логотип КП белый
логотип Отдых в России белый
Как мы открывали для себя Россию в автопробеге
Часть 3.

Путешествие под звон валдайских колокольчиков

Реклама АО Автомобильный Завод «Москвич» ИНН 7709259743 erid: LjN8KK5Kq

Расстояние: 1500 км

Маршрут: Москва — Тверь — Валдай — Осташков — Старая Русса — Ретлё (озеро Ильмень) — Великий Новгород — Москва

Лето — идеальное время для автомобильных путешествий. Поэтому «Комсомолка» организовала серию автопробегов по европейской части России на новом седане Москвич 6 российского производства. Позади — путешествие по Поволжью и поездка в Санкт-Петербург по пути. А на этот раз мы решили прокатиться из Москвы по легендарным озерам, которые находятся друг от друга на расстоянии одного дневного перехода: Валдай, Селигер, Ильмень. Хочется посмотреть, действительно ли они так хороши, как рассказывают в интернетах, и как в этих местах обстоят дела с туристической инфраструктурой.
МОСКВИЧ 6:
все о нашей машине

За это наше небольшое путешествие с полдесятка раз к нам подходили с расспросами другие автомобилисты — на заправках у дорог и парковках в городах.

— Ну и как он?

Наше путешествие длилось четыре дня. С одной стороны, может, и немного. А с другой — случались ведь и совсем корявые дороги, которые стали для нашей «ласточки» настоящим тест-драйвом.

Если коротко, автомобиль нас ни разу не подвел. Даже на проселочных дорогах этот лифтбек чувствовал себя уверенно, несмотря на достаточно скромный клиренс городского седана.

Что важно для поездок на большие расстояния — у Москвича 6 просторный и удобный салон. Вместительный багажник (540 литров). Разгон по хорошей трассе до 100 километров в час — примерно за 8 секунд, как и обещали и хороший расход топлива — 9-10 л / 100 км.

А еще есть много фишечек, которые мы оценили в пути.

Например, в центральном подлокотнике имеется отсек, в котором включается функция охлаждения. Туда запросто помещается пластиковая бутылочка с напитком. Полезная вещь в жару.

Если на трассе вас пытается обогнать другая машина, в боковом зеркале заднего вида зажигается лампочка. Обращает внимание на маневр.

В целом очень удобный и комфортный автомобиль для поездок компанией друзей или всей семьей.

Москва - Тверь на машине = 180 км

ТВЕРЬ: КРАСАВИЦА
НА ВОЛГЕ-МАТУШКЕ

В нашем случае все решал вопрос времени. Навигатор показал 1 час 50 минут по платной М-11 и почти 2,5 часа по «обычной» М-10. А нам не хотелось застревать на Ленинградке в потоке дачников и спешащих в Шереметьево граждан.

Первая заправка — на 23 км «платки». Здесь лучше и заправиться, потому что следующая АЗС будет только через 53 километра, а дальше — еще реже. При этом кафе и зоны отдыха с туалетами, палатками фастфуда и беседками для перекуса попадаются через каждые 20-30 км.

С М-11 на бесплатную дорогу мы съехали примерно за 30 километров до Твери. За этот отрезок пришлось выложить без транспондера 1800 рублей. С «коробочкой» (которая сама по себе стоит 4-5 тысяч рублей) было бы на 200 рублей дешевле и на пару минут быстрее — за счет бесконтактного проезда через зону оплаты.

Что посмотреть
Тверь - Валдай на машине = 220 км

ВАЛДАЙ: ГОРОД КОНТРАСТОВ

Набережная Афанасия Никитина на выезде из Твери становится Петербуржским шоссе. В эту двухполосную дорогу перед «железкой» вливаются машины сразу с нескольких улиц. А впереди еще и ремонт моста. Так что придется постоять.
Километров через 15 с М-10 можно, чтобы не сбрасывать в деревнях скорость и миновать светофоры, перебраться на платную М-11. Что мы и сделали, этот отрезок обошелся в 600 рублей.

