ПО РЕКЕ МАЕ

Маршрутом романа Григория Федосеева

«Смерть меня подождет»

Советским геодезистам посвящается

Лонгрид предложен Министерству просвещения РФ для размещения на образовательных  ресурсах в помощь внеклассному изучению учащимися 8-9 классов географических  курсов по истории освоения и исследования территорий Восточной Сибири
и Дальнего Востока нашей страны, а также внутренних вод и природных ресурсов

Экспедиция «Комсомольской правды» и Русского географического общества
в сентябре 2019 года отправилась на дальневосточную реку Маю, чтобы еще раз пройти маршрутом, описанным советским инженером геодезистом
и писателем Григорием Федосеевым в романе «Смерть меня подождет».
Его книга была нашим проводником в сплавном путешествии по Мае.

Река Мая берет свое начало на южных склонах Станового хребта, в месте слияния рек Аюмкан и Кун-Маньё. Дальше, петляя среди высоких скал, она устремляется к Удской равнине. Преодолев около четырехсот километров, Мая впадает в Уду. Затем их общие воды текут на Восток и дуэтом вливаются в Охотское море.

Чтобы не путать эту Маю с ее северной тезкой, Маей алданской, уточним, что нашу Маю называют удской.

Основные притоки Маи

приведены расстояния от устья Маи до места впадения указанного притока

Левые
Правые
80 км: приток Кононный
257 км: река Эдягу-Чайдах
106 км: река Чеборкан
142 км: река Лимну
315 км: река Большой Чайдах
196 км: река Салга
363 км: река Кун-Маньё
363 км: река Аюмкан

Из дневника экспедиции «Комсомольской правды»

Место старта нашей экспедиции – небольшой городок Зея в Амурской области. Он стоит
на берегу одноименной реки, перепруженной плотиной Зейской ГЭС.

В местном краеведческом музее есть экспозиция, посвященная Григорию Федосееву. Он шесть лет работал в этих краях начальником геодезической партии.

Герои романа «Смерть меня подождет»

Федосеев Григорий Анисимович (1899-1968)

Культовый советский писатель. Инженер-геодезист. Торил тропы на Хибинах и Восточном Саяне, в Забайкалье
и Дальнем Востоке.

Руководитель геодезических партий. Исходил нагорья
и хребты – Яблоновый, Становой и Джугджур. Федосеев провел в экспедициях более 30 лет.

Он вел в своих путешествиях дневники. Публиковать
их начал поздно, когда ему было уже пятьдесят.
К шестидесяти годам стал всесоюзно известным писателем.

Перед геодезистами СССР стояла масштабная задача – построить первоклассную геодезическую сеть огромной страны. Особенно непросто пришлось на бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока – в топких болотах, непролазной тайге и на крутых сопках.

Полевой работе геодезистов посвящены романы, повести и множество рассказов писателя.

Произведения Федосеева предельно документальны. И главные герои его романа «Смерть меня подождет» – это реальные участники его экспедиций: сам Федосеев, проводник-эвенк Улукиткан, геодезист Мищенко и другие. Собирательным является только образ техника Трофима Королева, да и тот списан с реальных людей, работавших с Григорием Федосеевым.

Книги Григория Федосеева.

…До реки Маи они добирались, ведомые чутьем и опытом проводника-эвенка Улукиткана. Грузы везли на оленях.

Сплав по реке довольно опасен. Недаром эвенки предупреждали начальника геодезической партии Федосеева, «если бросить бревно в реку у Большого Чайдаха, оно до устья
не доплывет, измочалится».

Несмотря на уговоры Улукиткана, убеждавшего отказаться от сплава по опасной реке, Федосеев, Мищенко и Королев решили пройти на лодке по Мае, чтобы исследовать ее
и разведать новый маршрут доставки грузов в тайгу. Взяли с собой двух лаек, Бойку
и Кучума, не раз спасавших их в экспедиции.

Проводников с оленями и грузом отправили в обход, чтобы встретиться с Улукитканом
и оленьим обозом уже в сотне километров ниже по течению, в устье реки Эдягу-Чайдах.

Улукиткан (Семен Григорьевич Трифонов, 1871-1963)

Опытный проводник, следопыт, по национальности – эвенк. Шесть лет был проводником геодезической партии, возглавляемой Федосеевым. С участием Улукиткана были открыты проходы через хребты Приохотья, проложены новые тропы, нанесены на карту эвенкийские топонимы.

Улукиткан был проводником еще в царские времена,
когда водил по тайге военных топографов Российской империи.

Он прожил долгий век и погиб на 92-м году жизни. Замерз лютой зимой после пожара на таежной стоянке…

Мищенко Василий Николаевич

Геодезист, опытный таежник и мастер на все руки. Сильный, мужественный и выносливый человек. Прекрасно готовил и был в экспедиции еще и за шеф-повара.

Королев Трофим Николаевич

Техник-геодезист, радист. Собирательный литературный образ, в котором знакомые узнавали нескольких коллег Федосеева. Трофим – главный герой романа,
если не считать самого автора. Бывший беспризорник, вор-карманник по кличке Ермак. Автор помог ему выбраться
из криминального болота, взял к себе на работу.

Трофим – участник Великой Отечественной войны (танкист). Наиболее прописанный характер в романе.
В конце книги он погибает в таежном пожаре после грозы. Обгоревший Трофим умирает на руках автора
и последними его словами будут: «Смерть меня подождет…» Они и стали названием романа.

