Олимпийский маршрут по Москве: в «Космосе» селили только иностранцев, а в Тропарево спортсменов кормили осетриной

К 40-летию Олимпиады-80 (помните того самого улетающего мишку и слезы на глазах зрителей?) портал MAPS.ME и радио Sputnik подготовили маршрут по Москве, который охватывает интересные места, связанные с теми спортивными соревнованиями.

11 мест, которые расскажут, как готовились к Олимпиаде, какие здания пришлось снести, а какие построить.

Посмотрите маршрут «Москва Олимпийская», который также работает в офлайне в каталоге путеводителей MAPS.ME.

Олимпийские объекты на карте Москвы

Шереметьево-2 (сегодня Шереметьево F)

Терминал международного аэропорта Шереметьево открылся 6 мая 1980 года. К началу Олимпиады сам аэропорт в Москве работал 21 год. Новый комплекс Шереметьево-2 рассчитали на поток 6 млн пассажиров в год. Пропускная способность составила 2100 человек в час.

Советские люди воспринимали Шереметьево-2 «волшебной заграницей». Москвичи ездили туда, как на экскурсию в музей. Походить по залу вылета означало почти побывать за «железным занавесом». Там все было создано для удобства. Стальные конструкции с большими пролетами делали зал максимально просторным, в нем было легко ориентироваться. На площади 85000 кв.м. разместили устройства по оформлению и регистрации пассажиров и багажа, помещения для заседаний и рабочие места для 3000 человек. А еще — торговые ряды с продуктами, которые поставляли американские и финские фирмы (например, сыры, колбасы и напитки). То же «иностранное изобилие» было и в ресторанах, они работали круглосуточно. Аэропорт основательно подготовился к наплыву участников и гостей Олимпиады.

Терминал международного аэропорта Шереметьево открылся 6 мая 1980 года.
Фото: Иван КРЫЛОВ, commons.wikimedia.org

Через две недели после начала Игр в Шереметьево-2 произошел странный случай. Приземлился маленький двухмоторный самолет частной компании. Оказалось, она принадлежит австрийскому гонщику, двукратному чемпиону «Формулы-1» Ники Лауде. За штурвалом был сам Лауда. На борту находились австрийская наездница Элизабет Тойрер, ее лошадь по кличке Мон Шери и личный тренер спортсменки (будущий муж). Австрия, в отличие от Штатов, не бойкотировала московскую Олимпиаду. Но Австрийская конная федерация высказалась против участия в ней и отказалась оплачивать проезд своих конников вместе с их животными. Элизабет дружила с Ники и попросила его подкинуть их с Мон Шери до Москвы. Он согласился. Потом рассказывал, как счастлива была не только спортсменка, но и ее лошадь: «Мон Шери всю дорогу заглядывала ко мне в пилотскую кабину и радостно ржала». Не зря. Они с Элизабет стали олимпийскими чемпионами.

Гостиница «Космос»

Открылась на проспекте Мира 18 июля 1979 года. Первое в Москве здание полукруглой формы с металлической облицовкой в стиле хай-тек. Площадь — 300000 кв.м., включая крытую площадку для автомобилей и автобусов. Высота со шпилем — 103 метра, длина внутренней дуги — 175 метров. 28 этажей (25 жилых). С верхних открывается панорама на ВДНХ, Аллею космонавтов (между Южным и Северным входами) и 107-метровый памятник «Покорителям космоса». Название гостиницы подчеркнуло важную для СССР космическую тему.

Стройку начали в 1976 году. Проект разработали советские и французские архитекторы: управление «Моспроект-1» и бюро Sefri. Французы работали в Москве впервые за 40 лет после того, как в 1936-м по проекту Ле Корбюзье было построено здание Центросоюза (Мясницкая ул., 39).

Планировалось поставить гостиницу точно напротив главного входа на ВДНХ: полуцилиндр «Космоса» «рифмовался» с аркой в центре колоннады. Помешало слишком близкое расположение ул. Космонавтов и пр. Мира. Здание «отъехало» на северо-восток и чуть развернулась фасадом.

Это первое в Москве здание полукруглой формы с металлической облицовкой в стиле хай-тек.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его возводили югославские строители. Сначала на площадке появился бетонный завод. Бетон предназначался только для «Космоса» и шел в дело прямо из цехов. Из-за рубежа привезли самонаращивающиеся краны, в СССР такие не производили. Новинками здания стали датчики на фасаде для управления отоплением («умный климат»), трехкамерные стеклопакеты, пластиковые ключ-карты для дверей номеров и скоростные лифты. «Космос» — первая московская гостиница, где ввели систему «шведский стол» и открыли зал для боулинга. Она имела большую сеть общественного питания (почти 3600 мест в 11 ресторанах) и свой концертный зал. На официальном открытии гостиницы в нем выступили тогдашние звезды эстрады из Франции и СССР — Джо Дассен и Алла Пугачева.

Посетителям предлагались 1718 стандартных номеров (с двумя кроватями), 53 двухкомнатных и 6 четырехкомнатных номеров. Как во всех советских гостиницах международного класса, часть номерного фонда была в распоряжении КГБ. Гостиница не раз засветилась в кино: в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор» в ней располагается штаб темных сил. В дни Олимпиады там работал один из пресс-центров Игр.

Новая гостиница пользовалась популярностью. Из знаменитостей в ней останавливались Ален Делон, дуэт Modern Talking (Дитер Болен и Томас Андерс) и группа BONEY M.

В соответствии с первым назначением — принимать зарубежных гостей московской Олимпиады — в «Космосе» сначала жили только иностранцы. Для московских фарцовщиков это была еще одна «интуристская точка». Они крутились у гостиницы, обменивали у гостей столицы импортные товары на «экзотические» советские, потом втридорога сбывали дефицит москвичам. Брали все, что дают: жвачку, джинсы, сигареты и напитки. На обмен хорошо шли шапки-ушанки и значки.

Простым советским гражданам в «Космос» заходить не разрешалось. Но некоторые фарцовщики умели маскироваться под иностранцев. Лучше всего работал такой прием. Какое бы время года ни было, надеть ушанку, утыканную значками. Уши завязать под подбородком (советские люди обычно так не делают). Через плечо повесить футляр от импортного фотоаппарата. Главное — лучезарно улыбаться.

Гостиница «Измайлово»

Сдана зимой 1980 года на Измайловском шоссе. Гостиница сразу вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой туристический комплекс Европы. Пять 30-этажных корпусов вокруг центральной площади соединены между собой двумя тоннелями (транспортным и двухэтажным коммуникационным).

