Из Москвы
к Предуралью и обратно:
километры впечатлений
Если вы, как и мы, любите провести недельку за рулем и заодно увидеть новые места, ничего в этом сложного нет. Составьте маршрут, забронируйте гостиницы – и в путь!
Современные памятники древнего Владимира
…Выехали не очень рано, а планировали в первый день добраться засветло до Нижнего Новгорода. Потому были сомнения, заезжать ли по дороге во Владимир, в котором бывали до того не раз, или объехать его по окружной. Традиционных московских пробок на выезде на трассу М7 мы счастливо избежали (да и сама она была вполне свободна), что позволило быстро промчать 180 км до «столицы Великого княжества Владимирского» и выкроить время на осмотр любопытных улочек в центре, где забавные современные памятники прекрасно вписались в исторический квартал города.
Гороховец - изящная деревянная шкатулка старой Руси
Едем дальше и через 160 км к востоку от Владимира, ближе к границе с Нижегородской областью, проезжаем Гороховец, один из древнейших городов Владимирской области (основан в 1168 году). Ныне это милый патриархальный райцентр с населением под 13 тыс. человек, известный своими памятниками деревянного зодчества и монастырями, а некогда восточный форпост Владимирской, а потом и Московской Руси, крепость на высокой горе над Клязьмой.
Есть версия, что и название города произошло не от «гороха», а от «ховаться (прятаться) на горе». Позже Гороховец стал ремесленным и торговым центром. Поскольку город стоит на судоходной Клязьме, здесь было развито судостроение.
Остановились попить чайку из термоса у теремка «Дом Шорина». Он является визитной карточкой города и расположен справа прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), мимо не проедешь.
Посмотрели: дом предпринимателя и судостроителя Ивана Александровича Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел), похожий на сказочный терем, – причудливый образец гороховецкого деревянного зодчества конца XIX-начала XX веков, в котором изящно переплелись русский стиль и модерн. Терем имеет две башни, квадратную и круглую. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (неведомым способом, видимо, под горячим паром) толстых бревен. Невероятно, как это удалось местным мастерам!
Нижний Новгород – столица русских закатов
Гостиницу мы забронировали под самым Кремлем, в Почаинском овраге. Заинтересовались, что за название? Оказалось, тут впадала в Волгу речка Почайна. В Тайницкой башне Нижегородского кремля был даже тайный лаз, чтобы при осаде, можно было спуститься набрать воды в Почайне. Еще в XIX веке речку убрали в подземную каменную трубу. Теперь о ней напоминают только названия нескольких улиц: Почаинская, Почаинский бульвар и Почаинский Овраг.
Вот со дна этого «оврага» мы и полезли на штурм высокого и крутого кремлевского холма. Успели до темноты осмотреть его территорию и полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закат. Поужинали уже в ночи, а потом прошлись по уютной Рождественской улице, тянущейся параллельно берегам Оки и Волги.
Посмотрели: Нижегородский кремль. Построен в начале XVI века. Протяженность стен по окружности – больше 2 км, высота стен – от 12 до 22 м (!), толщина – местами до 4,5 м.
В Кремле 5 ворот и 13 башен. В нескольких башнях расположены музейные экспозиции, в которых мы, увы, не побывали (уже были закрыты).
Михайло-Архангельский собор – старейшее из сохранившихся внутри кремля зданий. В нем находится могила Кузьмы Минина.
К 800-летию Нижнего была восстановлена церковь святого Симеона Столпника, воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора на территории кремля и расширена экспозиция мемориала «Горьковчане – фронту», где под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, противотанковые орудия, минометы, автомобили.
Прошли по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Названа в честь Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной на рубеже XVII-XVIII веков в барочном стиле. Тут хорошо сохранились торговые и доходные здания, купеческие дома.
Остров-град Свияжск - форпост
XVI-го века и туристическая жемчужина века XXI-го
Рано утром едем 360 км из Нижнего в село Свияжск. Нынче это образцовый историко-архитектурный и природно-ландшафтный памятник. Расположен на острове в Зеленодольском районе Татарстана. Проживает здесь всего две с половиной сотни человек. Мы останавливаемся в мини-отеле, представляющем собой упакованную всем необходимым квартиру в современном одноэтажном доме.
