареты уже оборудовали красивой подсветкой.
  • Недалеко от Симферополя — Красные и Мраморные пещеры. К Мраморным можно подъехать на автомобиле практически к самому входу, есть две стоянки. Дорога хоть и грунтовая, но в целом доступна для обычных машин. Правда, если у вас крошечный дорожный просвет, лучше все же идти наверх пешком или сесть на экскурсионный автобус. Недалеко от Красных пещер, в урочище Кизил-Коба, тоже есть стоянка, но подниматься к пещере все же придется пешком. По дороге вы сможете полюбоваться на водопад Су-Учхан. Как и все крымские водопады, летом воды там маловато, однако место все же очень красивое.

Где перекусить

Попробуйте имбирный суп с королевскими креветками — в Симферополе он готовится на кокосовом молоке.
Фото: pexels.com

Чего-чего, а общепита в Симферополе предостаточно. Тут вам и недорогие столовые, и фастфуды, и элитные рестораны. Самая большая их концентрация в центре: на улицах Пушкина, Карла Маркса, Горького, Гоголя, Сергеева-Ценского, на площади Советской. Кафе есть в каждом парке — Гагаринском, Детском. Не говоря уже о фудкортах в крупных торговых центрах. Лаунж-кафе, кальянные, рок-бары и караоке, японские рестораны с богатым выбором суши, веганские кафе и аутентичные заведения украинской, грузинской, крымскотатарской кухни. Огромный выбор авторских кондитерских и кофеен.

Остановка № 2. Алушта

Популярный курортный город: горы, море, удобные галечные пляжи с волнорезами. Море довольно глубокое, так что не выпускайте детишек из виду.

Алушта еще с советских времен один из любимых крымских курортов.
Фото: Дмитрий СТЕШИН

Алушта — южнобережный город со всеми вытекающими: много узких улочек, где сложно развернуться, перепады высот. Однако надо признать, что здесь автомобилистам комфортнее, чем в Ялте, широких улиц и мест для парковки больше.

Обратите внимание, что в Алуште есть парковки, предназначенные только для такси. Они обозначены соответствующими знаками. Если оставите там автомобиль, рискуете вечером забирать его со штрафстоянки.

Где переночевать

На курорте много разных отелей. Выбирайте, что вам по душе: есть и SPA, и апартаменты с видом на море, и маленькие гостевые домики. Можно снять квартиру или дом в частном секторе, коттедж.

Выберите лучшее жилье в Алуште

More Spa & Resort: отдых, продуманный до мелочей

АДРЕС

Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, 25

САЙТ

more-spahotel.com
Отель More Spa & Resort в Алуште находится в уникальном месте, до моря идти всего 10 метров. Это прекрасное место для летнего отдыха, в том числе семьей. На территории есть реликтовый лес, открытые и крытые бассейны, зоны для активного отдыха, детские площадки, рестораны. Есть как стандартные номера, так и виллы с собственным бассейном и роскошной верандой.

Клиника Nature Clinic: отдохнуть с пользой для здоровья

АДРЕС

Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, 25

САЙТ

natureclinic.ru
Идеальный отдых – это когда слышишь за открытым окном море, а выглянув – видишь его. Вдыхаешь ароматный воздух и чувствуешь, как наполняешься энергией. Когда приезжаешь усталый, а уезжаешь полный сил и в хорошем настроении. Такой отдых с оздоровлением предлагают в клинике Nature Clinic в Алуште. Вам помогут нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, сбросить лишний вес, избавиться от стресса после перенесенного ковида.