Заправиться, кстати, лучше всего заранее, на выезде из Твери. По дороге почти не будет АЗС. Зато регулярно попадаются зоны отдыха с туалетами и палатками стритфуда и кафе-магазины.

После съезда с М-11 бесплатная дорога вполне приемлемая. Хотя встречаются и ямки. Можно поймать колесом, так что будьте внимательны! А еще здесь заправки попадаются чаще, чем на платке, а вот кафешек не будет до самого Валдая. Магазинчики — только маленькие, деревенские. Полноценная АЗС с кафе есть в Едрово, это за 25 км до Валдая.

К счастью, наш Москвич справлялся даже с такими сложными условиями — выглядит, как городской пижон, но деревенских дорог не боится.

И еще важно: в окрестностях Валдая находится спецобъект, поэтому связь иногда пропадает, а навигатор уходит в спячку.

Что посмотреть
Валдай - Осташков на машине = 170 км

ОСТАШКОВ:
ГЛАВНЫЙ ПО СЕЛИГЕРУ

Навигатор построил нам маршрут от Валдая по трассе М-10 до деревни Яжелбицы, откуда нужно было съехать на региональную дорогу А-122 и двигаться в сторону Демянска. Забегая вперед сразу скажем: ни в коем случае не повторяйте нашей ошибки!

Расчетное время по версии навигатора — чуть больше 3 часов. Первые почти 80 км все было относительно неплохо. Хорошая новая двухполосная дорога перемежалась с участками, где прилично дробит. На столбах кое-где встречались камеры. Прямо перед Демянском была первая на этом отрезке заправка с магазином и фастфудом. И она же последняя до самого Осташкова.

Но самое страшное началось после Демянска — сплошные рытвины и ухабы. Порой приходилось сбрасывать скорость до 5-10 км в час, чтобы шины на ямах не разорвало. Как это бывает, мы узнали очень скоро. Нас обогнал бесстрашный «немец», а километра через три его водитель уже стоял на обочине, развлекался с колесом.

Потом вообще началась грунтовка с ямами. Километров на 40. После этого мы повстречали тяжелую технику дорожников, они неспешно укладывали новый асфальт. Но эта радость случилась лишь километров за 30 до Осташкова.

Навигатор, кстати, качество дороги и потерю скорости вообще не учитывает. Мы ехали от Валдая до Селигера почти пять часов, на 1 час 20 минут дольше обещанного. Не исключено, что быстрее было бы, вопреки версии навигатора, вернуться по М-10 до Торжка, а уже оттуда заложить крюк до Осташкова. По крайней мере там, говорят, дорога получше.

Удача в пути до Осташкова была в одном — по этим ухабам нас везла максимально комфортная машина. Идеально работающий климат-контроль и удобство салона компенсировали потерянное на грунтовке время.

Что посмотреть
Осташков - Старая Русса на машине = 210

СТАРАЯ РУССА:
СОЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Первую половину пути, от Осташкова до Демянска, нам пришлось проехать по все той же ужас-ужас-дороге. Возвращаться через Торжок на М-10 означало потерять еще часа 3-4. На «гребенке» остановились у машины, которая потеряла колесо. Глава семейства остался сторожить авто, а его супругу с ребенком мы подвезли до Демянска — здесь они нашли телефон местного эвакуатора. Видимо, за это доброе дело мы и были вознаграждены прекрасной дорогой от Демянска до Старой Руссы. Правда, ни заправок, ни магазинов на этом отрезке в 100 слишком км нет.
Что посмотреть
Старая Русса - Ретлё на машине = 30 км

ОЗЕРО ИЛЬМЕНЬ: ЧУДНЫЙ БЕРЕГ СЛОВЕНСКОГО МОРЯ

На дороге 49К-15 не новый, но вполне приличного качества асфальт. На выезде из Старой Руссы — пара заправок. Закладывая последующий переход на Новгород наполнить бак лучше здесь. Проезжая населенные пункты, часто приходится замедляться — до 40, а то и 20 км. Пару раз видели на обочинах металлические «шкафчики» с радарами: улыбайтесь, вас снимают! А вот после поворота с региональной дороги на Ретлё будет 3-4-километровый проезд через несколько не самых фотогеничных деревень. А потом и вовсе придется прокатиться по грунтовке.