Местом для стройки выбрали пустырь в живописном и экологичном районе на востоке Москвы, в 15 минутах от Красной площади по прямой ветке метро. Рядом — Измайловский парк и Серебряно-Виноградный пруд. В шаговой доступности — построенный к Олимпиаде дворец спорта «Измайлово». Там проходил турнир тяжелоатлетов.

Гостиничный комплекс рассчитали на одновременное проживание 10000 человек. Стройка началась в 1974 году. Темп набрала не сразу. До 1976-го утверждали проект и смету. Но и после этого фаза «активного проектирования» продолжалась (кое-что было доделано уже после Олимпиады: на киноконцертном зале комплекса появился фриз, потом монументальная опоясывающая лента с барельефами). Проект разрабатывали 10 архитекторов, 8 инженеров и три ландшафтных дизайнера (они отвечали за эффектное озеленение и благоустройство территории).

Корпуса гостиницы находятся неподалеку от Серебряно-Виноградного пруда.
Фото: globallookpress.com

Строили собственными силами. Гигантские масштабы требовали множества рабочих рук. Их не хватало. Председатель Оргкомитета Олимпиады-80 Игнатий Новиков потом вспоминал: «На объектах по линии Мосгорисполкома имелось лишь 9000 человек, а требовалось 29000». Стройку гостиницы «Измайлово» объявили комсомольской, на нее отправились стройотряды.

Пять корпусов гостиницы символизировали пять олимпийских колец. В каждом корпусе был свой цвет интерьеров соответственно цвету каждого кольца: красный, желтый, синий, зеленый и коричневый.

То, что сегодня считается нормой, в «Измайлово» образца 1980 года было новшеством для советских гостиниц. Системы для кондиционирования воздуха, для пылеудаления и пожаротушения (спринклерные оросители в коридорах и номерах). Автоматическая система учета занятых и свободных номеров. В гостиничном комплексе работали ателье, парикмахерские, кулинарная фабрика — она поставляла еду в рестораны. Свои системы холодоснабжения и теплоснабжения (тепло подавала станция, равная по мощности трем районным котельным). В 1980-м гостиница «Измайлово» уже имела собственную компьютерную сеть.

Олимпийскую тему подчеркнули в названии корпусов. Их обозначили буквами греческого алфавита: «Альфа», «Бета», «Вега», «Гамма» и «Дельта». «Гамму» и «Дельту» объединили в сдвоенное здание, состыковав торцами. Москвичи сразу прозвали комплекс «АБВГДейка». Так называлась популярная советская детская телепередача. Это прозвище за крупнейшим в России гостиничным комплексом сохранилось до сих пор.

Олимпийская деревня

В Олимпийской деревне жили участники национальных сборных. Москва, 1980 г.
Фото: TASS

Открылась 28 июня 1980 года в районе Тропарево-Никулино.

Спортивный городок с прилегающим Олимпийским парком занял 85 гектаров и вытянулся на километр вдоль Мичуринского проспекта. Под его строительство снесли подмосковное село. Отсюда до главных спортивных объектов Игр — стадионов «Лужники» и «Олимпийский» — 15 минут езды.

В отличие от деревень всех предыдущих Олимпиад, московская сразу планировалась как полноценный городской микрорайон: жилые дома, школы, детские сады, больница, магазины, телефонная станция, места для отдыха. Через полгода после закрытия Игр 14500 москвичей стали новоселами в «Олимпийке» (так жители назвали свой район).

Городок построили в рекордные сроки. Основной этап занял всего год. За это время возвели 18 панельных 16-этажных домов. Первые спортсмены въехали за три недели до начала Олимпиады.

Жилые помещения делились на мужскую и женскую части. В двух- и трехкомнатных квартирах селились по двое. Волейболистам и баскетболистам предоставляли нестандартные кровати (230 см в длину): их это приятно удивило. На втором этаже каждого дома размещались штаб-квартиры национальных делегаций.

Олимпийскую деревню обнесли трехметровым забором. Вход только по пропускам и через рамки металлоискателя. Спортсмены чувствовали себя в полной безопасности. В квартале было зелено и тихо. Вместо обычного транспорта по его периметру пустили бесшумные вагончики автопоездов.

После Игр-80 Олимпийская деревня превратилась в жилой микрорайон.
Фото: commons.wikimedia.org

Главное место среди построек занял спортивный комплекс. Здесь были крытый бассейн с тремя ваннами разной длины и глубины и три спортзала с самым современным инвентарем: гимнастический, игровой и универсальный (в том числе для борьбы и бокса). Все помещения соединили внутренними переходами, оборудовали душевыми и саунами.

Под открытым небом — несколько теннисных кортов, волейбольных и баскетбольных площадок, а также легкоатлетический стадион с секторами для прыжков, метаний снарядов и 8-полосной беговой дорожкой (400 м искусственного покрытия). В центре стадиона — футбольное поле (рядом еще три). Спорткомплекс не пустовал, спортсмены предпочитали разминаться, не выходя за пределы деревни. Это был лучший из 49 объектов, построенных к Олимпиаде только для тренировок.

Повышенное внимание уделялось тому, как спортсмены питаются. В столовой-ресторане было 4 зала, каждый на 1000 мест. Один работал круглосуточно, три других — с 5 утра до 10 вечера. Были также молочный бар на 200 мест, кафе «Русский чай» и «Мороженое». Везде обслуживали бесплатно.

Официальное меню московской Олимпиады утвердили в 1977 году: 360 наименований основных блюд и 100 закусок. Повара «Олимпийки» учитывали особенности различных национальных кухонь. От русской кухни не отказывался никто. В меню завтрака, например, были осетрина под майонезом, жареная оленина, жареное мясо индейки, бульон и сосиски гриль. На сладкое — рисовый пудинг с фруктовым соусом.

Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники»

Стадион «Лужники» был главным спортивным сооружением в СССР. Москва, 1980 г.
Фото: TASS

Открылась 31 июля 1956 года. До переименования в 1992-м это был Центральный стадион имени В. И. Ленина: главное спортивное сооружение в СССР. Своим появлением стадион обязан Олимпиаде. Но не московской, а хельсинской, она проходила в 1952 году. Советские спортсмены завоевали на ней 71 медаль. После этого решено было построить в Москве спорткомплекс мирового уровня.