Что посмотреть

  • Помимо пляжного отдыха, Алушта может предложить разнообразные развлечения: аквариум, дельфинарий, аквапарк, музеи (Музей камня, дом-музей Ивана Шмелева, дом-музей Сергеева-Ценского, Дом-музей домовых), парк «Крым в миниатюре».
  • Обязательная часть программы — поездка на гору Демерджи, в Долину Привидений. Есть пешие маршруты, доступны конные прогулки. Полюбуйтесь потрясающими пейзажами, побывайте в местах, где снимали «Кавказскую пленницу».
Прогулки вокруг горы Демерджи могут быть как пешими, так и конными.
Фото: globallookpress.com
  • 20 минут в сторону Судака — и вы в живописной долине Сотера, знакомитесь с необычными Каменными грибами.
  • Полчаса займет поездка к водопаду Джур-Джур. Но учтите, что непосредственно к водопаду сможет подняться только опытный водитель на хорошем внедорожнике. Если не уверены в своих силах, лучше воспользуйтесь услугами местных джиперов, которые катают туристов.
  • К городу примыкают поселки так называемой Большой Алушты — Партенит, Кипарисное, Малый Маяк (в сторону Ялты), Малореченское, Солнечногорское (в сторону Судака). Можете выделить время на поездки туда. В Малореченском стоит побывать ради храма-маяка св. Николая Чудотворца, построенного на берегу. Также в храме находится Музей катастроф на водах. Обе дороги очень живописные, есть смотровые площадки.

Где перекусить

Все заведения Алушты предлагают летом возможность перекусить на открытой террасе.
Фото: Евгения ГУСЕВА

На набережной сконцентрировано больше всего заведений. Есть авторские кофейни, ресторан греческой кухни, столовые, фастфуды, рыбные кафе с видом на море, где подают жареную черноморскую рыбу и устрицы с крымскими винами. Обратите внимание на заведения по улице Горького, которая ведет к набережной.

По дороге от автовокзала к набережной есть небольшой овощной рынок, где стоит попробовать сезонные фрукты и ягоды: персики, инжир, абрикосы, виноград.

Остановка № 3. Ялта

Крымская ривьера, курортная столица полуострова. Город, приютившийся в горах, на берегу Черного моря. Здесь вас ждут чайки, пальмы, невероятное количество красивых усадеб времен царской России. Благодаря субтропическому климату в Ялте теплее, чем в других регионах Крыма.

Самые известные архитектурные сооружения Крыма сосредоточены в Ялте.
Фото: globallookpress.com

Ялта и прилегающие поселки (Массандра, Кореиз, Гурзуф, Ливадия) заставят водителей понервничать. Узенькие улочки, постоянные спуски и подъемы, невероятное количество слепых поворотов. Почти нет тротуаров, пешеходы обычно с чисто южной неспешностью передвигаются прямо по проезжей части.

Будьте готовы к тому, что от двухполосной дороги остается только половина, потому что на второй половине припаркованы автомобили, так что не удивляйтесь, если вдруг увидите другую машину, выезжающую из-за поворота вам в лоб. Кому-то придется сдавать назад, а это весьма некомфортно на ялтинских спусках и подъемах.

Если вы не знаете Ялту, лучше оставить машину у отеля и гулять по городу пешком, воспользоваться услугами таксистов или общественного транспорта. Это сохранит нервы и время, ведь вы полдня можете кружить по городу в поисках места для стоянки.

Решили попытать судьбу с парковкой? Проверяйте ручник, ставьте на передачу, потому что стоять придется однозначно под уклоном в каком-нибудь неудобном углу.

Автомобильное движение в Ялте во многом стихийное, будьте осторожны на дорогах.
Фото: globallookpress.com

Навигатор в Ялте работает плохо, часто заводит в тупики (а их много) или предлагает загадочные окольные пути. Езжайте по принципу «доверяй, но проверяй»: переспрашивайте дорогу у прохожих и обращайте внимание на указатели.

Улицы в Ялте изгибаются под немыслимыми углами, а принцип нумерации домов туристам совсем непонятен. Просто принимайте, как должное, что дом под номером 9 может быть рядом с домом под номером 16. А может быть — сверху, и пробираться придется только пешком по «козьей тропке», протоптанной в зарослях кустарника на склоне.

Где переночевать

Выбор отелей в Ялте велик — все-таки большой курорт. Есть варианты люкс-класса вроде Mriya Resort & Spa или Villa Elena. Можно выбрать что-то поскромнее или вообще снять комнату у местной бабушки.