Но едва только выходишь к озеру, все эти мелкие неудобства покажутся сущими пустяками! Самые красивые виды на Ильмень — именно здесь, в Ретлё (никто, кстати, не может объяснить, на каком это языке). Ильмень огромен! Противоположного берега не видно. Ты стоишь на высоком берегу, а у твоих ног шелестят волны…

Что посмотреть
Ретлё - Великий Новгород на машине = 75 км

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД:
ОТ РЮРИКА ДО НАШИХ ДНЕЙ

По все той же 49К-15 нам предстояло проехать 45 км до поворота на дорогу Р-56 «Новгород — Псков». Это было в городе Шимске. Сразу за ним — ближайшая заправка. Но она на противоположной стороне, пришлось бы развернуться. До АЗС по направлению в Новгород пришлось проехать еще 14 км (ориентир — деревня Лесная). Фиксирующие нарушителей радары-ящики попадаются примерно через каждые 15-20 километров. Но о них заранее сообщают соответствующие знаки.
Что посмотреть
И немного о дороге назад

Мы снова решили ехать по платке М-11, чтобы катить от Великого Новгорода без остановок до самой до Москвы. (Маршрут обошелся нам в 3010 рублей). Для этого пришлось километров 40 попетлять по двухполосным дорогам. Проще было бы сразу после Новгорода уйти по М-10 в сторону Валдая, а там уже съехать на ближайшем переезде на платную трассу.

Заправки будут попадаться через каждые 30-50 км, площадки отдыха с туалетами — через каждые 20. Навигатор снова зачудил в районе Твери — северный обход города открыли совсем недавно, места для техники еще незнакомые. И с инфраструктурой на этом отрезке будет не очень — АЗС больших компаний пока еще только достраиваются.

Реклама АО Автомобильный Завод «Москвич» ИНН 7709259743 erid: LjN8KK5Kq

Текст: Александр Рогоза

Фото: Артем Килькин

Верстка: Наталья Хлапова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

Vk Odnoklassniki Telegram

МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.

В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.

Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.

В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.

О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ

Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.

Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.

Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.

О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный. 

В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям. 

Previous slide
Next slide

Тверь: красавица на Волге-матушке

Тверь — город древний, основан на берегах Волги и Тверцы еще в середине XII века. И хотя во время Великой Отечественной Тверь сильно пострадала, там и сейчас есть чего посмотреть интересного из старины.
Жемчужина этой коллекции — Императорский путевой дворец (Советская, 3). Впрочем, многие автопутешественники начинают осмотр местных достопримечательностей с малых форм, так поступили и мы. Припарковали машину в Студенческом переулке и за пару минут добрались до памятника Михаилу Кругу (бульвар Радищева, 21). Бронзовый шансонье, автор «Владимирского централа» и «Кольщика», по числу сделанных с ним туристами фотографий может поспорить с любой другой тверской локацией. В стоящих рядом киосках нарасхват сувениры с изображением певца: миниатюрные копии памятника (600 р.), кружки (350), магнитики (200-300), тарелки (350-700).
Закрывая тему сувениров, можно отметить, что на той же Трехсвятской улице (она пешеходная), если двигаться в сторону площади Ленина, во дворах спрятан весьма интересный магазин. Здесь представлено все многообразие народных промыслов Тверской области — из дерева и керамики (знаменитая майолика). И, конечно, много разных козликов — это животное считается символом Твери.
За 7-10 минут от местного «Арбата» можно пешком дойти до набережной Степана Разина. Это отличный променад, с которого открывается открыточный вид на Свято-Екатерининский монастырь (ул. Кропоткина, 24).
Неспешно пройдя по набережной Разина, любуясь Волгой с теплоходиками (покататься — 400 рублей с человека в будни, 450 в выходные), можно добраться и до уже упомянутого Императорского путевого дворца. Он как раз находится в самой исторической части города. На этом месте в старину стоял тверской кремль. Деревянный. Пережил несколько нашествий и войн, но погиб уже в мирное время, во время пожара в середине XVIII века. В 1760-е здесь построили дворец, в котором члены царской семьи останавливались по пути из Петербурга в Москву.
Сейчас в этом здании Тверская областная картинная галерея, в которой собраны 2,5 тысячи экспонатов. Билет дает право прогуляться и по дворцовому саду. (350 рублей для взрослых, 150 для школьников с 16 лет, студентов и пенсионеров, дети до 16 лет могут зайти бесплатно).
Что еще посмотреть
Обзорная площадка «Панорама» на 24 этаже бизнес-центра (Смоленский переулок, 29), набережная Афанасия Никитина с памятником мореплавателю, Собор Вознесения Господня (Советская, 26), Тверская мечеть (Советская, 81), Музей Тверского быта (Горького, 19/4), Музей козла (Жигарева, 5).
Previous slide
Next slide