Из дневника экспедиции «Комсомольской правды»

Уже больше двух часов вертолет Ми-8, натужно тарахтя, летит к реке Мае. Порхает
как стрекоза над заснеженными сопками Станового хребта и, наконец, идет на снижение.
Под нами появляется извилистая Мая.

«Вертушка» делает контрольный круг, осматривая место посадки, и аккуратно приземляется на галечную косу.

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

…Мы поднялись на перевал. Тут геофизическая граница: справа к седловине падают тесные отроги Станового, а слева поднимается Джугджур. Седловина длинная, она делит узкой щелью большие горы на два хребта, отличающиеся друг от друга только названием. Горы лежат и впереди нас, к югу. Но там мы видим не линии хребтов, а хаос вершин, разбросанных по огромному пространству. Зарождающаяся над перевалом Мая пронизывает их узкой щелью и по ней уползает к далекой Удской равнине, чтобы сбросить
свои воды в Охотское море…

Все сплавы начинаются одинаково. Быстро выгружаются из вертолета вещи. Тут главное ничего не забыть. Весь груз складывается аккуратной горкой, а затем несколько человек ложатся на нее, чтобы вещи не разметало воздушным потоком от лопастей вертолета. Ищи-свищи потом унесённое ветром…

Вертушка с натугой отрывается от каменной косы и, сделав прощальный круг, улетает домой.

Мощное тарахтенье винтокрылой машины сменяется неспешным плеском Маи. Она
еще покажет нам свой характер.

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

…Я поднимаюсь на утес. Впереди, куда стремительно несется река, сомкнулись береговые отроги. Долина выклинилась, и Мая,
с гулом врываясь в скальные ворота, прикрытые сторожевым туманом, как будто уходит в глубину земли. Я долго прислушиваюсь
к этому предупреждающему гулу. Василий прав, с оленями по ущелью не пройти. На лодке – так на лодке!

Есть что-то мистическое в превращении раскатанного на берегу куска алого ПВХ
в накачанное судно. Еще недавно на земле лежал лишь плоский «бублик», а спустя час – полноценное плавсредство.
Этот шестиметровый рафт прошел с нами огонь, воду и бурлящие пороги. Он запросто берет на борт семерых крепких мужиков и полтонны груза!

Для нас он – живое существо. Большую часть года рафт проводит в зимней спячке, просыпаясь лишь летом. Радостно набирает полную грудь воздуха и решительно тащит
нас по реке. Мы только помогаем ему, подгребая веслами и направляя то влево, то вправо.

Рафт на берегу Маи.

А на тягучих плесах нас выручает маленький шестисильный мотор. Мы называем
его Малышом. Наши Рафт и Малыш помнят многие реки Сибири и Дальнего Востока: Витим, Олекму, Подкаменную Тунгуску, Амедичи, алданскую Маю. И вот пришла пора им пройти удскую Маю.

В сравнении с долбленками и плотами, на которых сплавлялся Федосеев, наш рафт – блистательный линкор на фоне дедовского недоразумения. Если бы у советских геодезистов той поры были подобные плавсредства, рисковых моментов на реке у них бы поубавилось.
Не говоря уже о нашей экипировке: джипиэс-навигаторе, спутниковом телефоне, невесомых палатках, спальниках и непромокаемых гидробаулах.

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

Улукиткан стращал:

– Послушай старика: не ходи Мая, худо там, шибко худо, пропадешь…
– Я вижу, Улукиткан, ты очень озабочен этим маршрутом…
– Да, сердце делается холодным оттого, что ты не слушаешь старика…
– Неужели уж так никто летом и не ходил по Мае?
– Ты думаешь, люди дурной, жить не хочет?

Улукиткан и Федосеев.

…Первые десять километров Мая пронесла нас, будто тройка с бубенцами! Впечатление грандиозное! Поражает глубина ущелья, мрачные контуры стен, нескончаемый рев потока и его разрушительная сила. Теперь мы реально представляем, какую опасность хранит в себе река…

В бурлящем пороге Маи.

Из дневника экспедиции «Комсомольской правды»

Ну, наконец, – в путь. Загруженный под завязку рафт отталкиваем от берега и беремся
за весла. Но река и так тащит, будь здоров! Здесь вплотную к Мае подходят отроги хребтов,
и характер реки резко меняется. Вроде, текла себе спокойно и вдруг рванула, встала на дыбы у скал! Лодка федосеевцев разбилась об одну из них, едва пройдя десяток километров…

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

…А лодку уже не удержать. Нас подхватывает поток, несет на скалу. Смутно вижу посредине реки черный обломок, делящий поток пополам.
– Правее, за камень!

Напрягаем силы, разворачиваем лодку. Устрашающая крутизна! Мелькают, как на экране, полосы зеленого леса, галечные берега.
Уже близко камень. Еще два-три дружных удара шестами, и мы минуем его. Но на самой струе, в самый критический момент,
когда мы уже были у цели, у Трофима вырывает шест. Нет времени схватить запасной. Опасность перерастает в катастрофу. В воду летит якорь. Долбленка, вздрогнув, замирает, придушенная бурунами, но в следующее мгновение якорная веревка рвется, и разъяренная река несет никем не управляемую лодку в дань скале.

На нас надвигается гранитная стена. Заслоняет небо. Мысли рассеиваются. Еще какой-то неуловимый отрезок времени, и долбленка
с треском липнет к скале. Море воды обрушивается на нас. Трещит, лопается днище, набои. Меня накрывает отбойная волна, подминает под себя и выносит за скалу. Ниже бьются в поединке с потоком Василий Николаевич, удерживая за веревки разбитое суденышко.