Выберите лучшее жилье в Ялте

Отель «Атлантида»
ул. Коммунаров, 7А
Отель «Гурзуф Ривьера»
ул. Ялтинская, 14-з, 14-о
Эко-отель «Левант»
Приморский парк, 3а
показать еще

Что посмотреть

  • Однозначно стоит посетить Массандровский и Ливадийский дворцы. Они окружены потрясающими парками, внутреннее убранство поражает воображение и знакомит с жизнью российских императоров.
  • Любителям погулять по тенистым аллеям в Ялте очень понравится. Здесь есть Приморский парк, парк санатория «Ясная поляна», Мисхорский парк, парк Чаир, Форосский и Никитский ботанический сад с богатейшей коллекцией растений.
  • Ялта — однозначно архитектурная столица Крыма. Купальни Роффе на набережной, армянская церковь св. Рипсиме и Александро-Невский собор порадуют глаз. Именно в Ялте строили свои усадьбы богатейшие люди царской России. Для них лучшие архитекторы создавали настоящие шедевры — дачу Кичкинэ, дворец Дюльбер, резиденцию князя Юсупова.
  • Самое знаменитое здание в Крыму — это дворец «Ласточкино гнездо», построенный на скале у моря.
  • Детям обязательно нужно посетить «Поляну сказок» — музей, основанный в советские годы. Там «поселили» персонажей известных сказок. Экспозиция пополняется. Рядом — зоопарк «Сказка», где живут тигры, обезьяны, павлины. Загляните также в крокодиляриум и енотодром.
  • Винзавод «Массандра» ждет гостей на дегустации и экскурсии в легендарные подвалы, где хранится уникальная коллекция вин, самое старое из которых — херес, изготовленный в 18 веке.
  • Поднимитесь по канатной дороге на плато Ай-Петри — в прямом смысле выше облаков. Лучшее место для селфи. Подняться сюда можно и на внедорожнике.
Именно в доме «Белой дачи» Антон Чехов написал свои знаменитые произведения: «Три сестры», «Вишневый сад», «Дама с собачкой».
Фото: globallookpress.com
  • Для походов открыты окрестные горы. Популярное место — 100-метровый водопад Учан-Су. Максимальную силу он набирает весной, но и летом привлекает отдыхающих. Еще одна отличная идея для прогулки — Царская (Солнечная) тропа. Почти 7 километров по сосновой роще от Ливадийского дворца до мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра. Есть несколько смотровых площадок с отличным видом на Черное море.
  • Интересующимся культурой стоит заглянуть в «Белую дачу» — дом Чехова и мемориальный музей Леси Украинки.

Где перекусить

Чебуреки — неофициальный гастрономический символ города.
Фото: Мария ЗАРБАЛИЕВА

Заведения общепита расположены в Ялте по большей части у набережной, но есть и хорошие ресторанчики дальше от моря. В окрестных поселках вроде Массандры или Ливадии кафе концентрируются возле популярных у туристов мест (Ливадийский дворец, например) или вдоль Южнобережного шоссе.

Стоит попробовать местные вина, свежие морепродукты, сыры от крымских производителей, сезонные фрукты и овощи. Купите на рыночках хурму, инжир, персики, виноград, знаменитый ялтинский лук.

Просмотреть страницу

На плато Ай-Петри есть кафе. Съесть чебурек на высоте более 1000 метров — особое удовольствие.

Стоимость поездки по маршруту «Симферополь-Ялта»

Средняя стоимость номера в отеле за ночь в сезон2000-5000 руб. в Симферополе
3500-4000 руб. в Алуште (есть и шикарные номера за 11000-12000, даже за 22000 в сутки в 4-звездочном парк-отеле),
4000-5000 руб. в Ялте
Питание (на человека)400-500 руб. в столовой, 600-1000 руб. в ресторане
Бензин1000 руб. туда-обратно
Билеты на экскурсионные объекты200 руб. за человека
Цены указаны на 2024 г.

Сэкономить на проживании в Алуште можно, остановившись в прилегающих поселках, например в Партените. Там можно найти номера за 2000-2500 руб. в сутки. Ценник в прилегающих поселках так называемой Большой Ялты (Массандра, Никита, Ливадия), в целом, не отличается от отелей, расположенных непосредственно в городе. Если хотите сэкономить, лучше смотреть номера подальше от моря.

