Ингушетия
Россия

Башни Ингушетии: самые популярные каменные комплексы в горах

Путешественники, которые приезжают на Северный Кавказ, обязательно включают в свои туристические чек-листы башни Ингушетии. Необычные каменные здания возрастом несколько сотен лет — главная достопримечательность кавказского региона. Колоритные постройки украшают труднодоступные склоны, жилые селения и заброшенные аулы, поэтому горную республику часто называют «Страной башен».

Видео: Александра ЕГОРОВА

Башенное строительство Ингушетии — яркое свидетельство древней материальной культуры, которая не имеет аналогов на Кавказе и в мире. Фольклор и верования ингушей тесно связаны с древними памятниками. Не случайно местные жители называют себя «галгай», что значит «строители или жители башен». Мы расскажем, где находятся самые известные родовые, боевые и жилые башни Ингушетии, какие из них отреставрированы и доступны для туристов.

Мы в Telegram!

О самых ярких направлениях для ваших путешествий, новостях туризма и новых правилах читайте в нашем Telegram-канале. Куда поехать, что посмотреть, как выбрать отель и куда сходить — с нами ваш отпуск будет по-настоящему увлекательным.

История

Башенная культура в Ингушетии зародилась очень давно. Сначала ученые нашли и описали остатки мегалитической «циклопической кладки». В конце II — начале I тысячелетия до нашей эры здесь строили дома из огромных отесанных и подогнанных друг к другу камней, скрепленных или не скрепленных раствором. Это происходило в позднем бронзовом и раннем железном веках, когда в Ингушетии процветала так называемая «кобанская культура».

Родовые башни Ингушетии, сохранившиеся до наших дней, появились, начиная с VIII века нашей эры, то есть в эпоху Средневековья. Древние строители были очень умелыми мастерами. Неудивительно, что результаты их труда пережили века.

Башенные постройки разделяют на жилые, полубоевые и оборонительные или боевые. Все они имеют квадратное основание и коническую форму, сужающуюся кверху. Башни Ингушетии строили, соблюдая строгие ритуалы. Сначала землю вокруг окропляли кровью жертвенного животного. Затем подвозили камни. Внешних лесов не было — строительство велось исключительно изнутри. В здании устанавливали специальные помосты, которые поднимались все выше и выше.

В Ингушетии можно увидеть множество древних башенных комплексов.
Фото: Александра ЕГОРОВА

Строители возводили боевые башни Ингушетии — «воув», которые были нужны для обороны от неприятелей. Мастеров кормили и относились к ним с большим почтением. Жилые башни строили сами сельские жители. Место, где ставили такие башни, выбиралось рядом с бьющим из-под земли родником. Так можно было обходиться без доставки воды, жить в каменной постройке и держать домашний скот.

Жилые башни Ингушетии достигали высоты 10–12 м. На первом этаже был устроен загон для рогатого скота. Для лошадей выделяли специальный угол, огороженный плетнем. На втором этаже, куда поднимались по внутренней лестнице, содержали мелкий рогатый скот — коз и овец. На третьем этаже находилось жилое помещение. Оно имело довольно большую площадь — от 40–45 до 60–70 кв. м. В центре располагался домашний очаг, а вокруг стояли лежаки, где собиралась вся семья.

Жилые башни появлялись в аулах без какого-то ни было плана, но по строгим традициям. Их строили за один год сразу после свадьбы. По качеству строительства родители судили о мастерстве нового хозяина — молодого мужа.

Полубоевые башни были повыше — высотой 12–16 м. В них не было центрального столба, который придавал зданию устойчивость, но обязательно были навесные балкончики-машикули, нужные для обороны. Вход в полубоевую башню находился на первом этаже, где хозяева держали скот.

Боевые башни, в отличие от жилых, строили высокими — до 30 метров в высоту.
Фото: Александра ЕГОРОВА

Самые колоритные и сложные строения — это боевые башни Ингушетии. Их возводили рядом с жилыми постройками, чтобы село могло вести оборону от наступающего противника. В предгорьях Кавказа такое случалось часто, поскольку именно здесь, между Каспийским и Черным морями, пролегали торговые пути, по которым двигались караваны с товаром и потенциальные завоеватели.

Боевые башни — исключительно искусные и крепкие здания со стенами толщиной 0,7–0,9 м, сумевшие выдержать многие века. На первом этаже размещались сельскохозяйственные припасы и тюрьма для пленников, а вход был устроен со второго этажа.