Валдай: город контрастов

Городок Валдай считается родиной русских колоколов. Об этом могут много и интересно рассказать в Музее колоколов (Труда, 2А — билет с экскурсией стоит 350 рублей, для детей — 250), который расположен в здании бывшей церкви Великомученицы Екатерины XVIII века. Колокола на Руси начали лить больше 1 тысячи лет назад, после принятия православия. А в Валдае в XVIII веке сформировался центр литейщиков. Здесь проживали сразу 9 «профильных» династий.
А еще именно в Валдае первыми запатентовали поддужные колокольчики. Такие вешали на ямщицкие и почтовые тройки, которые тогда не только корреспонденцию возили, но и выполняли функции такси по межгороду. Звонкие валдайские колокольчики было слышно за 2 версты (чуть больше 2 км). В те времена это было что-то вроде спецсигналов для официальных служб, «частникам» их использовать запрещалось.
Буквально в минуте ходьбы от Музея колоколов находится Музейный колокольный центр (Комсомольский проспект, 1) с более представительной коллекцией. Билеты для граждан России и Белоруссии — до 150 рублей. Для иностранных граждан — до 250.
Но главная местная достопримечательность — Валдайский Иверский монастырь. Он находится в нескольких километрах от города, на острове, к которому ведет по мосту дорога. Это один из трех монастырей, которые в середине XVII века возвели в рамках прожекта патриарха Никона — по образу и подобию заграничных православных святынь, сделав их доступными для русских паломников. (Два других объекта — Новоиерусалимский монастырь в Подмосковье и Крестный на Белом море). Вдохновителем Иверского монастыря на Валдае стал знаменитый Иверский монастырь на горе Афон. Получилось очень красиво. Стены, над которым возвышаются колокольни и золотые купола церквей, со всех сторон окружены водой. А на закате при хорошей погоде, когда меньше туристов, все это смотрится по-особенному — залюбуешься.
Previous slide
Next slide
Мы первый раз увидели своими глазами озеро Валдай. Оно прекрасно! Никогда не встречали настолько чистую воду, через которую можно рассмотреть камни и водоросли на глубине 3-4 метров. На полоску лесов, отражающихся в водной глади, можно молча глядеть часами.
Previous slide
Next slide
А вот сам городок Валдай оставил весьма двойственное впечатление. С одной стороны, сразу видно, что за него взялись. Кипит благоустройство центральных улиц. Отгрохали огромный спортивный центр с бассейном. И довольно странно на фоне новехоньких тротуаров с газонами выглядят ряды покосившихся деревянных домов. Их бы восстановить, подлатать, покрасить… Будем надеяться, что это будет следующим этапом. Начало, в принципе, уже положено — в районе площади Свободы создан этакий островок красоты, короткий бульвар с симпатичными дореволюционными двухэтажками. Рядом новая набережная с пристанью, детскими площадками и искусственной косой, уходящей в озеро метров на сто — смотровая площадка с видом на Иверский монастырь.