И в Алуште, и в Ялте стоит бронировать жилье заранее, потому что Южный берег Крыма — самый популярный у туристов, большинство стремятся остановиться именно там.

В целом на 10 дней семье из трех человек нужно брать не менее 25000 руб. на жилье (две ночи в Симферополе и по три — в Алуште и в Ялте), а также не менее 30000 на питание, плюс траты на бензин, экскурсии, сувениры. Итого: в среднем, около 60000 рублей уйдет на поездку.

Посмотрите другие маршруты по Крыму

Когда отдыхать
в Крыму

День 2.

на природу

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Уникальность Красноярска в том, что даже не выезжая за его пределы можно в полной мере оценить потрясающую красоту сибирской природы. Визитной карточкой города уже давно стал национальный парк «Красноярские Столбы». Причудливые скалы (а их тут под две сотни), в очертаниях которых угадывается то человеческая фигура, то животное, то мифическое существо, почти все имеют свои имена — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка и Внучка, Слоник, Воробушек, Ермак, Дикарь… Чтобы лучше ориентироваться, скачайте приложение «Красноярский хайкинг».

Экскурсию можно начать с канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Подъем займет не более 10 минут и наверху нужно будет пройти еще 5 минут — и вы окажетесь на смотровой площадке, где каменные исполины предстанут во всей красе. Кстати, в национальном парке можно и нужно залезать на скалы (только осторожно), чтобы любоваться закатами и бесконечными лесами. Удобная обувь и ветровка придутся очень кстати.

После Красноярских Столбов отправляемся покорять самую длинную лестницу в стране. Этот статус официально закреплен сегодня в Книге рекордов России за лестницей на Торгашинский хребет в Красноярске. 1683 ступени наверх получается преодолеть за 40 минут. И оно совершенно точно того стоит! Перепад высот здесь 240 метров, весь город как на ладони. Смотровая площадка на Торгашинской лестнице считается одной из самых благоустроенных в городе наряду с Николаевской сопкой и площадкой у Часовни Параскевы Пятницы. 

Местные советуют приходить сюда не только днем, но и с наступлением темноты. Тогда изгибы лестницы по форме напоминают лежащего дракона — такой эффект создается за счет подсветки. Советуем проверить!

Круглый год открыт для посетителей парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает более 650 видов животных, а свое название парк получил по имени ручья, что протекает рядом. Роев означает «рыть»: в XIX веке здесь мыли золото.

История парка началась с живого уголка при заповеднике «Красноярские Столбы». Известная в городе зоолог и писательница Елена Крутовская в 50-е годы прошлого века создала «Приют доктора Айболита», где спасали животных, пострадавших от браконьеров. Существовал приют не одно десятилетие, число подопечных постепенно росло. И только в 2000 году в Красноярске официально открыли парк флоры и фауны «Роев ручей», основой которого стала именно зоологическая коллекция живого уголка и звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка.

Поначалу здесь обитали представители местной фауны, но постепенно сотрудниками парка была собрана уникальная коллекция диких животных со всех уголков земли. В «Роев ручей» привезли леопарда, белого медведя, росомаху, льва, страусов, пеликанов, кенгуру, жирафов, рептилий и многих других.

Сегодня в парке также собрана необыкновенная коллекция растений, создано множество садовых композиций и стилизованных садов (например, есть японский сад).

Для посетителей парка работает колесо обозрения высотой 50 метров — виды с него открываются фантастические.

День 2.

активный

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Например, эко-парк «Гремячая грива» прямо в черте  города, где каждый найдет себе занятие по душе. Парк имеет большую благоустроенную территорию, это лесной массив прямо в черте города. Отправляйтесь гулять по парку, наслаждаясь свежим воздухом и окружающим пейзажем — в парке много пешеходных маршрутов. В природный ландшафт деликатно вписаны скамейки, беседки, несколько смотровых площадок, есть два музея геологии. Для детей тоже раздолье — 11 разных по формату детских площадок, так что можно играть хоть целый день. Если хочется на пробежку или покататься на велосипеде — для этих целей есть специальные спортивные маршруты протяженностью более 5 км.

