До Нового года полтора месяца, а организация поездки в гости к Деду Морозу в Великий Устюг уже превратились в непростую задачу. Миссия, к счастью, выполнима. Но с множеством оговорок и за очень внушительные деньги.
В туркомпаниях в один голос говорят: спрос на праздничные туры в вотчину зимнего волшебника огромный.
— По сравнению с прошлым годом число бронирований на новогодние каникулы увеличилось на 61%. Примечательно, что спрос на поездки в резиденцию к Деду Морозу в ноябре также вырос (примерно в полтора раза) — посетить вотчину планируют на день рождения зимнего волшебника 18 ноября, — рассказали kp.ru эксперты национального туроператора «Алеан».
Их коллеги из туроператора Fun&Sun тоже заметили растущий интерес к вояжам в Великий Устюг — на 26%, если сравнивать с прошлым годом.
— Самыми востребованными оказались туры с выездом 2 января, их уже нет в продаже, на остальные даты занято до 65% мест, — уточняют в Fun&Sun.
— Как правило, туристы покупают билеты на поезд из Москвы до станции Котлас Южный или Ядриха, и уже оттуда организуют трансфер в Великий Устюг, — продолжают в «Алеан».
Ехать из столицы до Котласа под стук колёс около 18-20 часов. Билеты на 25-27 декабря (и тем более на более ранние даты) есть, плацкарт стоит 2300-2600 рублей на человека в одну сторону, купе 3300-4600 рублей.
На 28-30 декабря остались буквально единичные места и дороже — купе порядка 7 тысяч рублей. А начиная со 2 января билеты опять в наличии.
От Котласа до Великого Устюга еще около 1,5 часов. Есть рейсовые автобусы, туроператоры для своих клиентов заказывают специальный трансфер.
«Мороз-экспресс» — специальный туристический поезд РЖД Москва — Великий Устюг, он будет ходить каждый день с 23 декабря по 7 января, кроме 30 и 31 декабря. Билеты есть на все даты, плацкарт стоит около 3 тысяч рублей, купе — 6-7 тысяч, СВ — 13-15 тысяч рублей на человека в одну сторону. Это если брать отдельно билеты и самим заниматься развлечениями в гостях у Деда Мороза. Турпакет же на три дня с дорогой на «Мороз-экспрессе» — два из них в пути, плюс полный день в Великом Устюге — обойдётся в 107 тысяч рублей на двоих (включая билет в СВ, экскурсии и питание).
«Величие севера» — ещё один туристический поезд РЖД, делающий остановку в Великом Устюге. Он отправится дважды, 31 декабря и 5 января, за 4 дня в пути пассажиры побывают в горном парке «Рускеала» в Карелии, в Архангельске и Великом Устюге — стоянка в каждом городе 7,5 часов, чтобы успеть на экскурсии. Поезд комфортный, с душами в каждом вагоне, но не дешёвый: билет в купе стоит около 24 тысяч рублей на человека, в СВ — от 52 тысяч. И за отдельную плату пакет экскурсий по всему маршруту — ещё 27 тысяч рублей. Ну и в вагоне-ресторане наверняка потратитесь.
Кроме того, будет запущен чартерный поезд до Котласа, в дороге пассажиров развлекут аниматоры.
Первый такой поезд стартует из Москвы уже 17 ноября, на день рождения Деда Мороза, рассказали в Fun&Sun. Тур на 3 дня — два из них в дороге, один в Великом Устюге, с 7 утра до 22 часов — стоит 56 тысяч рублей на двоих (в плацкарте) и порядка 72 тысяч, если ехать в купе. В эти суммы входит дорога, экскурсии, питание.
В зимние каникулы на чартерном поезде можно поехать в Устюг 30 декабря, 4 или 5 января. Тур на 6 дней (два из них в дороге) с проживанием в одной из городских гостиниц, билетами в купе, экскурсиями и питанием — порядка 120 тысяч рублей на двоих, на 5 дней — от 103 тысяч.
С дорогой разобрались, а где остановиться в Великом Устюге? И есть ли там ещё свободные номера?
Самый очевидный выбор — коттеджи прямо в вотчине Деда Мороза.
— Туры с размещением в коттеджах на территории вотчины раскупают в первую очередь, свободных мест на сам Новый год практически не было уже к началу октября. Сейчас доступны заезды с 3 января. Для семьи из трех человек 4-дневные каникулы в резиденции Деда Мороза будут стоить 174 500 рублей, без учета билетов на поезд и трансфера, — дают расклад в компании «Алеан».
Считаем: купе на эти даты стоит около 6400 рублей на человека в один конец, то есть на троих туда-обратно — 38 тысяч с копейками. Может быть и меньше, в зависимости от возраста ребёнка: малыши до 5 лет в поездах путешествуют бесплатно, от 5 до 10 лет — со скидкой 35%. Но все рано цена вояжа в сказку — 200 с лишним тысяч рублей на семью!
Может, переночуем в самом Устюге, а к белобородому деду съездим на экскурсию? От центра города до вотчины всего 13 км.