Под стройку отвели большой участок в низине у Воробьевых гор (180 гектаров). Преимущество: близость к центру и минимум ветхих построек под снос. Недостаток: сильная заболоченность, слабый грунт. Вбили 10000 свай, укрепили и приподняли землю. Меньше чем за два года построили Большую и Малую спортивные арены, Дворец спорта, бассейн и несколько уличных спортплощадок. В день открытия прошел футбольный матч: сборная СССР — сборная Китая (1:0).

К московской Олимпиаде комплекс устарел морально и физически. МОК потребовал реконструкции. Начали с Большой спортивной арены. Это была центральная точка всей Олимпиады-80. Вместимость трибун — 96000 зрителей. Над ареной появились козырек, два световых табло и четыре мачты с мощными прожекторами; на арене расширили легкоатлетические дорожки и перепланировали секции для метаний и прыжков.

Сегодня красивый вид на стадион открывается со смотровой площадки на Воробьевых горах.
Фото: globallookpress.com

Все подтрибунные помещения привели в состояние повышенной комфортности для участников, судей и зрителей, а также представителей МОК и международных спортивных федераций. Отдельно — зал для филиала Главного пресс-центра Игр. На верхних этажах арены переоборудовали комментаторские кабинки и комнаты для фотокорреспондентов. Последним появилось сооружение для Олимпийского огня.

К сроку едва успели. Общая реконструкция спорткомплекса включала ряд новых построек и закончилась за три недели до начала Олимпиады. Церемонии открытия и закрытия проходили на Большой спортивной арене.

Универсальный спортивный зал «Дружба»

Сдан в 1979 году на улице Лужники. Стадион построили на месте теннисного городка спорткомплекса в Лужниках. Из всех спортивных сооружений к Олимпиаде-80 это самое оригинальное и сложное. За образец был взят Малый дворец спорта в Риме — «Палаццетто делло спорт» в стиле структурализма (тонкий железобетонный купол «накинут» на наклонные опоры).

Советская версия отличалась от итальянской размерами. При одинаковой высоте (20 метров) диаметр купола в Риме — 61 метр. В Москве купол образовала квадратная плита из монолитного бетона, поставленная на 28 бетонных опор. Сторона плиты — 88 метров.

Опоры сделали в виде расходящихся лепестков. Пролеты между ними перекрыли наклонными витражами в стеклопакетах. Всю конструкцию декорировали слоем мраморной крошки. На солнце она сверкала, и зал «Дружба» прозвали «золотой черепахой». Но по форме он больше напоминает гигантского краба.

Из всех спортивных сооружений к Олимпиаде-80 это — самое оригинальное и сложное.
Фото: globallookpress.com

Главной трудностью строителей было поднять и установить под нужным углом изогнутые бетонные «лапки краба». Каждая весила 80 тонн и при подъеме поворачивалась вокруг своей оси. Сборку конструкции отрепетировали на 8-метровой бетонной модели. Предварительно также рассчитали все возможные дополнительные нагрузки — в том числе перепады температур и снеговые шапки на кровле.

Как выглядит универсальный спортивный зал «Дружба», советские люди узнали почти за год до начала Олимпиады: в 1979-м на Московском монетном дворе отчеканили 129509 сторублевых монет с его изображением.  

Изначально предполагалось, что на стадионе «Дружба» будут проходить соревнования по 12 видам спорта. Это волейбол и баскетбол, спортивная и художественная гимнастика, акробатика и фехтование, гандбол и теннис, борьба и бокс, бадминтон и настольный теннис. Но во время Олимпиады здесь состязались только волейболисты (их второй площадкой стала Малая спортивная арена «Лужников»).

Спортивный комплекс «Олимпийский»

Спорткомплекс «Олимпийский» открыли 19 июля 1980 года. Москва, 1980 г.
Фото: TASS

Крытый стадион и плавательный бассейн открыли 19 июля 1980 года. Центром стройки стал футбольный стадион «Унион» в районе Мещанских улиц. До середины 1970-х эта часть города напоминала деревню. Расчистили огромную территорию — снесли старый стадион и все, что рядом: опытный химико-металлургический завод, бумажную фабрику «Восход», жилые дома трех переулков (в основном деревянные).

На этом месте встали два овальных здания (высота 40 метров): гигантский стадион (35000 мест) и три бассейна под одной крышей в форме вогнутой волны (15000 мест).

«Олимпийский» на протяжении 37 лет оставался крупнейшим в Европе крытым стадионом. Площадь покрытия — 33000 кв.м. (5 футбольных полей). Его сделали из металлических мембран и «подвесили» на 32 стальные опоры. Каждая кровельная мембрана, или «лепесток», имела толщину 4 мм (длина 100 м, вес 25 тонн). Для надежности металлические лепестки не сваривали, а соединяли между собой болтами (90000 болтов закручивали вручную пневмогайковертом).

Здание спорткомплекса видно из Екатерининского парка.
Фото: shutterstock.com

Самым сложным было убрать поставленную на время стройки центральную опору для крыши — чтобы она провисла и натянулась под своей тяжестью. Обратились к древней технологии: «песочный домкрат». Временную опору сразу ставили в стальные стаканы с песком. Когда в конце работ их открыли снизу, песок стал медленно вытекать, а опора и крыша — медленно опускаться.

Другой новинкой стадиона была спроектированная перегородка высотой с 8-этажный дом. Она состояла из 26 панелей, собиралась за 2,5 часа и при необходимости перегораживала арену по длинной оси: в двух частях можно было проводить разные соревнования одновременно. На Олимпиаде-80 так шли баскетбольные матчи и боксерские бои. Спортсмены и зрители разных секций не мешали друг другу.

Про воду в бассейнах «Олимпийского» все говорили: она особенная. Даже специалисты называли ее «быстрой водой». В этой воде было установлено 12 олимпийских рекордов, 49 рекордов мира и 42 рекорда Европы.

Велотрек в Крылатском

Открылся 28 декабря 1979 года на улице Крылатской. Самый длинный крытый велотрек в мире: длина 333,33 м. Вмещает 6000 зрителей и является крупнейшим из олимпийских велодромов.

Здание в форме эллипса с «хребтом» по оси сверху напоминает гигантскую бабочку.

Достоинства велотрека в Крылатском — идеальная геометрия и покрытие, признанное лучшим из возможных. Тут можно было развить скорость свыше 90 км/ч. Велотрек считается одним из самых быстрых в мире.

Здание в форме эллипса с «хребтом» по оси сверху напоминает гигантскую бабочку.
Фото: commons.wikimedia.org

Для покрытия выбрали сибирскую лиственницу. От сосны отказались сразу (ее обычно и используют на велотреках). «Конкурентом» лиственницы было красное дерево. После расчетов параболы трассы сибирский материал выиграл как оптимальный: наиболее быстроходный и, главное, долговечный (из сибирской лиственницы сделаны сваи, на которых стоит Венеция).