В походном дневнике так и запишем: Валдай — город контрастов.
Что еще посмотреть
Троицкий собор XVII века (площадь Свободы, 10), Введенская церковь того же период (площадь Свободы, 26а), Музей уездного города (Луначарского, 7), Валдайский нацпарк (59-километровая экотропа начинается на пересечении Совхозной улицы и М-10).
Previous slide
Next slide

Осташков: главный по Селигеру

Селигер, конечно, впечатления от ужасной дороги смягчил. Это озеро по площади зеркала воды больше Валдая. И хотя пейзажи с лесами по берегам несколько похожи, здесь все-таки особая атмосфера.
Здесь настоящий рай для любителей тихого отдыха и рыбалки. Последние едут со своими лодками или берут уже на месте (от 1,5 тысяч в сутки для весельной, от 2 тысяч — с мотором). На Селигере, в отличие от Валдая, разрешено ездить на моторке. Поэтому можно заплыть достаточно далеко, меняя локации. Из рыбы здесь водятся судаки, щуки, окуни, лещи.
В черте города можно посетить Вознесенский собор (Рабочий городок, 1), нынешний храм с колокольней из красного кирпича были построены в 1880-х годах. На полуострове Житное находится Богородицкий монастырь XVIII века.
храм
А рядом — неплохой городской пляж, где можно освежиться с дороги. С кабинками для переодевания, но без зонтиков с лежаками. Вход — пологий. Есть отдельная зона с буйками для малышни.
Сам городок, если честно, «подуставший». На улицах между неплохо сохранившимися старыми кирпичными домами встречаются целые заброшенные городские усадьбы.
рыбный рынок
Очень хотелось посетить Нилову пустынь, невероятно красивый (судя по фото в сети) мужской монастырь. Он находится на острове в 25 км от города. Но добраться до него мы не успели — на Осташков обрушился мощный ливень.
Это горькое сожаление пришлось заесть на выезде из города местным судаком горячего копчения, который потянул на 600 рублей. Цены у здешних торговок такие (в зависимости от размера рыбы): лещ — 400-800 р, линь — 300-900, сиг — 300-500. Есть еще совсем не селигерские сом (700-900) и угорь (около 2500). Вяленая рыба подешевле: 300-900 рублей просят за щуку, 100-200 за плотву, 100-250 — за леща, от 100 — за окуня, от 150 — за вязку подлещика.
Что еще посмотреть
Осташковский краеведческий музей (Володарского, 19), Музей забытых вещей и не только (Володарского, 29).
Previous slide
Next slide

Старая Русса: соль земли русской

Старая Русса в царские времена была знаменита благодаря… соли. Сначала местные жители научились здесь вываривать из местных источников соль, которой торговали по всей Руси. А затем, уже в XVIII веке здесь появился бальнео-грязевый курорт. В наше время соль в Старой Руссе уже не добывают (есть в России места, где это можно делать гораздо дешевле), а вот курортное направление продолжает развиваться — за целебными грязями и водичкой едут со всей страны.
По атмосфере Старая Русса лично мне чем-то напомнила подмосковную Коломну. У нее такой же интересный, уютный и «ламповый» исторический центр. Его можно неспешно пройти буквально за пару часов. Начать советуем с главного символа города — Соборной площади и водонапорной башни (Соборная площадь, 3), которой больше 100 лет. На нее, кстати, можно подняться за 100 рублей, чтобы осмотреть окрестности с высоты 50 метров.
площадь
С берега реки Полисть открывается красивый вид на Воскресенский собор (Возрождения, 1), который может похвастаться тем, что его посещали Петр I, Екатерина II, Александр I и Николай II (во времена его правления храм и приобрел свой нынешний вид).
Эта смотровая площадка находится на симпатичной набережной Федора Достоевского. Великий русский писатель прожил в Старой Руссе около десяти лет, работая над романами «Бесы», «Братья Карамазовы», «Подросток». Поэтому Федор Михайлович стал для 30-тысячного городка настоящим брендом. В сувенирных магазинах он повсюду — на магнитиках, кружках, сумках-шоперах. У башни восстановлена лавка, в которой писатель когда-то затаривался сладостями.
По местной легенде, служивший в магазине мальчишка потом помогал ему тащить кули с купленными угощениями, до деревянной двухэтажки, где теперь находится Дом-музей Достоевского (наб. Достоевского, 42). Здесь бережно сохранены личные вещи писателя и его родных, а также аутентичная мебель того времени. По дороге, кстати, вы пройдете мимо желтого особняка, в котором расположен Музей романа «Братья Карамазовы» (наб. Достоевского, 8).
В Старой Руссе много старинных храмов. Самый древний из них, Церковь Святого Великомученика Мины (Георгиевская, 44), датирован XIV веком. Далее пешеходный маршрут проходит мимо Храма Георгия Победоносца XVIII века (Георгиевская, 26) и старообрядческой Никольской церкви того же XVIII века (Красных командиров, 8).
Вишенкой на этом тортике красивого уездного города станет Усадьба средневекового рушанина (Сварога, 44). Это частный музей (вход — 150-200 рублей с человека), на территории которого создали копию двора реально существовавшего зажиточного горожанина XII века — с жилым теремом, кузней, клетью (складом), скотным двором и другими постройками. Посетителям показывают, как из минеральной воды вываривали драгоценные по тем временам «слитки» соли.
Что еще посмотреть
Курорт «Старая Русса» (Минеральная, 62), Спасо-Преображенский монастырь (Монастырская площадь, 1), Дом Грушеньки (набережная Глебова, 25).
Previous slide
Next slide