История появления Свияжска такова. Молодой Иван Грозный после двух неудачных попыток взятия Казани решил поставить в тридцати верстах от нее форпост для осады города. В 1551 году в Угличе была срублена крепость. Дальше ее разобрали по бревнышку, сплавили вниз по Волге, и вновь собрали в устье Свияги. Через год после основания этой крепости Казань была взята. Свияжск стал первым православным городом в Среднем Поволжье.
Музей-заповедник здесь был создан постановлением кабмина республики в 2009 году, а с 2010 года на острове началась масштабная работа, включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей, строительство новых объектов культуры, инфраструктуры, и обновление жилфонда Свияжска. В 2017 году комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил Свияжский Успенский монастырь в Список всемирного наследия.
Посмотрели: музей истории Свияжска, мужской Богородице-Успенский монастырь, женский Иоанно-Предтеченский монастырь и собор Богоматери Всех Скорбящих Радости на его территории, Троицкую церковь. Полюбовались на просторы Свияги. С любой прибрежной точки острова-града открываются изумительные виды на окрестности.
Иннополис - «кремниевая долина» современного Татарстана
Нам предстоит проехать очередные 370 км до Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья, а конкретно – до города Лениногорска. Это самая восточная точка нашего автопробега. Запланировали, что едем без остановок, однако уже через 30 км трассы, заметив указатель «Иннополис», спонтанно решили осмотреть городок айтишников. Вспомнили, что тут живет и работает наш приятель Роберт Талипов. Он и стал нашим гидом по молодой «кремниевой долине».
Иннополис расположен в Верхнеуслонском районе, в 40 километрах от Казани, напротив Свияжска (по прямой через Свиягу тут не больше 6 км). Это один из трех наукоградов РФ (наряду с подмосковным Сколково и новосибирским Кольцово). Основан в 2012 году. Иннополис – один из немногих построенных с нуля городов постсоветской России, создан для развития инновационных технологий. Сейчас в нем проживает около 8000 человек, а в перспективе будет 50 000. Изначальный план города разработало архитектурно-планировочное бюро RSP Architects Planners & Engineers под руководством бывшего главного архитектора Сингапура Лю Тай Кера.
Городок произвел сильное впечатление даже на нас, тертых москвичей. Архитектура и интерьеры – шик-блеск-красота! По улицам туда-сюда снуют роботы-доставщики и беспилотные такси Яндекса (последние пока в тестовом режиме, с оператором на пассажирском сидении).
Посмотрели: «цилиндр» технопарка имени Попова, где трудятся представители высокотехнологичных брендов, футуристический университет Иннополиса, спортивный комплекс, здания жилой зоны. Посидели в кафе, которым заправляет натуральный итальянец (женатый на местной даме), поделились с ним своим скудным словарным запасом на его родном языке.
Лениногорск - уютный городок
в Приуралье
О том, что начались нефтяные края, можно догадаться по мелькающим за окном нефтяным качалкам, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны, выкачивая из недр остатки местного черного золота.
Городок нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани. Население – чуть более 60 тыс. человек. Статус города получил в 1955 году. Его строительство началось на этом месте после того как близ села Тимяшево (Ромашкино) в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения.
А первыми поисками нефти в этих краях еще в XIX веке занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов он не добурился, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума. Сегодня в селе Шугурово Лениногорского района, где находился тот битумный завод, открыт шикарный Музей нефти.
Посмотрели: центр города, лесопарк, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мухэббэт, мечеть Ихлас, храм Святой Троицы. Также посетили в Лениногорском районе мемориальный комплекс Габдрахима аль-Булгари в селе Тимяшево, осмотрели там же стелу «Скважина № 3», сёла Сугушла и Шугурово, санаторий Бакирово (местный «Пятигорск» с грязелечебницей и источником минеральной воды). Приютил нас в Лениногорске в своем доме и окружил гостеприимством Равиль Ахметзянов (за что ему еще раз «зур рахмат» – то бишь, большое спасибо!
Альметьевск - нефтяная столица республики
Альметьевск раскинулся у нас на пути в Елабугу, и грех было не остановиться в нем на полчасика, чтобы составить хотя бы поверхностное представление о 160-тысячном центре Альметьевско-Бугульминско-Лениногорской агломерации. Город нефтяников находится в 39 км от Лениногорска и в 249 км от Казани. Первое упоминание о селе Альметьево зафиксировано триста лет назад. А статус города Альметьевск получил семьдесят лет назад, в 1953 году. Город богатый. Тут все «пахнет нефтью» и большими деньгами.