Деревья заготавливали в Красноярском крае и Иркутской области. Сначала они прошли естественную сушку, затем их распилили на бруски и прострогали на детали размером 55х70 мм. Лиственница проявила себя отлично. Во время Олимпиады на велотреке в Крылатском рекорды обновлялись семь раз. В конце концов было установлено 13 мировых рекордов.

Кроме покрытия помогла и особая система кондиционирования: холодный воздух подавался не только в зал, но и под полотно. Это создавало микроклимат повышенной комфортности.

Универсальный спортивный комплекс ЦСКА

Сдан осенью 1979 года на Ленинградском проспекте. Построен в исторически сложившейся зоне Центрального спортивного клуба армии на территории бывшего Ходынского аэродрома. Включает в себя два манежа: легкоатлетический и футбольный.

Сегодня спорткомплекс является домашней ареной для баскетбольного и мини-футбольного клубов ЦСКА.
Фото: Мария ЗАРБАЛИЕВА

Каждый манеж вмещал по 5880 зрителей: на трибунах с ложами для почетных гостей и балконах. Четыре угловые и четыре парадные лестницы с первого на второй ярус гарантировали быстрое заполнение.

Оба манежа соединили блоком обслуживания спортсменов, тренеров и судей. Он включал столовую, сауны, массажные, другие служебные помещения, а также вестибюль пресс-центра и внутренний дворик.

Во время Олимпиады в легкоатлетическом манеже проходили соревнования по вольной и классической (греко-римской) борьбе. Разыгрывались 20 комплектов наград. Участвовали 266 спортсменов из 35 стран.

Внешне спортивный комплекс почти не изменился за 40 лет.
Фото: Мария ЗАРБАЛИЕВА

В футбольном манеже расположилось поле с искусственным газоном и залы для атлетики (тренировочный футбольный городок). На время Олимпиады эту часть комплекса трансформировали под турнир фехтовальщиков. Разыгрывались 8 комплектов наград (рапира, шпага, сабля). Лучшими стали родоначальники фехтования — французы. Франция Игры в Москве бойкотировала, французские спортсмены, приехавшие по своей воле, выступали под олимпийским флагом. Взяли 4 из 8 золотых медалей.

Турнир проходил с 22 по 31 июля. 25 июля в Москве умер Владимир Высоцкий. Для многих фехтовальщиков его смерть стала потерей близкого. В 1976-м вышел фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» с Высоцким в главной роли. Трюки и дуэльные сцены с его участием ставил выдающийся фехтовальный мастер Давид Тышлер, а «трюкачами» выступали известные спортсмены.

Конноспортивный комплекс «Битца»

Открылся 4 июля 1980 года на Балаклавском проспекте. 

Для строительства освободили 46 гектаров на юго-востоке Москвы рядом с Битцевским лесопарком. Территория была почти деревенской, слабозаселенной и тихой. Шум города не слышен, животных — участников Олимпиады — ничего не пугало. Для прогулок верхом отвели большую лесную зону.

«Битца» до сих пор остается крупнейшим в Европе конно-спортивным комплексом в черте города.

«Битца» до сих пор остается крупнейшим в Европе конно-спортивным комплексом в черте города.
Фото: commons.wikimedia.org

Задачей особой сложности было вырастить в течение трех лет газонное покрытие, которое не уступало бы традиционному английскому. Контрольные испытания перед началом Олимпиады подтвердили высокое качество газона. Самые взыскательные конники были довольны.

Для перевозки олимпийских лошадей конструкторское бюро в городе Шумерля (Чувашия) разработало специальный автомобиль. Это был высокий передвижной дом из двух отсеков: в каждом помещалось по три животных в стойлах, сопровождающему лицу предназначалась удобная комната со спальным местом. «Чудомобили» выпускал Курганский завод. Во время перевозки ни одна лошадь не получила травму.

В «Битце» проходили соревнования по всем трем олимпийским видам конного спорта: выездка (манежная езда), преодоление препятствий (конкур) и полевые испытания (кросс).

Разыгрывались 6 комплектов наград в индивидуальном и командном первенствах. Советские конники выиграли все командные турниры и ни одной индивидуальной золотой медали. После Олимпиады-80 высшие награды не завоевывали ни разу.

Публика на соревнованиях в «Битце» вела себя эмоционально. Иногда это мешало животным. Во время выступления советской наездницы Веры Мисевич ее конь по кличке Плот испугался аплодисментов и отказался делать пируэт. Диктору пришлось объявить по стадиону, чтобы зрители перестали хлопать.

Главный пресс-центр Олимпиады-80

Главный пресс-центр Олимпиады разместился в здании 1979 года постройки. Москва, 1980 г.
Фото: TASS

Сдан в эксплуатацию в 1979 году на Зубовском бульваре. В настоящее время в нем располагается МИА «Россия сегодня».

Стройка главного пресс-центра Олимпиады-80 началась в мае 1976-го. Снесли несколько особняков и трехэтажный дом с коммуналками (жителей переселили в район Беляево). По первому из снесенных домов дали номер новому зданию. Те, что сохранились, перенумеровывать не стали. Поэтому на Зубовском бульваре после дома №4 сразу идет дом №16.

Пресс-центр задумали масштабным, он должен был произвести впечатление на иностранных журналистов. В качестве архитектурного стиля выбрали брутализм. Он появился в 1950-е годы в Великобритании. Отличительная черта — железобетонные дома, как бы составленные из гигантских геометрических фигур.

Сегодня в здании пресс-центра находится информационное агентство «Россия сегодня».
Фото: globallookpress.com

В олимпийском пресс-центре обустроили рабочие зоны, несколько конференц-залов и киноконцертную площадку на 780 мест. Шесть этажей на бетонных сваях — это не все сооружение. Оно уходит на 12 метров в глубину. Главной сложностью при строительстве было обилие подземных вод из-за близости Москвы-реки (от пресс-центра до набережной меньше километра). Воду приходилось постоянно откачивать. В итоге здание снабдили глубокими подвалами, где установили насосы, а также оборудование для систем кондиционирования и энергоснабжения.

В июле 1980 года Москва ждала журналистов из 140 стран. Из-за бойкота количество стран-участниц Игр сократилось почти вдвое. В итоге аккредитации получили 5391 журналист, в том числе 2514 представителей пишущей прессы. 3 августа все они сообщили о том, что на завершившейся в СССР Олимпиаде установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда.