Озеро Ильмень:
чудный берег Словенского моря

Деревня Ретлё находится на Ильменском глинте — так называют резкий срез земной коры, который обнажает осадочные породы. Здесь это невысокие скалы, внешне похожие на слоеный пирог. От верхней точки до нижней в разных местах от 8 до 15 метров.
глинт
Спуститься можно по деревянной лестнице с перилами (с нее начинается созданная пару лет назад экотропа). «Пляж» на Ильмене тоже интересный. Это крупная темная галька самых причудливых форм, между которой пробиваются охапки изумрудной травы. В этих камнях отдыхающие часто находят древние окаменелости вроде вымерших моллюсков аммонитов.
А еще волны Ильменя звучат как настоящее море. Его, кстати, в старину и называли Словенским морем. С этой стороны в Ильмене удобно купаться тем, кто плохо плавает — до глубины «по грудь» можно от берега пройти и 100, и 150 метров. Как на Финском заливе под Петербургом.
Недостатка в отдыхающих нет. На берегу сдается много всякого жилья разной степени комфортности (от 3 тысяч за сутки), имеется глэмпинг с домиками-сферами (от 5900 за ночевку четырех человек с завтраком).
А еще, конечно, на Ильмене хорошая рыбалка. Интересующимся туристам предлагают «все включено» — лодка с мотором под управлением опытного рыбака, снасти. Вас катают вас 2-3 часа по прикормленным местам, улов оставляете себе.
Рядом есть еще несколько деревень, куда возят туристов — Коростынь (но там спуск к воде неудобный) и Устрека (дорога от трассы — совсем на двоечку). От деревни Взвад по 3 раза в день ходит теплоход до Великого Новгорода (1000 рублей с человека, 1 час в пути).
Previous slide
Next slide