Посмотрели: центральную часть города, мечеть имени Ризы Фахретдина, Казанский собор, ДК «Нефтьче», памятник нефтяникам, здание ПАО «Татнефть».
Елабуга - цветаевская, шишкинская, купеческая
и булгарская
Наша дорога от Лениногорска до Елабуги с заездом в Альметьевск составила около 200 км. Расстояние небольшое и к обеду мы уже были в городе с тысячелетней историей (волжские булгары основали здесь первое поселение не позднее 1007 года). Население Елабуги около 75 тысяч жителей. Город стоит на высоком правом берегу Камы.
С Елабугой тесно связаны имена таких знаменитостей, как героиня Отечественной войны 1812 года кавалерист-девица Надежда Дурова, живописец Иван Шишкин, академик Владимир Бехтерев. Но у большинства Елабуга ассоциируется с поэтессой Мариной Цветаевой, хотя она прожила здесь с сыном в эвакуации всего 11 дней августа 1941-го, на три из которых уезжала в Чистополь. И здесь же покончила с собой…
В Елабуге создан мемориальный комплекс поэтессы, включающий дом, в котором она снимала угол у семьи Бродельщиковых, литературный музей ее имени и площадь Марины Цветаевой с бюстом в центре белой ротонды. Место ее захоронения на местном Петропавловском кладбище утеряно. В 1960 году в Елабуге была Анастасия Цветаева, сестра Марины Ивановны. На свободном месте она установила крест с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева». Позже крест заменили на гранитную плиту, но точное место захоронения до сих пор неизвестно.
Посмотрели: центральную часть города, купеческие особняки, здание Епархиального женского училища (ныне – филиал КФУ), дом-музей И. И. Шишкина, музей-усадьбу кавалерист-девицы Дуровой, дом памяти Марины Цветаевой на Малой Покровской улице, Петропавловское кладбище, кафедральный собор во имя Спаса Нерукотворного образа, Покровский собор, Елабужское (Чертово) городище с памятником эмиру Ибрагиму I, Булгарской башней и смотровой площадкой.
Синерь - капелька марийской культуры
в татарской провинции
Синерь – живописная деревенька в Кукморском районе Татарстана, входящая в состав Починок-Кучуковского сельского поселения. Основана она была, как пишут, не позднее 1678 года, а название ее произошло от марийского «ший энер», что означает «серебристая речка» (на берегу которой она уютно и расположилась).
Проживает в деревеньке до 29 человек (а с нами на одну ночь стало аж 31). Заехали мы сюда не просто так, а к нашей доброй знакомой Ольге Санниковой. Сама она, вообще-то, москвичка с 1990 года, но в последние годы вместе со своими дружными родственниками (и отчасти с помощью республиканских грантов) основала в родовой деревне на «Земле Санниковых» Музейно-этнографический комплекс «Марийская усадьба начала ХХ века». Жители округи также помогали при строительстве и сборе экспозиции музея: несли старинные инструменты, предметы быта и национальные костюмы. Экспозиция музея постоянно пополняется предметами марийского прикладного искусства, аутентичным сельхозинвентарем и разнообразными экспонатами. Для потенциальных туристов в Синери есть современный гостевой дом со всеми удобствами.
Посмотрели: музейно-этнографический комплекс «Марийская усадьба начала ХХ-го века», сохранившийся с екатерининских времен фрагмент булыжной мостовой, восстановленную часовню и гостевой дом с апартаментами для размещения посетителей музейно-этнографического комплекса.
Кукмор - столица валенок
и сковородок
Синерь находится всего в 16 км от Кукмора, и мы посчитали, грешно не заехать в этот райцентр. Статус города он получил буквально шесть лет назад, а проживает здесь под двадцать тысяч жителей. Работящий Кукморский район вносит свою заметную долю в процветание Предкамской экономической зоны республики.
Еще в начале XVII века тут были найдены залежи медных руд, а столетие спустя, в 1741 году, казанский купец Семен Иноземцев поставил медеплавильный завод (производительностью до 1600 пудов в год).