Участники автопробега

Рамиль Фарзутдинов — автор идеи проекта, организатор автопробега, водитель с 34-летним стажем. Работает советником главного редактора «Комсомольской правды». Член Русского географического общества, редактор географических книг,  администратор и участник более трех десятков сплавных экспедиций «Комсомольской правды» по Хабаровскому, Приморскому, Красноярскому краям, Магаданской области и Якутии, экспедиций на Урале, Камчатке и островам Большой Курильской гряды, а также автопробегов по Европейской части РФ и Дальнему Востоку.

Владимир Слепко — штурман автопробега, водитель с 36-летним стажем. Работает в Бюро проверки «Комсомольской правды». Участник четырех автопробегов по Европейской части РФ.

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ
И ВОЛОКОЛАМСК

Возвращаясь в Москву, не пропустите Мемориал Советскому Солдату подо Ржевом.
Здесь на высоком холме установлена 25-метровая статуя бойца, склонившего голову в память о почти восьмистах тысячах, павших в кровопролитную Ржевскую битву (в период с 8 января 1942-го по 31 марта 1943-го гг.) воинах Красной Армии. Фигура бойца словно парит в воздухе из-за того, что его плащ-накидка к низу превращается в журавлей (тех самых, о которых писал Гамзатов в своем знаменитом стихотворении).
Этот мемориал по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина был открыт 30 июня 2020 года. Планировали 9 мая, в 75-ю годовщину Победы, но перенесли сроки из-за пандемии. По пути к памятнику выбиты фамилии наших солдат, павших под Ржевом, и этот скорбный путь пробирает до каждой клеточки.
Волоколамск — старейший город Московской области. 
А финальной точкой нашей экспедиции стал Волоколамск в 98 км от Москвы. Он из тех городов, мимо которых проезжаешь по окраине и не представляешь, насколько они могут быть любопытными. А ведь это старейший город Московской области, первое упоминание о нем встречается в летописях в 1135 году. Заехали мы сюда, чтобы осмотреть Волоколамский кремль. От него, правда сохранились только Земляные валы и Воскресенский собор, но в его архитектурную композицию входит еще и Никольский храм с пятиярусной колокольней, построенный заметно позже. Смотрится всё вместе очень впечатляюще.
Previous slide
Next slide
Воскресенский собор – самый древний не только в Волоколамске, но и один из самых старых, сохранившихся в Подмосковье. Он был заложен еще в конце XV века, и в интерьере до сих пор сохранились фрагменты росписей тех времен. Никольский храм, хоть и был построен почти четыре столетия спустя, исполнен знаменитым архитектором Тоном в традиции древнерусского зодчества, а потому выглядит ровесником Воскресенского собора. Сейчас здесь размещается местный историко-археологический музей.
Постарайтесь подняться на пятиярусную колокольню между Воскресенским и Никольским храмами. С её смотровой площадки открывается отличный вид.

ПСКОВ: КРЕМЛЬ, КРОМ И КОРМ

Столица Псковской области стоит на впадении реки Псковы в Великую (в 730 км от Москвы). Проживает тут сегодня под двести тысяч человек. Город из числа древнейших в России (903 год основания) — интересный, обязателен для посещения.
Центром псковской крепости является кремль, который тут называется «кромом» — от слова «корм» или «кърм» в значении «еда». Этот корень сохранился в таких русских словах как «закрома», «скоромный» и т.п. «Кърм» близок к слову «кремль», которое происходит от «кръмля» — та же еда, пища.
Во Псковском крому были общественные хлебные амбары на случай осады города и «зелейная казна» — амбары с запасами пороха и пушечных ядер. Кража из крома каралась смертной казнью.
Псковский кром имел 40 башен, из которых сохранились лишь 7. 
Первые его каменные укрепления построены в середине XIII века, а в XVI веке это было одно из лучших русских крепостных сооружений со стенами высотой до восьми метров и толщиной до шести. Кстати, все помнят про новгородское вече, а в Пскове ведь тоже была вечевая площадь, на которой всенародно решались важные вопросы вплоть до выборов князя.
Previous slide
Next slide
Что еще посмотреть
Набережные рек Псковы и Великой, Церковь Архангелов Михаила и Гавриила XIV века, Гремячью башню, Поганкины палаты, Музей Каверина «Два капитана», Псковский кузнечный двор.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАЛОИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

Если собираетесь на машине в Питер в период белых ночей, знайте — в этой время здесь наблюдается гигантский наплыв автотуристов и, соответственно, гигантские пробки в городе и переполненные парковки. Как говорится, планируйте маршруты заранее.
Рассказывать о хорошо знакомом всем Петербурге можно долго, вместо этого мы решили собрать несколько малоизвестных фактов о Северной столице.
Каналов в Санкт-Петербурге раньше было заметно больше, чем сейчас. Например, на Васильевском острове поначалу выкопали большую сеть каналов, но позже пришлось засыпать их из-за того, что невские наводнения затопляли по ним Васильевский остров. Кстати, Лиговский проспект тоже поначалу был каналом!
Путешествия по каналам Санкт-Петербурга
Фасады Зимнего дворца изначально были совсем другого цвета — одного из оттенков охры. При последнем императоре Николае II их перекрасили в цвет красного песчаника. После революции дворец окрашивали в серый, коричневый и оранжевый. Красить Зимний так, как сейчас, стали с 1947 года.
А вот стены печально известного Михайловского замка Павла I, окрашенного, по слухам, в тон перчаток фаворитки императора княжны Анны Лопухиной, говорят, сохраняют свой первоначальный цвет. Проверить это сложно, зато легко убедиться, что вид фасадов замка разный со всех сторон. Так было задумано, чтобы он лучше вписался в архитектуру окружающих его зданий.
Ну и не все знают, что Невский проспект назван так не потому, что соседствует с Невой, а в честь Александра Невского. И Медный всадник на самом деле, конечно, отлит не из меди, а, как и положено, – бронзовый.