На территории парка есть 3 визит-центра с бесплатными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка. В одном из них — «Серебряном  логе» (это третий вход в экопарк) — можно познакомиться с культурой и бытом народов Енисейской Сибири, увидеть их традиционные жилища — чум и юрту, попробовать сибирские травяные чаи и приобрести сувениры. Гости парка могут прогуляться по тропам, которые сопровождают информационные таблички об истории этих мест, посетить зону отдыха с шезлонгами у пруда, насладиться окружающим пейзажем. 

Не забудьте скачать аудиогид «Пешком по Гриве» — путешествие станет еще более интересным.

Для активного отдыха также подойдет остров Татышев — можно покататься на роликах, велосипедах или гироскутерах, поиграть в волейбол, баскетбол или пинг-понг. Или просто позагорать и устроить пикник на лужайке. 

Пощекотать нервы на экстремальных аттракционах — родельбане и зипрайдере, — позагорать, поплавать в бассейне, покататься на высокогорных качелях и канатке предлагаем в всесезонном фанпарке «Бобровый лог». Это уникальное место для занятий спортом и отдыха на природе.

Парк открыт для посетителей круглый год. В межсезонье и летом в парке организуют территорию активных развлечений. Зимой «Бобровый лог» работает как горнолыжный комплекс: для лыжников и сноубордистов открыты 15 трасс разного уровня сложности, есть ледовый каток, сноутюбинг.

День 1.

культурно-познавательный

После краеведческого музея можно отправиться на прогулку по центру Красноярска и главной улице города — проспекту Мира. Тут находится много исторических зданий и купеческих особняков, уютных скверов, кафе и ресторанов. Многие туристы останавливаются у памятника художнику Андрею Поздееву — сфотографироваться и «потереть нос» мастеру на удачу.

На площади Мира смотрим музейный центр современного искусства и Триумфальную арку, построенную к 375-летию города на том самом месте, где когда-то и был заложен острог Красный Яр. Тут же рядом находится краевая филармония, где выступал известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кстати, он был родом из Красноярска и всегда с большим уважением отзывался о родном городе.

Поклонникам живописи советуем музей-усадьбу Василия Сурикова (ул. Ленина, 98). В этом доме художник родился и жил до поступления в Академию художеств. Обязательно полюбуйтесь на весьма достойную коллекцию его картин и станьте участником необычной аромоэкскурсии «Почувствуй Сурикова». Она знакомит посетителей музея с творчеством художника через запахи и чувства. Представьте: вы смотрите на пейзаж художника «Алупка» и ощущаете свежий морской бриз, яркий аромат хвои кипарисов и выжженной солнцем травы, прохладу крымского утра…

Недалеко от музея Сурикова на улице Ленина стоит деревянный терем, словно из сказки. Когда-то в нем проживал енисейский губернатор, а в наше время располагается литературный музей имени Виктора Астафьева, посвященный исключительно творчеству сибирских писателей.

В Красноярске через Енисей проходят шесть мостов, но только один из них знаком даже тем, кто ни разу не был в этом городе. Это Коммунальный мост. А известен он, потому что был изображен на 10-рублевой купюре. Вечером сооружение красиво подсвечивается, поэтому многие фотографируются на его фоне.

Есть и еще одно место в Красноярске, которое прославила опять же 10-рублевая банкнота, — часовня Параскевы Пятницы. Сегодня здесь находится смотровая площадка и парк Покровский — отсюда нужно любоваться волшебной панорамой города. Хотите необычных достопримечательностей — вашему вниманию Красноярский Биг-Бен, башня с часами, наподобие лондонской, Храм Преображения Господня, католическая церковь из красного кирпича с элементами готики начала XX века и Свято-Покровский кафедральный собор — архитектурный памятник XVIII века.

Подробнее о лучших маршрутах смотрите на Visitsiberia.info

О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный. 

В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям. 

О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ

Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.

Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.

Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.

МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.

В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.

Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.

В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.

Остановка десятая.

ДИВЕЕВО: «КУПОЛА
В РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ - ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ»

От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.

В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево. 

Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.

Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников. 

Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.

Остановка девятая.

ЧЕБОКСАРЫ: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И СНОВА ОСТАП БЕНДЕР

Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.

По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…

Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей. 

Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.

Что еще посмотреть

Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».