Не сразу приходим в себя. Собираемся вместе, мокрые, злые, обескураженные неудачей…

Следующим утром они рубят плот, чтобы продолжить на нем свой путь вниз по Мае.

И каждый день их поджидают несчастья. Следующим днем громоздкий плот набрасывает
на мелкую шиверу, и он крепко садится на мель. Они ночуют прямо посередине реки. Разводят прямо на плоту костер, подсыпав под кострище речную гальку.

Единственная скала, встреченная нами посредине Маи, называется Совиная голова.
Но крушение лодки-долбленки точно случилось не здесь, а километрах в сорока выше по реке.

Совиная голова упоминается в романе как ориентир…

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

…Широкая лента реки, убегающая на юг. На ее зеркальной поверхности, почти на средине, мы увидели округлую скалу-останец, обточенную со всех сторон водою. Это, несомненно, Совиная голова, про которую говорил Улукиткан. Значит, со счета долой добрую половину пути до Эдягу-Чайдаха!

Причаливаем к берегу. Выходим на гальку…

Из дневника экспедиции «Комсомольской правды»

Мы у Совиной головы останавливаться не стали, но отсняли ее на ходу детально, со всех сторон. Даже дрон запустили, чтоб полетал вокруг нее. Что и говорить, скала роскошная! Можно сказать, визитная карточка Маи. Она действительно, похожа на сову, хотя кому-то
из нас напомнила перевернутое яйцо, а кому-то – черепаху, ставшую на дыбы.

Совиная голова совсем не опасна при прохождении мимо нее сплавом. Впрочем, девять лет назад, когда мы снимали свой первый фильм о Григории Федосееве, здесь едва не затонул плот с нашими актерами.

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

Тесно Мае в крутых берегах. В бешеной злобе силится она раздвинуть выступы скал, разметать стремительным потоком каменистые перекаты, срезать кривуны. Но пока что река не разработала себе сколько-нибудь спокойного русла. Почти треть своего пути Мая течёт
в тисках высоких гор…

…Ворчливая река несет наше расшатанное суденышко дальше. В ущелье нет тишины. Мая, пытаясь спрямить свое русло, подобно гигантскому жернову, день за днем, год за годом перемалывает камни и плоды своей работы уносит вниз в виде песка и гальки. Подточенные скалы рушатся, пытаясь запрудить реку, и тут-то, у каменной свалки, и зарождается нескончаемый грохот воды, потрясающий ущелье. За миллионы лет Мая сумела зарыться глубоко в материк, отполировать отвесные берега, воздвигла на пути сказочные чертоги из мрамора.

Из дневника экспедиции «Комсомольской правды»

После Совиной головы река снова сужается и убыстряется – на некоторых участках
наш навигатор показывает скорость до 20 км/час.

Пару раз волна накрывает с головой, гребущих на носу рафта. Своеобразный обряд крещения: веришь в мою силу, человек? Верю, Мая, верю!

Кое-где скальные породы имеют красноватый оттенок, словно подтверждая легенду
об эвенкийской девушке Мае, сбросившейся со скалы в речные воды из-за несчастной любви и обагрившей камни своей кровью…

Мы вспоминали эту легенду у костра. Ночь выдалась прохладная и ясная. Красиво! Справа – поднимается на сопку тайга, слева – стоит отвесно тридцатиметровая вертикаль скалы.
А над всем этим – звездный Млечный путь, пролившийся параллельно реке,

Полная луна, словно девушка в теле, стесняясь своей наготы, выглянула из-за отрога
и поползла по его гребню вверх. Как по ступенькам, зашагала по верхушкам лиственниц.

По берегам стремительно проплывают скалы. Некоторые обросли хлипкими лиственничками
и скрюченными березками.

Поразительно, как умудряются выживать на этих вертикалях деревца, но как-то вгрызаются корнями в расщелины и трещины.

Держатся и зеленеют! Жажда жизни крепче камня…

А злоключения федосеевцев, тем временем набирают обороты…

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

Буруны с гулом разбиваются о плот, окатывая нас ледяной водою. Одежда на всех мокрая. Напрасны наши усилия сняться с коряги
при помощи шестов…
…Остается последнее: разрубить плот вдоль, пополам. Развязываем груз, раскладываем его на две части. …Василий машет топором,
…а сам синий, трясется.

Вдруг треск. Суденышко раскололось. Меня на семи бревнах отбросило вправо… Рядом со мною причаливают к берегу и Трофим с Василием.
Переодеться не во что, груз весь мокрый. Разжигаем костер. Собираем плот.

…Теперь мы снова готовы … выйти на струю.
– Вставай, Василий, пора…
Он поднимает голову, смотрит на меня грустными, как у раненого оленя, глазами.
– Ноги отнялись…
…Переносим больного на плот, укладываем его на спальные мешки».

Из дневника экспедиции «Комсомольской правды»

В нашей экспедиции, тем временем, все нормально. Из неприятностей только погода –
часто льют дожди. Но на смену им всегда выглядывает солнце. Сплавляемся пока
вполне комфортно.

…На правом берегу показалась идеальная коса – высокая, просторная с чистейшей галькой. На ней чудом устоял в половодье одинокий высокий ясень. Место манящее, пройти мимо
нет сил! Решаем стать здесь лагерем пораньше. Готовим уху из пойманной рыбы.

Ушица на подходе.

Место буквально магическое. Потрепанный жизнью ясень похож на священное древо,
которому поклоняются местные шаманы.

На другом берегу – отвесная скала, вся в шрамах, полученных за миллионы лет. Подумалось, она видела, как тут паслись мамонты. Да что там, она помнит даже динозавров!