КРОНШТАДТ: ЧУДЕСА ОСТРОВА КОТЛИН И ROLLING STONES

Кронштадт (от Питера 60 км), городок на острове Котлин в Финском заливе, вырос из крепости, защищавшей Санкт-Петербург от шведов. Здесь всё связано с военно-морской историей России. Кронштадт был закрытым городом, и возможность попасть сюда без пропусков появилась лишь в 1996 году.
В Кронштадт приезжают, чтобы осмотреть местные форты, погулять по Петровской набережной и, конечно же, восхититься Морским Никольским собором. Храм на Якорной площади — одна из главных достопримечательностей Кронштадта. 70-метровый собор поражает и своим масштабом, и красотой – настоящее чудо!
Previous slide
Next slide
А вот другое «чудо» мы встретили совершенно случайно. После съемки Морского собора пошли погулять по городу, вышли на Петровскую набережную и спонтанно купили билеты на морскую прогулку по фортам Кронштадта.
Сели на причале форта «Константин» на какое-то невзрачное двухпалубное судно (как оказалось, спущенное на воду в Германии в 1954 году). Называется Reeperbahn («Рипербан»). Сидим-слушаем гида – «форт слева, форт справа…». И тут вдруг слышим, что на этом судне в 1970 году (когда оно было паромом в Гамбурге), каталась группа Rolling Stones! На нем давали свои первые зарубежные концерты Beatles и бывали парни из Queen. Интересный поворот!
Previous slide
Next slide
Как же это судно попало в Россию? Когда в 2008 году ветхий старичок «Рипербан» продавался с молотка, его выкупила крупная питерская туркомпания специально для морских экскурсий. После ремонта этот речной паром начал катать публику по фортам Кронштадта и исправно делает это до сих пор.

ПАВЛОВСК: ЖЕМЧУЖИНА ДВОРЦОВОГО ОЖЕРЕЛЬЯ

В окрестностях современного Павловска (от Питера 32 км) были императорские охотничьи угодья, поскольку тут и дичи хватало, и рукой было подать от Царского Села. Когда у ее наследника Павла Петровича родился сын, Екатерина II эти земли подарила ему.
Строительство местного дворца началось в 1782 году, когда Павел с супругой инкогнито путешествовали по Европе. Италия глянулась им памятниками времен Древнего Рима, Франция – художниками, Австрия – музыкантами. Это во многом нашло отражение при строительстве дворца. В нем появился большой бальный зал, где позже состоялось представление публике «Вальса-фантазии» Глинки (оттого его нередко называли «Павловским вальсом»). Часто здесь выступал оркестр под руководством Штрауса.
На создание Павловского дворцово-паркового ансамбля ушло не менее полувека, над ним трудились три поколения архитекторов и оформителей. Считается, что памятник Павлу I на фасадной площади дворца был установлен как подражание скульптуре Людовика XIV у входа в Версаль.
Previous slide
Next slide
Эта императорская резиденция Павла I отличается от многих других не пышностью, а теплым духом богатого семейного гнезда. Тут хранится более 45 тысяч предметов быта и шедевров художников той эпохи. Государственный музей-заповедник Павловска внесен в 1989 году в список памятников ЮНЕСКО.
В Павловске встретили модные сейчас велоэкскурсии — это когда вы любуетесь красотами не пешком, а объезжая все самые интересные места на велике. Немного даже позавидовали, способ изучения окрестностей, должно быть, интересный. Кстати вспомнили про огромный багажник нашего Москвича, который еще и увеличивается, если задние сиденья сложить. Туда складные велосипеды влезли бы без проблем, могли бы на время стать не авто-, а велопутешественниками.

ЦАРСКОЕ СЕЛО: НЕ ПОЖИТЬ ЛИ НАМ ВО ДВОРЦЕ

В этом пункте маршрута нашей «резиденцией» стало Царское Село. Да-да, прямо на территории его Большого Екатерининского дворцового комплекса есть малоизвестная гостиничка! Мы, привыкшие к московским пробкам, смекнули, что, живя в Петербурге, будем терять каждый день по три часа на дорогу в окрестности города.
Конечно, в комфортной машине, как наш Москвич 6, в пробках не так тяжко — водителю и пассажирам даже на заднем сидении ехать комфортно, за дорогой по навигатору благодаря вертикальному экрану мультимедийной системы следить удобно. Но времени на заторы было откровенно жалко, потому и поселились в Пушкине. Вернее, прямо в Царском Селе (от Москвы 690 км, от Питера – 30 км).
Царское село — это бывшая шведская усадьба «Саарская мыза», присоединенная Петром I в период Северной войны. Сегодня архитектурный ансамбль заповедника состоит из классического Александровского дворца и Большого Екатерининского в стиле русского барокко.
Основной изюминкой Большого Екатерининского дворца является Янтарная комната. Кстати, назван дворец в честь Екатерины I, а не Екатерины II, как многие думают. Последняя считала этот «взбитый крем» старомодным и, как и Елизавета Петровна, перестраивала и дворец, и парк под своё представление прекрасного.
Previous slide
Next slide
В 1837 году сюда провели первую отечественную железную дорогу — Царскосельскую. А еще через 50 лет построили электростанцию, и Царское Село стало первым в Европе (!) городом с электрическим освещением.

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Великий Новгород (от Москвы ехать около 550 км) с населением более 200 тысяч человек похож на европейский город, но с древнерусской архитектурой. Датой основания нынешнего административного центра Новгородской области на берегах реки Волхов считается конец IX века. В 1136 году Новгород стал первой вольной территорией в феодальной Руси.
По шикарному местному кремлю XV века прогуляться нужно обязательно.
Кстати, кремль здесь называется «детинец». Во время нападения врагов, чтобы уберечь детей, их уводили за крепостные стены – так и появилось название.
Сюда ведет большой горбатый пешеходный мост над рекой Волхов, построенный совсем недавно, в 80-е годы прошлого века. Прямо перед ним вас встречает скульптура девушки, устало присевшей после прогулки по городу. Она полюбилась и горожанам, и туристам.
Кремлевский Софийский собор, один из старейших в стране, сохранился даже в годы советского богоборчества, да и во время Великой Отечественной обошелся небольшими повреждениями.
Previous slide
Next slide
Интересен монумент «Тысячелетие России», установленный в 1862 году в память о зарождении русской государственности. Согласно летописи, Рюрик, вождь варяжских дружин, был приглашен на княжение в Новгород в 862 году. Памятник включает 126 (!) фигур, высота его с трехметровым крестом на державе достигает 16 метров — и при этом монумент удивительным образом не смотрится громоздким.
Что еще посмотреть
Здание присутственных мест (Новгородский государственный музей-заповедник), Часозвоню (башню с часами), Владычную палату (Грановитая палата), Ярославово дворище и Торг…В общем, по Новгороду можно гулять долго!