Великий Новгород: от Рюрика до наших дней

И вот, наконец, главная точка нашего автопробега — Господин Великий Новгород. Так его прозвали в XII-XIII веках, во времена расцвета здешней республики, которая объединяла крупнейшие города северо-запада Руси. Но он и сейчас хорош собой.
Начинать лучше всего с Новгородского кремля (Софийская набережная, 8). Первая крепость, деревянная, появилась на этом берегу реки Волхов еще в середине XI века. Сохранился очевидец тех событий — белокаменный Софийский собор, освященный в 1050 году. Это старейшая ныне здравствующая православная церковь на территории России.
Каменный кремль строили уже в XIII-XIV веках. До нас дошли 9 из 12 башен и «пояс» 8-15 метровых стен длиной в 1,5 километра. Оценить масштаб и взглянуть на берег глазами гарнизона средневековой крепости можно купив билет на прогулку по стенам кремля (250 рублей с человека).
Previous slide
Next slide
Кроме того, на территории находится памятник 1000-летию России, где обожают фотографироваться туристы, Церковь Сергия Радонежского (XV век) с высокой колокольней Часозвоней, звонница Софийского собора, у которой выставлены самые большие колокола — для понимания масштабов.
Вход на территорию кремля бесплатный. Ворота открыты с 6:00 до 00:00. Это удобно для туристов, которые в городе проездом. У стены — хороший песчаный пляж со спасателями, кабинками и зонтиками.
Неподалеку от города находится Рюриково городище. (Последние 700-800 метров дороги — с ухабами да колдобинами). По легенде на этом холме с видом на Волхов находилась резиденция новгородских князей — еще за 2-3 века до того, как первая крепость появилась на месте нынешнего кремля. Был среди них и варяг Рюрик.
От города, правда, ничего не осталось. Главная достопримечательность этой местности — частично сохранившаяся церковь Благовещения, возведенная в 1340-х.
А еще было бы настоящим преступлением, побывав в Великом Новгороде, не посетить Витославлицы (Юрьевское шоссе, озеро Мячиково). Это огромный музей деревянного русского зодчества под открытым небом (вход — 300 рублей с человека). В середине прошлого века сюда свезли для сохранения уникальные деревянные постройки — от невероятной красоты храмов (самом старшему около 600 лет!) до крестьянских изб, которым под две сотни лет.
Previous slide
Next slide
В некоторых зданиях работают сотрудники музея в костюмах разных эпох, увлеченно рассказывают о быте наших предков и отвечают на все вопросы туристов.
Что еще посмотреть
Ярославово дворище и древний Торг (Большая Московская, 5а/1), Николо-Дворищенский собор (Никольская, 3Б), Юрьев монастырь (Юрьевское шоссе, 10), Церковь Спаса Преображения (Ильина, 26/2).

Участники автопробега

Рамиль Фарзутдинов — автор идеи проекта, организатор автопробега, водитель с 34-летним стажем. Работает советником главного редактора «Комсомольской правды». Член Русского географического общества, редактор географических книг,  администратор и участник более трех десятков сплавных экспедиций «Комсомольской правды» по Хабаровскому, Приморскому, Красноярскому краям, Магаданской области и Якутии, экспедиций на Урале, Камчатке и островам Большой Курильской гряды, а также автопробегов по Европейской части РФ и Дальнему Востоку.

Владимир Слепко — штурман автопробега, водитель с 36-летним стажем. Работает в Бюро проверки «Комсомольской правды». Участник четырех автопробегов по Европейской части РФ.

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ
И ВОЛОКОЛАМСК

Возвращаясь в Москву, не пропустите Мемориал Советскому Солдату подо Ржевом.
Здесь на высоком холме установлена 25-метровая статуя бойца, склонившего голову в память о почти восьмистах тысячах, павших в кровопролитную Ржевскую битву (в период с 8 января 1942-го по 31 марта 1943-го гг.) воинах Красной Армии. Фигура бойца словно парит в воздухе из-за того, что его плащ-накидка к низу превращается в журавлей (тех самых, о которых писал Гамзатов в своем знаменитом стихотворении).
Этот мемориал по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина был открыт 30 июня 2020 года. Планировали 9 мая, в 75-ю годовщину Победы, но перенесли сроки из-за пандемии. По пути к памятнику выбиты фамилии наших солдат, павших под Ржевом, и этот скорбный путь пробирает до каждой клеточки.
Волоколамск — старейший город Московской области. 
А финальной точкой нашей экспедиции стал Волоколамск в 98 км от Москвы. Он из тех городов, мимо которых проезжаешь по окраине и не представляешь, насколько они могут быть любопытными. А ведь это старейший город Московской области, первое упоминание о нем встречается в летописях в 1135 году. Заехали мы сюда, чтобы осмотреть Волоколамский кремль. От него, правда сохранились только Земляные валы и Воскресенский собор, но в его архитектурную композицию входит еще и Никольский храм с пятиярусной колокольней, построенный заметно позже. Смотрится всё вместе очень впечатляюще.
Previous slide
Next slide
Воскресенский собор – самый древний не только в Волоколамске, но и один из самых старых, сохранившихся в Подмосковье. Он был заложен еще в конце XV века, и в интерьере до сих пор сохранились фрагменты росписей тех времен. Никольский храм, хоть и был построен почти четыре столетия спустя, исполнен знаменитым архитектором Тоном в традиции древнерусского зодчества, а потому выглядит ровесником Воскресенского собора. Сейчас здесь размещается местный историко-археологический музей.
Постарайтесь подняться на пятиярусную колокольню между Воскресенским и Никольским храмами. С её смотровой площадки открывается отличный вид.