Из ее расщелин растут, сплетясь корнями, юные березка и лиственница. Такие разные деревца… но все же вместе!

…Когда стемнело, на вершине скалы проявились два светящихся глаза… Оказалось – белые камни отражают свет луны.

Из дневника экспедиции «Комсомольской правды»

Восходящее солнце окрасило осенний лес в самые яркие краски. Наверное, так всегда бывает после морозной ночи. Все вещи снаружи и палатки покрылись инеем, а вода в котелке вообще затянулась хрупким ледком.

Но едва из-за горы показалась солнечная макушка, изморозь быстро улетучилась.

И снова по пути горы до небес, украшенные золотыми деревьями. Мелированная тайга очень к лицу красавице-Мае.

…Прямо на реке встретили крупного лося. Он стоял на середине Маи, по грудь в воде, раздумывая, перейти на другой берег или вернуться назад. Наше появление помогло зверю решиться. Раздвигая мощной грудью бурный поток, он рванулся вперед, выскочил на берег
и скрылся в тайге.

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

…Плот подхватывает тугой поток воды и со всего разбега набрасывает на валун. Толчком меня сбивает с ног. …В последний момент, сваливаясь в воду, я пытаюсь поймать Василия, но руки скользят мимо.

Треск, визг собак, человеческий крик в бурунах… Я захлебываюсь, теряюсь.

Чья-то властная рука ловит меня за волосы в воде. …Вижу над собой на камне Трофима. Левой рукой он силится вырвать меня из потока,
а правой держит за шиворот Василия.

…С трудом вытаскиваем больного из воды. Он еще жив.

…Видим, как река уносит …перевернутый вверх брюхом плот, как бьются в смертельной схватке с потоком привязанные к нему Бойка
и Кучум. С необычайной силой меня охватывает ощущение, что вместе с плотом уходит от нас жизнь. Неужели конец?!

Нет, не конец. Они сделали новый плот. Но злоключения федосеевской троицы продолжаются и приобретают совсем трагический оборот. Трофим, самый молодой
и сильный, всегда выручавший старших товарищей, вдруг помутился рассудком
от перенапряжения, голода и переохлаждения. Настолько, что его пришлось связать
и привязать к плоту…

Так на Мае начитывались строки из романа Федосеева.

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

Стараюсь избегать скороспелых выводов, однако ясно: Василию не лучше, Трофим невменяем… Помощи, видимо, ниоткуда не дождаться. Надо плыть.

…Но как плыть с больными одному на плоту по бешеной Мае? Знаю, это безумство, но нужно рискнуть. Иду на это сознательно. Утром отплываем.

Хорошо, если это не последние строки…

Нет, всё в итоге было не так критично. Их уже искали.

Федосеев, измученный до смерти, Трофим, помутившийся рассудком, и парализованный Мищенко, дойдут на плоту до коллег-геодезистов.

…Парализованного Мищенко отправят в Хабаровск. Его вылечат.

Трофим восстановится сам и отправится на геодезический пункт на реке Салге. Там он
и погибнет в таежном пожаре после грозы. Обгоревший Трофим умрет, фактически, на руках автора и последними его словами будут: «Смерть меня подождет…» Они и станут названием романа.

А сам Федосеев едва спасется от страшной смерти, охотясь на медведя…

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

Медведь …ревет от злости, и из его открытой пасти брызжет слюна вместе со сгустками черной крови. …В напряжении я слежу за каждым его движением, чтобы вовремя отскочить. Но так не может продолжаться долго.

…Зверь не успевает прийти в себя, как на него наваливаются собаки. Одним рывком он сбрасывает со спины кобеля. Тот ударяется о кочку, …и его накрывает лохматой глыбой медведь. Но Бойка уже на спине хищника, и клубок сцепившихся врагов разрывается на три части.

…Вижу, Кучум сатанеет, лезет напролом, вот-вот попадет в лапы медведя…

Кучум погибнет, преследуя раненого медведя… Сохранились фотографии, снятые Федосеевым, на которых запечатлена его любимая лайка.

Любимая собака Федосеева - лайка по кличке Кучум.

Из дневника экспедиции «Комсомольской правды»

Кажется, река решила и нас наказать за какие-то грехи…

Идет холодный дождь, а дикий ветер едва не сдувает палатки. Сегодня последний день нашей экспедиции. Суеверные пусть скажут «крайний».

Заряды дождя усиливаются.

На реке усиливается сильный встречный ветер. Невыносимо зябко и мокро. Это, черт побери, не бархатный сентябрь, это, по ощущениям, жуткий ноябрь! Мотор работает, но мы все равно гребем, чтобы согреться.

Все промерзли, промокли до нитки и окоченели, но через силу улыбаются в камеру. Потому что «всё проходит, пройдёт и это».

Из романа Федосеева «Смерть меня подождет»

Право же, все, что мы претерпели, а претерпели мы поистине много, не убеждает нас в недоступности Маи. Скорее всего, это результат наших ошибок, результат того, что мы совсем не знаем режима реки. Все, с чем мы здесь столкнулись, поражало нас внезапностью,
и от этого трудности плавания казались преувеличенными, на самом деле все не так уж страшно.
Те, кто пройдут по Мае позже, учтут наши промахи, неудачи. И хотя путь по этой реке по-прежнему остается опасным, он уже не будет изобиловать неожиданностями.

Итак, Мая открыта для дальнейших исследований!

Воистину титаническая работа была проделана советскими геодезистами, чтобы каждый метр нашей страны был измерен, записан и закартографирован. И сделали это люди, подобные героям романа Григория Федосеева.