Обычно башни строили в четыре, чаще — в пять этажей общей высотой от 20 до 30 м. Реже в Ингушетии встречаются шестиэтажные башни. Каждый этаж имел высокие потолки, внутренние лестницы, бойницы для стрельбы, специальные балкончики-машикули, защищающие защитников во время обстрела на дальнем расстоянии и при ближнем бое. Это превращало башни в неприступные крепости, которые было очень трудно взять.

Сегодня все башни Ингушетии — нежилые. Большинство из них стоят в заброшенных аулах, естественно и гармонично вписываясь в окрестные ландшафты.

В последние 10 лет в республике уделяют много внимания реставрации средневековых построек. В поселке Ляжги сохранился родовой башенный комплекс Харса. Одна из башен была восстановлена директором Джейрахско-Ассинского музея-заповедника и опытным реставратором Магомедом Харсиевым и его братом предпринимателем Алиханом Харсиевым.

Семья Харсиевых стала инициатором символического новодела и в молодой столице Ингушетии. В городе Магас была построена 100-метровая Башня Согласия, которая стала популярным туристическим аттракционом Ингушетии. Гости Магаса поднимаются на обзорную площадку и любуются оттуда ингушской столицей и отрогами гор Кавказа.

Лучшие идеи для поездки на Северный Кавказ в 2024 году

Северный Кавказ предлагает огромный выбор туристических маршрутов и развлечений. Для любителей природы — походы к водопадам и пещерам Дагестана. Для семей с детьми — конные прогулки и экопарки в Приэльбрусье. Для поклонников экстремальных видов спорта — полеты на параплане или сплавы по горным рекам Адыгеи. Для оздоровления и релакса — термальные источники Кабардино-Балкарии. Выбирайте в нашем путеводителе лучшие идеи короткой поездки в регионы Северного Кавказа, где можно по максимуму отдохнуть и зарядиться энергией.

Башни Ингушетии на карте России

Популярные башни Ингушетии

1. Эгикал

Самый крупный в республике комплекс башен находится недалеко от селения Гули, в Джейрахском районе. Ингушетия славится разными видами старинных построек. В Эгикале можно увидеть циклопические древние строения башенного типа, 5 боевых башен, 4 полубоевых и около 50 жилых башен. В комплекс также входят более ста склеповых могильников, мавзолей и 3 святилища древней вайнахской религии. 
Многие постройки украшены петроглифами, рисунками и оттисками ладоней мастеров-строителей. В Таргимской котловине, на южных склонах Скалистого хребта в 1988 году был открыт «Эгикальский могильник», который датируется концом III тысячелетия до нашей эры. До 1944 года в Эгикале жили люди, но после массовой депортации ингушей селение стоит пустым.

2. Вовнушки

В переводе в ингушского название замкового комплекса означает «место боевых башен». Постройки в Джейрахском районе принадлежали тейпу «Оздой» и были впервые описаны в XVIII столетии. На вершинах двух скал, на высоте около 1250 м над уровнем моря расположены три башни — две на одной скале и одна на другой. Прежде их соединял подвесной мост. 
Живописные четырехэтажные башни выглядят как продолжение скальных утесов, нависающих над рекой Гулой-хи. Они замечательно вписаны в естественный рельеф долины. Вовнушки находятся в 40 км от курорта «Армхи». От автомобильной дороги в ущелье к ним поднимаются по утоптанной тропе, которая проложена с восточной стороны от башен.

3. Бишт

В ноябре 2021 года после реставрации для туристов был открыт древний башенный поселок в 49 км от города Назрань. Бишт — музей под открытым небом, который занимает 30 га в начале Тумгойского ущелья. Он включает 80 объектов — жилые, полубоевые и боевые башни позднего Средневековья. Над реконструкцией Бишта трудились строители, историки, археологи и архитекторы, а деньги на восстановление родовых башен дал прямой потомок рода Бештой — известный предприниматель и меценат Михаил Гуцериев. Тысячи предметов, обнаруженных во время раскопок, были переданы в местный краеведческий музей.