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК, ВАЛДАЙ
И КОЛОКОЛА

По пути в Великий Новгород интересно сделать две остановки – в Вышнем Волочке (расстояние от Москвы 310 км) и Валдае.
Волочёк – милый городок на реке Цне, население порядка 45 тысяч человек. Местами облагорожен (в городе прекрасная набережная), но многие исторические здания, увы, разрушаются и требуют ухода.
Previous slide
Next slide
Крохотный Валдай (население около 14 тысяч человек, расстояние от Москвы — под 400 км) на фоне Волочка смотрится избалованным ребенком. Видно, что питает его не столько местный, сколько федеральный бюджет.
Удивляет длиннющее здание с колоннами, которое местные называют «бассейном». Как выяснилось, это, действительно, многофункциональный спортивный центр с огромным трансформируемым бассейном и трибунами аж на 1000 человек.
Федеральный объект для крупных соревнований впечатляет своим гигантизмом. Как и несоразмерный памятник мастерам колокольных дел и кузнецам, установленный в центре городка.
Previous slide
Next slide
В прошлом литье колоколов приносило основной доход городу. 
И сегодня в храмах России есть колокола, отлитые в Валдае. Как дань мастерами и был установлен памятник. В центре его колокол на наковальне, окруженный огромной подковой (под 6 метров в диаметре). Написано, что это самая большая подкова в России, но она не кованая, а сварена из листового металла. То есть, кузнецы тут, как бы, и ни при чём…

ТОРЖОК: КАК ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ МЕСТНЫХ

Торжокцы? Торжокчане? Ни за что не угадаете! Дело в том, что поселение, возникшее здесь, на торговом пути из Киева в Новгород, поначалу называлось Новый Торг. Именно поэтому жители Торжка по сей день именуют себя «новоторами».
От Москвы до Торжка, если верить верстовому столбу в городке, 225 верст (в километрах чуть больше — умножьте на 1,07).
Городок невелик, но по количеству историко-архитектурных памятников (их тут около трех сотен) перещеголял все города Тверской области. Местный Борисоглебский монастырь считается самым древним на Тверской земле – он был основан в 1038 году. Археологами тут обнаружено около двух десятков образцов древнерусских берестяных грамот XI – XIV веков. Уже в XV веке город чеканил свои серебряные монеты.
Previous slide
Next slide
До сих пор здесь сохраняются древние традиции «золотного шитья» – вышивки золотой и серебряной нитью. Именно местные мастерицы создавали самый большой золотой пояс в России длиной 12 метров. Увидеть его можно в музее «Дом пояса».
Торжок является родиной пожарских котлет. 
До появления железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой через Торжок проезжали и царственные особы, и многие известные личности, например, многократно останавливался Александр Пушкин. Неудивительно, что тут есть музей имени поэта.
Ну и как не сказать о том, что Торжок является родиной пожарских котлет! Их подавали в местном трактире Пожарского. Отведали котлет и мы — они не подкачали, поэтому вам тоже можем советовать.
Что еще посмотреть
Набережную Торжка (виды на закате с левого высокого берега реки Тверцы – просто восторг!), Новоторжский Борисоглебский монастырь, Новоторжский кремль, Музей фабрики «Торжокские золотошвеи», Музей ретромотоциклов.

КЛИН: ПИВО И ЧАЙКОВСКИЙ

Стартовали мы в мощнейший ливень. Дождь лил не просто как из ведра, а как из цистерны, и дворники нашего Москвича 6 в первый час пахали, как стахановцы. Соответственно, ехали мы (или плыли?) со скоростью не больше 80 км/ч. Что обидно, на платной скоростной автостраде М11 и с мощностью двигателя у машины  174 лошадиные силы. С такими ТТХ могли бы мчаться с ветерком, легко обгоняя попутные авто — в первой экспедиции мы проверили Москвич в этом деле, и результатом остались более чем довольны. Но в этот раз погода быстрой езде явно не благоприятствовала.
Первую остановку сделали, когда дождь заметно утих, в 90 километрах от столицы, в Клину, известном большинству россиян своим пивом. А, между тем, это один из старейших городов Московской области (впервые упоминается в летописях аж семьсот лет назад). Почему называется Клином? Выберем самую простую и правдоподобную версию.
Название происходит от того, что город был основан в излучине реки Сестры, которая своей формой напоминает клин.
С этим городом связано имя великого русского композитора Чайковского. Петр Ильич жил в Клину с 1885 по 1893 годы, и уже через год после смерти композитора в 1894 г. тут был создан его дом-музей. Чайковский написал в Клину Шестую симфонию, восемнадцать пьес для фортепиано, шесть романсов, закончил оперу «Иоланта» и балет «Щелкунчик».
Есть и еще одно знаменитое имя, связанное с Клином — здесь можно заглянуть в скромный дом-музей  Аркадия Гайдара. 
С 1938 по 1941 год писатель снимал комнату у местного сапожника Чернышева, а потом и женился на дочери хозяина дома. «Домик-крошечка в три окошечка» называл эту избушку сам писатель. Он и впрямь небольшой – три комнатки и коридорчик. В одной из них жил Гайдар (тут восстановлена аутентичная обстановка), в другой сидит администрация музея, а в третьей – представлены книги и документы писателя. Среди них есть и листочек, удостоверяющий, что Аркадий Петрович направлен на фронт военкором «Комсомолки» (то есть, был нашим коллегой).
Previous slide
Next slide
Что еще посмотреть
Клинский краеведческий музей, Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье», Успенскую церковь середины XVI века.
День 2.