Их работа пришлась на послевоенное лихолетье конца сороковых-начала пятидесятых годов. Эти люди прошли пешком непролазную тайгу, преодолели бурные реки, вскарабкались
на крутые хребты и буквально на животе проползли бесчисленные болота и мари. Некоторые из них заплатили за это собственной жизнью и остались там навсегда…

Советские геодезисты.

Из дневника экспедиции «Комсомольской правды»

Тем временем, Мая незаметно впала в Уду. Казалось – просто очередной рукав. Но нет, мы прошли устье реки. Неожиданно вынырнувшая нерпа фактом своего появления здесь доказывает, что наш рафт уже идет по Уде. В погоне за рыбой, идущей на нерест в верховья, нерпы заходят из соленого Охотского моря в пресные воды прибрежных рек на десяток-другой километров.

Впереди Удская губа, а на ее берегу – поселок Чумикан. Наше путешествие подошло к концу. Прощай, Мая, – мы будем тебя вспоминать!

Панорама долины Маи.

Над созданием лонгрида работали:
Владимир СУНГОРКИН, руководитель
Евгений САЗОНОВ, тексты и фото
Рамиль ФАРЗУТДИНОВ, композиция, редактура, фото
Леонид ЗАХАРОВ, фото
Игорь ОЛЬХОВСКИЙ, фото
Александр СВЕШНИКОВ, фото
Алексей ВОРОН, фото
Владимир СЛЕПКО, подбор описаний природы из романа
Мария ЗАРБАЛИЕВА, верстка и дизайн

Участники экспедиции: Владимир СУНГОРКИН, Александр ЗАРУБИН, Леонид ЗАХАРОВ, Роман КАРМАНОВ, Евгений САЗОНОВ, Дмитрий УШАКОВ, Рамиль ФАРЗУТДИНОВ

Лонгрид создан при финансовой поддержке
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»

«Комсомольская правда», 2020 г.

По реке Мае. Маршрутом романа Григория Федосеева «Смерть меня подождет»

КРОНШТАДТ: ЧУДЕСА ОСТРОВА КОТЛИН И ROLLING STONES

Кронштадт (от Питера 60 км), городок на острове Котлин в Финском заливе, вырос из крепости, защищавшей Санкт-Петербург от шведов. Здесь всё связано с военно-морской историей России. Кронштадт был закрытым городом, и возможность попасть сюда без пропусков появилась лишь в 1996 году.
В Кронштадт приезжают, чтобы осмотреть местные форты, погулять по Петровской набережной и, конечно же, восхититься Морским Никольским собором. Храм на Якорной площади — одна из главных достопримечательностей Кронштадта. 70-метровый собор поражает и своим масштабом, и красотой – настоящее чудо!
Previous slide
Next slide
А вот другое «чудо» мы встретили совершенно случайно. После съемки Морского собора пошли погулять по городу, вышли на Петровскую набережную и спонтанно купили билеты на морскую прогулку по фортам Кронштадта.
Сели на причале форта «Константин» на какое-то невзрачное двухпалубное судно (как оказалось, спущенное на воду в Германии в 1954 году). Называется Reeperbahn («Рипербан»). Сидим-слушаем гида – «форт слева, форт справа…». И тут вдруг слышим, что на этом судне в 1970 году (когда оно было паромом в Гамбурге), каталась группа Rolling Stones! И на нем давали свои первые зарубежные концерты Beatles и бывали парни из Queen. Интересный поворот!
Previous slide
Next slide
Как же это судно попало в Россию? Когда в 2008 году ветхий старичок «Рипербан» продавался с молотка, его выкупила крупная питерская туркомпания специально для морских экскурсий. После ремонта этот речной паром начал катать публику по фортам Кронштадта и исправно делает это до сих пор.

ПАВЛОВСК: ЖЕМЧУЖИНА ДВОРЦОВОГО ОЖЕРЕЛЬЯ

В окрестностях современного Павловска (от Питера 32 км) были императорские охотничьи угодья, поскольку тут и дичи хватало, и рукой было подать от Царского Села. Когда у ее наследника Павла Петровича родился сын, Екатерина II эти земли подарила ему.
Строительство местного дворца началось в 1782 году, когда Павел с супругой инкогнито путешествовали по Европе. Италия глянулась им памятниками времен Древнего Рима, Франция – художниками, Австрия – музыкантами. Это во многом нашло отражение при строительстве дворца. В нем появился большой бальный зал, где позже состоялось представление публике «Вальса-фантазии» Глинки (оттого его нередко называли «Павловским вальсом». Часто здесь выступал оркестр под руководством Штрауса.
На создание Павловского дворцово-паркового ансамбля ушло не менее полувека, над ним трудились три поколения архитекторов и оформителей. Считается, что памятник Павлу I на фасадной площади дворца был установлен как подражание скульптуре Людовика XIV у входа в Версаль.
Previous slide
Next slide
Эта императорская резиденция Павла I отличается от многих других не пышностью, а теплым духом богатого семейного гнезда. Тут хранится более 45 тысяч предметов быта и шедевров художников той эпохи. Государственный музей-заповедник Павловска внесен в 1989 году в список памятников ЮНЕСКО.
В Павловске встретили модные сейчас велоэкскурсии — это когда вы любуетесь красотами не пешком, а объезжая все самые интересные места на велике. Немного даже позавидовали, способ изучения окрестностей, должно быть, интересный. Кстати вспомнили про огромный багажник нашего Москвича, который еще и увеличивается, если задние сиденья сложить. Туда складные велосипеды влезли бы без проблем, могли бы на время стать не авто-, а велопутешественниками.