4. Фалхан

Старый покинутый аул, где нет ни одного жителя, принадлежит селу Ляжги Джейрахского района Ингушетии. Замковое поселение на берегу небольшого горного ручья Мехинчие состоит из 3 боевых, полубоевой и 12 жилых башен со средневековыми пристройками. 
Известно, что ингушский аул появился в XII–XIII веках. До 1944 года в Фалхане находился крупный храм, посвященный святому Георгию, мечеть и семейные склепы. На момент депортации в 30 дворах жили 22 семьи ингушей. Местные жители изготавливали изделия из рога, глины, кости и дерева, мастерили лучное оружие. В Фалхане была развита выделка сукна, добыча серы, селитры, бурого железняка, свинца, цинка и охры.

5. Хяни

Башенный поселок XVI века расположен на горном склоне, рядом с рекой Чулхи, на высоте 1670 м над уровнем моря. В 2011–2012 годах Хяни отреставрировали, проложили гравийную дорогу, поэтому он превратился в один из популярных туристических объектов Салгинского ущелья.
 В трех хорошо сохранившихся замковых комплексах стоят 17 башен, 8 склеповых могильников, мавзолей и святилище Ханхе-Сели. Красивые оборонительные башни высотой 30 м имеют по 5 этажей. Из Хяни произошли Ханиевы — ингушский род, который прославился строительством боевых башен. Один из Ханиевых — Алпи был знаменитым изготовителем луков и арбалетов — главного оружия средневековых защитников Ингушетии.

6. Эрзи

В Джейрахском и Сунженском районах Ингушетии расположен государственный заповедник «Эрзи», что по-ингушски значит «орел». Башенный комплекс с одноименным названием находится в Джейрахском ущелье, в 1,5 км от села Ольгети. Он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Последняя реставрация памятника была проведена в 2015 году.
На отроге горного кряжа Джарлам можно увидеть более 30 башен и наземные склепы. Высокие боевые башни XV-XVI веков имеют по 5–6 этажей. В XIX веке в одной из построек ученые обнаружили бронзовую фигуру орла, изготовленную в VIII столетии в иранском городе Басра. Сегодня уникальная находка выставлена в Государственном Эрмитаже. В окрестностях Эрзи сохранились и другие памятники Средневековья, например, полуразрушенный храм-святилище Эрдзели.

7. Таргим

По автодороге Джейрах — Алкун легко подъехать к одному из древнейших башенных комплексов Ингушетии. Покинутый аул Таргим стоит в 10 км от Джейраха, на правом берегу реки Асса, на высоте 1080 м над уровнем моря. Уже издалека видны 4 высокие боевые башни. Это говорит о том, что раньше в укрепленном поселении жило четыре влиятельных ингушских рода. Рядом с башнями XV–XVII веков сохранились живописные руины старых зданий и могильников, а в 300 м — остатки христианского храма XII века Алби-Ерды.

8. Цори

Замковый комплекс расположен на территории природного заповедника «Эрзи», на высоте более 1100 м над уровнем моря. По преданию, башни в долине реки Гулой-хи были построены одним из самых именитых ингушских тейпов, который сыграл важную роль в объединении горцев в XIX столетии. Цори сильно пострадал от обстрела артиллерии во время Кавказской войны 1832 года. Здесь находятся 3 боевые и более 20 жилых башен, мавзолей и части оборонительной крепости с арочными воротами. В расположенном по соседству некрополе сохранились руины 12 склепов. По отзывам туристов, самые красивые фото Цори получаются перед закатом.

9. Башня Цуровых

Отлично сохранившаяся родовая башня стоит на ул. Льянова, в центре поселка Джейрах. Изящное здание на горном уступе, который нависает над рекой Армхи, было построено талантливыми ингушскими мастерами Арски и Джарс. Первое описание башни в XVIII столетии оставил грузинский географ и путешественник Вахушти Багратиони. Стены архитектурного памятника сложены из тщательно подобранных крупных камней и блоков. С верхнего этажа открывается вся котловина Джейрахского ущелья и далекие аулы. Рядом ни один век живет ингушская семья Цуровых, члены которой поддерживают старинную постройку и двор в отличном состоянии.

10. Меллери

В 2017 году в Ингушетии была восстановлена необычная боевая башня XV века на окраине поселка Ляжги. Раньше она входила в средневековый Меллеринский замок. Деньги на реконструкцию были выделены спонсорами из числа уроженцев Джейрахского района. 
Красивое здание высотой 13,5 м имеет 4 этажа, плоскую крышу и оригинальное зубчатое завершение. Стройные стены заметно сужаются кверху. С юго-востока, на втором этаже виден сводчатый дверной проем, которым пользовались защитники башни. На 2–4 этажах устроены оборонительные ниши и узкие бойницы для стрельбы по неприятелю.