на природу

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.
Уникальность Красноярска в том, что даже не выезжая за его пределы можно в полной мере оценить потрясающую красоту сибирской природы. Визитной карточкой города уже давно стал национальный парк «Красноярские Столбы». Причудливые скалы (а их тут под две сотни), в очертаниях которых угадывается то человеческая фигура, то животное, то мифическое существо, почти все имеют свои имена — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка и Внучка, Слоник, Воробушек, Ермак, Дикарь… Чтобы лучше ориентироваться, скачайте приложение «Красноярский хайкинг».
Экскурсию можно начать с канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Подъем займет не более 10 минут и наверху нужно будет пройти еще 5 минут — и вы окажетесь на смотровой площадке, где каменные исполины предстанут во всей красе. Кстати, в национальном парке можно и нужно залезать на скалы (только осторожно), чтобы любоваться закатами и бесконечными лесами. Удобная обувь и ветровка придутся очень кстати.
После Красноярских Столбов отправляемся покорять самую длинную лестницу в стране. Этот статус официально закреплен сегодня в Книге рекордов России за лестницей на Торгашинский хребет в Красноярске. 1683 ступени наверх получается преодолеть за 40 минут. И оно совершенно точно того стоит! Перепад высот здесь 240 метров, весь город как на ладони. Смотровая площадка на Торгашинской лестнице считается одной из самых благоустроенных в городе наряду с Николаевской сопкой и площадкой у Часовни Параскевы Пятницы. 
Местные советуют приходить сюда не только днем, но и с наступлением темноты. Тогда изгибы лестницы по форме напоминают лежащего дракона — такой эффект создается за счет подсветки. Советуем проверить!
Круглый год открыт для посетителей парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает более 650 видов животных, а свое название парк получил по имени ручья, что протекает рядом. Роев означает «рыть»: в XIX веке здесь мыли золото.
История парка началась с живого уголка при заповеднике «Красноярские Столбы». Известная в городе зоолог и писательница Елена Крутовская в 50-е годы прошлого века создала «Приют доктора Айболита», где спасали животных, пострадавших от браконьеров. Существовал приют не одно десятилетие, число подопечных постепенно росло. И только в 2000 году в Красноярске официально открыли парк флоры и фауны «Роев ручей», основой которого стала именно зоологическая коллекция живого уголка и звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка. Поначалу здесь обитали представители местной фауны, но постепенно сотрудниками парка была собрана уникальная коллекция диких животных со всех уголков земли. В «Роев ручей» привезли леопарда, белого медведя, росомаху, льва, страусов, пеликанов, кенгуру, жирафов, рептилий и многих других.
Сегодня в парке также собрана необыкновенная коллекция растений, создано множество садовых композиций и стилизованных садов (например, есть японский сад).
Для посетителей парка работает колесо обозрения высотой 50 метров — виды с него открываются фантастические.
День 2.

активный

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.
Например, эко-парк «Гремячая грива» прямо в черте  города, где каждый найдет себе занятие по душе. Парк имеет большую благоустроенную территорию, это лесной массив прямо в черте города. Отправляйтесь гулять по парку, наслаждаясь свежим воздухом и окружающим пейзажем — в парке много пешеходных маршрутов. В природный ландшафт деликатно вписаны скамейки, беседки, несколько смотровых площадок, есть два музея геологии. Для детей тоже раздолье — 11 разных по формату детских площадок, так что можно играть хоть целый день. Если хочется на пробежку или покататься на велосипеде — для этих целей есть специальные спортивные маршруты протяженностью более 5 км.
На территории парка есть 3 визит-центра с бесплатными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка. В одном из них — «Серебряном  логе» (это третий вход в экопарк) — можно познакомиться с культурой и бытом народов Енисейской Сибири, увидеть их традиционные жилища — чум и юрту, попробовать сибирские травяные чаи и приобрести сувениры. Гости парка могут прогуляться по тропам, которые сопровождают информационные таблички об истории этих мест, посетить зону отдыха с шезлонгами у пруда, насладиться окружающим пейзажем. 
Не забудьте скачать аудиогид «Пешком по Гриве» — путешествие станет еще более интересным.
Для активного отдыха также подойдет остров Татышев — можно покататься на роликах, велосипедах или гироскутерах, поиграть в волейбол, баскетбол или пинг-понг. Или просто позагорать и устроить пикник на лужайке. 
Пощекотать нервы на экстремальных аттракционах — родельбане и зипрайдере, — позагорать, поплавать в бассейне, покататься на высокогорных качелях и канатке предлагаем в всесезонном фанпарке «Бобровый лог». Это уникальное место для занятий спортом и отдыха на природе.
Парк открыт для посетителей круглый год. В межсезонье и летом в парке организуют территорию активных развлечений. Зимой «Бобровый лог» работает как горнолыжный комплекс: для лыжников и сноубордистов открыты 15 трасс разного уровня сложности, есть ледовый каток, сноутюбинг.
День 1.

культурно-познавательный

После краеведческого музея можно отправиться на прогулку по центру Красноярска и главной улице города — проспекту Мира. Тут находится много исторических зданий и купеческих особняков, уютных скверов, кафе и ресторанов. Многие туристы останавливаются у памятника художнику Андрею Поздееву — сфотографироваться и «потереть нос» мастеру на удачу.
На площади Мира смотрим музейный центр современного искусства и Триумфальную арку, построенную к 375-летию города на том самом месте, где когда-то и был заложен острог Красный Яр. Тут же рядом находится краевая филармония, где выступал известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кстати, он был родом из Красноярска и всегда с большим уважением отзывался о родном городе.
Поклонникам живописи советуем музей-усадьбу Василия Сурикова (ул. Ленина, 98). В этом доме художник родился и жил до поступления в Академию художеств. Обязательно полюбуйтесь на весьма достойную коллекцию его картин и станьте участником необычной аромоэкскурсии «Почувствуй Сурикова». Она знакомит посетителей музея с творчеством художника через запахи и чувства. Представьте: вы смотрите на пейзаж художника «Алупка» и ощущаете свежий морской бриз, яркий аромат хвои кипарисов и выжженной солнцем травы, прохладу крымского утра…
Недалеко от музея Сурикова на улице Ленина стоит деревянный терем, словно из сказки. Когда-то в нем проживал енисейский губернатор, а в наше время располагается литературный музей имени Виктора Астафьева, посвященный исключительно творчеству сибирских писателей.
В Красноярске через Енисей проходят шесть мостов, но только один из них знаком даже тем, кто ни разу не был в этом городе. Это Коммунальный мост. А известен он, потому что был изображен на 10-рублевой купюре. Вечером сооружение красиво подсвечивается, поэтому многие фотографируются на его фоне.
Есть и еще одно место в Красноярске, которое прославила опять же 10-рублевая банкнота, — часовня Параскевы Пятницы. Сегодня здесь находится смотровая площадка и парк Покровский — отсюда нужно любоваться волшебной панорамой города. Хотите необычных достопримечательностей — вашему вниманию Красноярский Биг-Бен, башня с часами, наподобие лондонской, Храм Преображения Господня, католическая церковь из красного кирпича с элементами готики начала XX века и Свято-Покровский кафедральный собор — архитектурный памятник XVIII века.
Подробнее о лучших маршрутах смотрите на Visitsiberia.info

О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный. 

В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям. 

О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ

Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.

Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.

Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.

МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.

В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.

Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.

В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.

Остановка десятая.

ДИВЕЕВО: «КУПОЛА
В РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ - ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ»

От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.

В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево. 

Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.

Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников. 

Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.

Остановка девятая.

ЧЕБОКСАРЫ: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И СНОВА ОСТАП БЕНДЕР

Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.

По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…

Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей. 

Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.

Что еще посмотреть

Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».