ЦАРСКОЕ СЕЛО: НЕ ПОЖИТЬ ЛИ НАМ ВО ДВОРЦЕ

В этом пункте маршрута нашей «резиденцией» стало Царское Село. Да-да, прямо на территории его Большого Екатерининского дворцового комплекса есть малоизвестная гостиничка! Мы, привыкшие к московским пробкам, смекнули, что, живя в Петербурге, будем терять каждый день по три часа на дорогу в окрестности города.
Конечно, в комфортной машине, как наш Москвич 6, в пробках не так тяжко — водителю и пассажирам даже на заднем сидении ехать комфортно, за дорогой по навигатору благодаря вертикальному экраны мультимедийной системы следить удобно. Но времени на заторы было откровенно жалко, потому и поселились в Пушкине. Вернее, прямо в Царском Селе (от Москвы 690 км, от Питера – 30 км).
Царское село — это бывшая шведская усадьба «Саарская мыза», присоединенная Петром I в период Северной войны. Сегодня архитектурный ансамбль заповедника состоит из классического Александровского дворца и Большого Екатерининского в стиле русского барокко.
Основной изюминкой Большого Екатерининского дворца является Янтарная комната. Кстати, назван дворец в честь Екатерины I, а не Екатерины II, как многие думают. Последняя считала этот «взбитый крем» старомодным и, как и Елизавета Петровна, перестраивала и дворец, и парк под своё представление прекрасного.
Previous slide
Next slide
В 1837 году сюда провели первую отечественную железную дорогу — Царскосельскую. А еще через 50 лет построили электростанцию, и Царское Село стало первым в Европе (!) городом с электрическим освещением.

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Великий Новгород (от Москвы ехать около 550 км) с населением более 200 тысяч человек похож на европейский город, но с древнерусской архитектурой. Датой основания нынешнего административного центра Новгородской области на берегах реки Волхов считается конец IX века. В 1136 году Новгород стал первой вольной территорией в феодальной Руси.
По шикарному местному кремлю XV века прогуляться нужно обязательно.
Кстати, кремль здесь называется «детинец». Во время нападения врагов, чтобы уберечь детей, их уводили за крепостные стены – так и появилось название.
Сюда ведет большой горбатый пешеходный мост над рекой Волхов, построенный совсем недавно, в 80-е годы прошлого века. Прямо перед ним вас встречает скульптура девушки, устало присевшей после прогулки по городу. Она полюбилась и горожанам, и туристам.
Кремлевский Софийский собор, один из старейших в стране, сохранился даже в годы советского богоборчества, да и во время Великой Отечественной обошелся небольшими повреждениями.
Previous slide
Next slide
Интересен монумент «Тысячелетие России», установленный в 1862 году в память о зарождении русской государственности. Согласно летописи, Рюрик, вождь варяжских дружин, был приглашен на княжение в Новгород в 862 году. Памятник включает 126 (!) фигур, высота его с трехметровым крестом на державе достигает 16 метров — и при этом монумент удивительным образом не смотрится громоздким.
Что еще посмотреть
Здание присутственных мест (Новгородский государственный музей-заповедник), Часозвоню (башню с часами), Владычную палату (Грановитая палата), Ярославово дворище и Торг…В общем, по Новгороду можно гулять долго!

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК, ВАЛДАЙ
И КОЛОКОЛА

По пути в Великий Новгород интересно сделать две остановки – в Вышнем Волочке (расстояние от Москвы 310 км) и Валдае.
Волочёк – милый городок на реке Цне, население порядка 45 тысяч человек. Местами облагорожен (в городе прекрасная набережная), но многие исторические здания, увы, разрушаются и требуют ухода.
Previous slide
Next slide
Крохотный Валдай (население около 14 тысяч, расстояние от Москвы – под 400 км) на фоне Волочка смотрится избалованным ребенком. Видно, что питает его не столько местный, сколько федеральный бюджет.
Удивляет длиннющее здание с колоннами, которое местные называют «бассейном». Как выяснилось, это, действительно, многофункциональный спортивный центр с огромным трансформируемым бассейном и трибунами аж на 1000 человек.
Федеральный объект для крупных соревнований впечатляет своим гигантизмом. Как и несоразмерный памятник мастерам колокольных дел и кузнецам, установленный в центре городка.
Previous slide
Next slide
В прошлом литье колоколов приносило основной доход городу. 
И сегодня в храмах России есть колокола, отлитые в Валдае. Как дань мастерами и был установлен памятник. В центре его колокол на наковальне, окруженный огромной подковой (под 6 метров в диаметре). Написано, что это самая большая подкова в России, но она не кованая, а сварена из листового металла. То есть, кузнецы тут, как бы, и ни при чём…