11. Харп

Одна из архитектурных достопримечательностей Ингушетии находится у подножия священной для ингушей Столовой горы — Мят-Лоам, в Джейрахском районе республики. Нежилой башенный комплекс состоит из 9 башенных построек и 4 склеповых могильников.
Средневековое селение — родина известного ингушского рода Харпхой. Боевая башня высотой 13,5 м была построена в XVII веке и отреставрирована в 2019–2020 годах. Кроме того, строители восстановили расположенную рядом жилую башню.

Цены

Вход, въезд в природный заповедник «Эрзи»100 руб.
Смотровая площадка на Башне Согласия в Магасе100 руб.
«Башни Ингушетии», экскурсия на 3 дня с проживанием и питанием24 800 руб.
Однодневный автомобильный тур для группы 1–4 человек с местным гидом к башням горной Ингушетии8400–10 200 руб.
* Цены указаны на 2024 год.

Популярные вопросы и ответы

Сколько боевых башен в горах Ингушетии?
Вопрос о количестве интересует всех путешественников, которые приезжают посмотреть на боевые башни Ингушетии. Карта республики охватывает приграничные районы. В такие места доступ туристов и исследователей ограничен, поэтому сосчитать точно башенные постройки в горах трудно. В достаточно хорошем состоянии сохранилось более 120 башен. Около 50 из них имеют ступенчато-пирамидальные крыши, свыше 40 башен — плоские, а остальные не имеют кровли.
Какая самая высокая башня в Ингушетии?
Многие памятники средневековой архитектуры полуразрушены. Из сохранившихся исторических башен самые высокие поднимаются на 30 м. Самой высокой в Ингушетии и на всем Кавказе считается недавно построенная Башня Согласия, которая находится в городе Магасе. Она поднимается на 100 м — в 4 раза выше, чем старинные боевые башни. На высоте 80 м расположена смотровая площадка, откуда отлично видны улицы Магаса и окрестности ингушской столицы.
Когда были построены башни Ингушетии?
Самые древние ингушские башни были возведены в VIII веке. Большинство каменных построек датируются XIII–XVII веками. Кроме того, сохранилось несколько башен XVIII–XIX веков. В те времена они уже не играли такой роли в обороне, как в средние века, ведь в ходу была артиллерия, против которой башням было трудно устоять.
Из чего построены башни в Ингушетии?
Все здания строили из местного камня, который обычно собирали с полей. В раствор на основе извести для прочности клали яйца. Талантливые мастера, которые обрабатывали каменные блоки, день за днем, неделя за неделей строили башни Ингушетии. История сохранила имена лучших ингушских каменщиков — Янда из Эрзи; Ерда Дударова из Верхнего Хули; Арсамака Евлоева из Йовли; Тет-Батыка Эльдиева из Таргима; Дуго Ахриева, Дяци Льянова и Хазби Цурова из Фуртоуга; Баки Барханоева из Бархане; Хинга Ханиева из Хяни.
Иногда строительством занимался целый род, например тейп Баркинхоевых, который жил в селениях Верхний, Средний и Нижний Оздиг. Мастера из Ингушетии так преуспели в своем ремесле, что их ценили в соседних регионах. Ингушей охотно приглашали для возведения сложных построек и оборонительных укреплений в Грузию, Чечню и Осетию.

Как добраться

Самолет
Аэропорт в Магасе ежедневно принимает 3 рейса из Москвы. Ближайшие аэропорты находятся в Грозном, Нальчике и Беслане.
Поезд
Из Москвы несколько раз в неделю ходит фирменный поезд до Назрани. Дорога занимает 32 часа 50 минут.
Автобус
Рейсовые автобусы в Назрань курсируют из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, города Шахты, Новочеркасска, Каменск-Шахтинского и Богучар.
Машина
Расстояние от Москвы до Назрани — 1762 км. Дорога идет через Воронеж, Ростов-на-Дону, Пятигорск и занимает около суток.

Найдите билеты по выгодным ценам на 2024 год

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В СТЕПИ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

 

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».