— На новогодние даты все гостиницы в городе и места в ближайших санаториях выкуплены туроператорами под экскурсионные группы. Забронировать номер самостоятельно не получится, — предупреждают в «Алеан».
Я не верю, конечно. Но увы! На «Островке» и других сайтах бронирования, заменивших сейчас Booking, для самостоятельных путешественников на самые нужные даты действительно не осталось ничего. Переночевать с 30 на 31 декабря — не вопрос, 3300-3800 рублей за двухместный номер в любой из трех хороших гостиниц в центре города. А дальше все глухо вплоть до 7 января.
Туроператоры не зря все скупали, у них места ещё есть, хотя тоже немного. И опять же недешево. Четыре дня для семьи из трех человек с проживанием в городском отеле и экскурсиями в резиденцию Деда Мороза — от 97 тысяч рублей (плюс билеты на поезд).
Красивый и более-менее бюджетный обходной путь — тур с проживанием в Тотьме. Это город в Вологодской области с богатой (и экзотической!) историей, уникальной архитектурой — даже стиль отдельный есть, тотемское барокко, — и интереснейшими музейными экспозициями, посвященными здешним купцам-мореплавателям, осваивавшим «Русскую Америку» на Аляске и в Калифорнии, и северным расписным прялкам.
Тур на три дня (плюс две ночи в поезде Москва — Вологда) с выездом 2 или 4 января, с проживанием в Тотьме и поездкой на целый день в Великий Устюг стоит от 48 тысяч рублей на двоих. Дополнительно оплачиваются ж/д билеты до Вологды. Из минусов — дорога из Тотьмы до Устюга займет не меньше 3 часов в один конец.
А что если открыть детям тайну: зимних волшебников много! И чудеса с подарками у них не хуже, чем у Деда Мороза. Да ещё и гуманнее для семейного бюджета.
Из таких альтернативных вариантов, по словам туроператоров, популярнее всего карельский и татарский коллеги великоустюжского сказочного героя. Однако посещение их резиденций все же не является главной целью поездки, просто входит в программы экскурсионных туров на зимние каникулы.
Многие зимние туры в Карелию включают посещение резиденции карельского Деда Мороза Талви Укко и карельской Снегурочки Лумикки в Чалне, недалеко от Петрозаводска. Там же расположены оленья ферма и питомник ездовых собак. Тур на 3 дня – от 62 тысяч рублей на двоих, с переездом на автобусе из Санкт-Петербурга, новогодним банкетом в гостях у Талвиукко и экскурсиями в Марциальные Воды и горный парк «Рускеала».
В Карелии есть ещё один зимний персонаж, молодой Морозец Паккайне. Тур на 4 дня с экскурсией к нему в усадьбу в городе Олонец стоит от 100 тысяч рублей на двоих.
Новогодние туры в Казань с визитом в резиденцию татарских Деда Мороза Кыш Бабая и Снегурочки Кар Кызы на 3 дня — от 69 тысяч рублей на двоих с перелетом из Москвы.
Тур на 3 дня с посещением резиденции удмуртского Деда Мороза Тол Бабая и другими этнографическими развлечениями — от 38 тысяч рублей на двоих, плюс дорога до Ижевска на поезде или самолете.
В соседней Белоруссии тоже есть резиденция Деда Мороза, в заповедной Беловежской пуще. Тур на 3 дня с визитом к нему в гости и экскурсиями по Витебску и Смоленску — от 48 тысяч рублей на двоих, плюс билеты на скоростную «Ласточку».
Автобусный тур на два дня в Кострому с экскурсией в терем Снегурочки — от 28 тысяч рублей на двоих.
Рамиль Фарзутдинов — автор идеи проекта, организатор автопробега, водитель с 34-летним стажем. Работает советником главного редактора «Комсомольской правды». Член Русского географического общества, редактор географических книг, администратор и участник более трех десятков сплавных экспедиций «Комсомольской правды» по Хабаровскому, Приморскому, Красноярскому краям, Магаданской области и Якутии, экспедиций на Урале, Камчатке и островам Большой Курильской гряды, а также автопробегов по Европейской части РФ и Дальнему Востоку.
Владимир Слепко — штурман автопробега, водитель с 36-летним стажем. Работает в Бюро проверки «Комсомольской правды». Участник четырех автопробегов по Европейской части РФ.
О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный.
В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям.
О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ
Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.
Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.
Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.
МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ
Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.
В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.
Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.
В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.
От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.
В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево.
Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.
Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников.
Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.
Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.
По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…
Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей.
Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.
Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).
Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!
Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань.
Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани.
Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника.
Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.
Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).
Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.
Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.
Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома.
Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба.
До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…
Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.
Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.
О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.
Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек.
Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.
Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения.
Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).
Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума
От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км. На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем.
Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи.
Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.
Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.
Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.
В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.
Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.
Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.
Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.
Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.
— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.
К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).
От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.
Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.
Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы.
Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.
В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.
Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.
Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.
Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».
В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.
Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.
Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.
В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.
Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».
А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.
На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.
Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».
Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.
Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.
От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева) и Волгу (справа).
Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».