ТОРЖОК: КАК ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ МЕСТНЫХ

Торжокцы? Торжокчане? Ни за что не угадаете! Дело в том, что поселение, возникшее здесь, на торговом пути из Киева в Новгород, поначалу называлось Новый Торг. Именно поэтому жители Торжка по сей день именуют себя «новоторами».
От Москвы до Торжка, если верить верстовому столбу в городке, 225 верст (в километрах чуть больше, умножьте на 1,07).
Городок невелик, но по количеству историко-архитектурных памятников (их тут около трех сотен) перещеголял все города Тверской области. Местный Борисоглебский монастырь считается самым древним на Тверской земле – он был основан в 1038 году. Археологами тут обнаружено около двух десятков образцов древнерусских берестяных грамот XI – XIV веков. Уже в XV веке город чеканил свои серебряные монеты.
Местный Борисоглебский монастырь считается самым древним на Тверской земле.
До сих пор здесь сохраняются древние традиции «золотного шитья» – вышивки золотой и серебряной нитью. Именно местные мастерицы создавали самый большой золотой пояс в России длиной 12 метров. Увидеть его можно в музее «Дом пояса».
Торжок является родиной пожарских котлет. 
До появления железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой через Торжок проезжали и царственные особы, и многие известные личности, например, многократно останавливался Александр Пушкин. Неудивительно, что тут есть музей имени поэта.
Ну и как не сказать о том, что Торжок является родиной пожарских котлет! Их подавали в местном трактире Пожарского. Отведали котлет и мы — они не подкачали, поэтому вам тоже можем советовать.
Previous slide
Next slide
Что еще посмотреть
Набережную Торжка (виды на закате с левого высокого берега реки Тверцы – просто восторг!), Новоторжский Борисоглебский монастырь, Новоторжский кремль, Музей фабрики «Торжокские золотошвеи», Музей ретромотоциклов.

КЛИН: ПИВО И ЧАЙКОВСКИЙ

Стартовали мы в мощнейший ливень. Дождь лил не просто как из ведра, а как из цистерны, и дворники нашего Москвича 6 в первый час пахали, как стахановцы. Соответственно, ехали мы (или плыли?) со скоростью не больше 80 км/ч.
Что обидно, на платной скоростной автостраде М11 и с мощностью двигателя у машины  174 лошадиные силы. С такими ТТХ могли бы мчаться с ветерком, легко обгоняя попутные авто — в первой экспедиции мы проверили Москвич в этом деле, и результатом остались более чем довольны. Но в этот раз погода быстрой езде явно не благоприятствовала.
Первую остановку сделали, когда дождь заметно утих, в 90 километрах от столицы, в Клину, известном большинству россиян своим пивом. А, между тем, это один из старейших городов Московской области (впервые упоминается в летописях аж семьсот лет назад). Почему называется Клином? Выберем самую простую и правдоподобную версию.
Название происходит от того, что город был основан в излучине реки Сестры, которая своей формой напоминает клин.
С этим городом связано имя великого русского композитора Чайковского. Петр Ильич жил в Клину с 1885 по 1893 годы, и уже через год после смерти композитора в 1894 г. тут был создан его дом-музей. Чайковский написал в Клину Шестую симфонию, восемнадцать пьес для фортепиано, шесть романсов, закончил оперу «Иоланта» и балет «Щелкунчик».
Есть и еще одно знаменитое имя, связанное с Клином — здесь можно заглянуть в скромный дом-музей  Аркадия Гайдара. 
С 1938 по 1941 год писатель снимал комнату у местного сапожника Чернышева, а потом и женился на дочери хозяина дома. «Домик-крошечка в три окошечка» называл эту избушку сам писатель. Он и впрямь небольшой – три комнатки и коридорчик. В одной из них жил Гайдар (тут восстановлена аутентичная обстановка), в другой сидит администрация музея, а в третьей – представлены книги и документы писателя. Среди них есть и листочек, удостоверяющий, что Аркадий Петрович направлен на фронт военкором «Комсомолки» (то есть, был нашим коллегой).
Previous slide
Next slide
Что еще посмотреть
Клинский краеведческий музей, Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье», Успенскую церковь середины XVI века.
День 2.

на природу

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Уникальность Красноярска в том, что даже не выезжая за его пределы можно в полной мере оценить потрясающую красоту сибирской природы. Визитной карточкой города уже давно стал национальный парк «Красноярские Столбы». Причудливые скалы (а их тут под две сотни), в очертаниях которых угадывается то человеческая фигура, то животное, то мифическое существо, почти все имеют свои имена — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка и Внучка, Слоник, Воробушек, Ермак, Дикарь… Чтобы лучше ориентироваться, скачайте приложение «Красноярский хайкинг».

Экскурсию можно начать с канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Подъем займет не более 10 минут и наверху нужно будет пройти еще 5 минут — и вы окажетесь на смотровой площадке, где каменные исполины предстанут во всей красе. Кстати, в национальном парке можно и нужно залезать на скалы (только осторожно), чтобы любоваться закатами и бесконечными лесами. Удобная обувь и ветровка придутся очень кстати.

После Красноярских Столбов отправляемся покорять самую длинную лестницу в стране. Этот статус официально закреплен сегодня в Книге рекордов России за лестницей на Торгашинский хребет в Красноярске. 1683 ступени наверх получается преодолеть за 40 минут. И оно совершенно точно того стоит! Перепад высот здесь 240 метров, весь город как на ладони. Смотровая площадка на Торгашинской лестнице считается одной из самых благоустроенных в городе наряду с Николаевской сопкой и площадкой у Часовни Параскевы Пятницы. 

Местные советуют приходить сюда не только днем, но и с наступлением темноты. Тогда изгибы лестницы по форме напоминают лежащего дракона — такой эффект создается за счет подсветки. Советуем проверить!

Круглый год открыт для посетителей парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает более 650 видов животных, а свое название парк получил по имени ручья, что протекает рядом. Роев означает «рыть»: в XIX веке здесь мыли золото.

История парка началась с живого уголка при заповеднике «Красноярские Столбы». Известная в городе зоолог и писательница Елена Крутовская в 50-е годы прошлого века создала «Приют доктора Айболита», где спасали животных, пострадавших от браконьеров. Существовал приют не одно десятилетие, число подопечных постепенно росло. И только в 2000 году в Красноярске официально открыли парк флоры и фауны «Роев ручей», основой которого стала именно зоологическая коллекция живого уголка и звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка.