А еще Кукмор можно по праву назвать столицей российских валенок. В 1870 году братья Комаровы основали тут валяльно-обувную фабрику. Позже появились фабрики купцов Вавилова и Родыгина. При царе, говорят, здесь валяли треть всей зимней обувки в империи. После революции фабрики были национализированы, но производство валенок сохранилось и по сей день. Также Кукмор широко известен своими высококачественными сковородками и прочей посудой из алюминия с защитным покрытием, выпускаемой под брендом Kukmara.
Посмотрели: центр городка, набережную реки Нурминки, Первую соборную мечеть, Петропавловскую церковь, Кукморский краеведческий музей, фирменные магазины «Кукморские валенки» и «Kukmara» (где кой-чего прикупили, чтоб порадовать домашних).
Тысячелетняя Казань
в рекламе
не нуждается
От Кукмора до Казани всего 150 км и потому выехали мы, не торопясь, во второй половине дня, чтобы к вечеру поселиться в центре красавицы-столицы Татарстана. Особых планов увидеть в ней что-то новое не было, поскольку оба хорошо знаем Казань. Просто бесцельно прошлись вечером километров пять по ухоженному туристическому центру города, нагуляли аппетит, поужинали и легли спать, чтобы следующим утром стартовать в соседнюю Марийскую республику.
Тем же, кто до сих пор ни разу не был в Казани, советуем приехать сюда как минимум на два-три дня. А еще лучше прислушаться к совету из старой песни студентов Казанского авиационного института: «Приезжайте к нам когда-нибудь на целый год. Много вам хорошего Казань моя споёт. Бросит вам под ноги отраженье фонарей. Приезжайте, что там говорить, скорей!»
Посмотрели: улицы Айвазовского, Ульянова-Ленина (после того как старший брат Владимира Ульянова Александр организовал попытку покушения на жизнь царя Александра III и был повешен, жизнь семьи Ульяновых в Симбирске стала невыносимой, и его мать с шестью детьми перебралась в Казань, где снимала жилье в разных местах, в том числе и на этой улице, которая тогда называлась Первой горой), спустились к центру города мимо здания Казанского финансово-экономического института по улице Бутлерова, прошлись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, поднялись вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета на Кремлевской, погуляли по Университетской, Пушкина, Горького и по Лядскому саду.
Озёра Кичиер
и Мельничное
на границе нацпарка Марий Чодра
Национальный парк Марий Чодра (в переводе – «Марийский лес») располагается вдоль дороги А295 на территориях Волжского, Звениговского и Моркинского районов республики Марий Эл. Всего в 70 км от столицы соседнего Татарстана. То есть, добрались мы туда быстро. На месте нас уже поджидали приятели-казанцы. А вскоре подтянулись и друзья из Камских Полян.
Здесь в лесу, на границе нацпарка, провели больше суток. Погодка выдалась прохладная, но для того мы и брали с собой теплую одежду, спальники и палатки. Пообщались с друзьями, полюбовались на озеро Кичиер и, накачав надувную лодчонку-байдарку, открыли сплавной сезон на волнах озера Мельничного.
Посмотрели: вышеуказанные озёра, флору и фауну марийских лесов – разнообразных пернатых, а также ужа, медянку и лося (скульптуру на повороте с трассы к санаторию «Кичиер»).
«Чемоданы», «чебуреки», «Чебоксары»... Никаких чебурашек здесь нет!»
Представления многих россиян о Чебоксарах ограничиваются забавной цитатой из любимого советского мультика про крокодила Гену и его плюшевого приятеля. А, между тем, это интересный волжский город с полумиллионным населением и со своим национальным колоритом.
По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки, еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. Оно потихоньку застраивалось и разрасталось. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, было возведено первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей… Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей.
Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя большинство из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.
Посмотрели: центральную часть города, улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, улицу Михаила Сеспеля, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, Чувашский государственный театр оперы и балета, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову.
Последний перегон
На обратному пути, как и запланировали, добрались из Чебоксар до северо-западной окраины Москвы без остановок, не считая заправок. Это был самый большой перегон в нашем путешествии – порядка 760 км. А всего по спидометру за поездку набежало под 2800 километров. И впечатлений – еще на столько же!
Над лонгридом работали
Текст: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ,
Владимир СЛЕПКО
Фото: Рамиль ФАРЗУТДИНОВ
Верстка: Наталья ХЛАПОВА