Поначалу здесь обитали представители местной фауны, но постепенно сотрудниками парка была собрана уникальная коллекция диких животных со всех уголков земли. В «Роев ручей» привезли леопарда, белого медведя, росомаху, льва, страусов, пеликанов, кенгуру, жирафов, рептилий и многих других.

Сегодня в парке также собрана необыкновенная коллекция растений, создано множество садовых композиций и стилизованных садов (например, есть японский сад).

Для посетителей парка работает колесо обозрения высотой 50 метров — виды с него открываются фантастические.

День 2.

активный

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Например, эко-парк «Гремячая грива» прямо в черте  города, где каждый найдет себе занятие по душе. Парк имеет большую благоустроенную территорию, это лесной массив прямо в черте города. Отправляйтесь гулять по парку, наслаждаясь свежим воздухом и окружающим пейзажем — в парке много пешеходных маршрутов. В природный ландшафт деликатно вписаны скамейки, беседки, несколько смотровых площадок, есть два музея геологии. Для детей тоже раздолье — 11 разных по формату детских площадок, так что можно играть хоть целый день. Если хочется на пробежку или покататься на велосипеде — для этих целей есть специальные спортивные маршруты протяженностью более 5 км.

На территории парка есть 3 визит-центра с бесплатными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка. В одном из них — «Серебряном  логе» (это третий вход в экопарк) — можно познакомиться с культурой и бытом народов Енисейской Сибири, увидеть их традиционные жилища — чум и юрту, попробовать сибирские травяные чаи и приобрести сувениры. Гости парка могут прогуляться по тропам, которые сопровождают информационные таблички об истории этих мест, посетить зону отдыха с шезлонгами у пруда, насладиться окружающим пейзажем. 

Не забудьте скачать аудиогид «Пешком по Гриве» — путешествие станет еще более интересным.

Для активного отдыха также подойдет остров Татышев — можно покататься на роликах, велосипедах или гироскутерах, поиграть в волейбол, баскетбол или пинг-понг. Или просто позагорать и устроить пикник на лужайке. 

Пощекотать нервы на экстремальных аттракционах — родельбане и зипрайдере, — позагорать, поплавать в бассейне, покататься на высокогорных качелях и канатке предлагаем в всесезонном фанпарке «Бобровый лог». Это уникальное место для занятий спортом и отдыха на природе.

Парк открыт для посетителей круглый год. В межсезонье и летом в парке организуют территорию активных развлечений. Зимой «Бобровый лог» работает как горнолыжный комплекс: для лыжников и сноубордистов открыты 15 трасс разного уровня сложности, есть ледовый каток, сноутюбинг.

День 1.

культурно-познавательный

После краеведческого музея можно отправиться на прогулку по центру Красноярска и главной улице города — проспекту Мира. Тут находится много исторических зданий и купеческих особняков, уютных скверов, кафе и ресторанов. Многие туристы останавливаются у памятника художнику Андрею Поздееву — сфотографироваться и «потереть нос» мастеру на удачу.

На площади Мира смотрим музейный центр современного искусства и Триумфальную арку, построенную к 375-летию города на том самом месте, где когда-то и был заложен острог Красный Яр. Тут же рядом находится краевая филармония, где выступал известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кстати, он был родом из Красноярска и всегда с большим уважением отзывался о родном городе.

Поклонникам живописи советуем музей-усадьбу Василия Сурикова (ул. Ленина, 98). В этом доме художник родился и жил до поступления в Академию художеств. Обязательно полюбуйтесь на весьма достойную коллекцию его картин и станьте участником необычной аромоэкскурсии «Почувствуй Сурикова». Она знакомит посетителей музея с творчеством художника через запахи и чувства. Представьте: вы смотрите на пейзаж художника «Алупка» и ощущаете свежий морской бриз, яркий аромат хвои кипарисов и выжженной солнцем травы, прохладу крымского утра…

Недалеко от музея Сурикова на улице Ленина стоит деревянный терем, словно из сказки. Когда-то в нем проживал енисейский губернатор, а в наше время располагается литературный музей имени Виктора Астафьева, посвященный исключительно творчеству сибирских писателей.

В Красноярске через Енисей проходят шесть мостов, но только один из них знаком даже тем, кто ни разу не был в этом городе. Это Коммунальный мост. А известен он, потому что был изображен на 10-рублевой купюре. Вечером сооружение красиво подсвечивается, поэтому многие фотографируются на его фоне.

Есть и еще одно место в Красноярске, которое прославила опять же 10-рублевая банкнота, — часовня Параскевы Пятницы. Сегодня здесь находится смотровая площадка и парк Покровский — отсюда нужно любоваться волшебной панорамой города. Хотите необычных достопримечательностей — вашему вниманию Красноярский Биг-Бен, башня с часами, наподобие лондонской, Храм Преображения Господня, католическая церковь из красного кирпича с элементами готики начала XX века и Свято-Покровский кафедральный собор — архитектурный памятник XVIII века.

Подробнее о лучших маршрутах смотрите на Visitsiberia.info

О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный. 

В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям. 

О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ

Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.

Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.

Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.

МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.

В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.

Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.

В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.

Остановка десятая.

ДИВЕЕВО: «КУПОЛА
В РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ - ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ»

От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.

В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево. 

Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.

Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников. 

Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.

Остановка девятая.

ЧЕБОКСАРЫ: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И СНОВА ОСТАП БЕНДЕР

Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.

По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…

Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей. 

Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.

Что еще посмотреть

Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».