ПСКОВ: КРЕМЛЬ, КРОМ И КОРМ

Столица Псковской области стоит на впадении реки Псковы в Великую (в 730 км от Москвы). Проживает тут сегодня под двести тысяч человек. Город из числа древнейших в России (903 год основания) — интересный, обязателен для посещения.
Центром псковской крепости является кремль, который тут называется «кромом» — от слова «корм» или «кърм» в значении «еда». Этот корень сохранился в таких русских словах как «закрома», «скоромный» и т.п. «Кърм» близок к слову «кремль», которое происходит от «кръмля» — та же еда, пища.
Во Псковском крому были общественные хлебные амбары на случай осады города и «зелейная казна» — амбары с запасами пороха и пушечных ядер. Кража из крома каралась смертной казнью.
Псковский кром имел 40 башен, из которых сохранились лишь 7. 
Первые его каменные укрепления построены в середине XIII века, а в XVI веке это было одно из лучших русских крепостных сооружений со стенами высотой до восьми метров и толщиной до шести. Кстати, все помнят про новгородское вече, а в Пскове ведь тоже была вечевая площадь, на которой всенародно решались важные вопросы вплоть до выборов князя.
Previous slide
Next slide
Что еще посмотреть
Набережные рек Псковы и Великой, Церковь Архангелов Михаила и Гавриила XIV века, Гремячью башню, Поганкины палаты, Музей Каверина «Два капитана», Псковский кузнечный двор.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАЛОИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

Если собираетесь на машине в Питер в период белых ночей, знайте — в этой время здесь наблюдается гигантский наплыв автотуристов и, соответственно, гигантские пробки в городе и переполненные парковки. Как говорится, планируйте маршруты заранее.
Рассказывать о хорошо знакомом всем Петербурге можно долго, вместо этого мы решили собрать несколько малоизвестных фактов о Северной столице.
Каналов в Санкт-Петербурге раньше было заметно больше, чем сейчас. Например, на Васильевском острове поначалу выкопали большую сеть каналов, но позже пришлось засыпать их из-за того, что невские наводнения затопляли по ним Васильевский остров. Кстати, Лиговский проспект тоже поначалу был каналом!
Путешествия по каналам Санкт-Петербурга
Фасады Зимнего дворца изначально были совсем другого цвета — одного из оттенков охры. При последнем императоре Николае II их перекрасили в цвет красного песчаника. После революции дворец окрашивали в серый, коричневый и оранжевый. Красить Зимний так, как сейчас, стали с 1947 года.
А вот стены печально известного Михайловского замка Павла I, окрашенного, по слухам, в тон перчаток фаворитки императора княжны Анны Лопухиной, говорят, сохраняют свой первоначальный цвет. Проверить это сложно, зато легко убедиться, что вид фасадов замка разный со всех сторон. Так было задумано, чтобы он лучше вписался в архитектуру окружающих его зданий.
Ну и не все знают, что Невский проспект назван так не потому, что соседствует с Невой, а в честь Александра Невского. И Медный всадник на самом деле, конечно, отлит не из меди, а, как и положено, – бронзовый.

КРОНШТАДТ: ЧУДЕСА ОСТРОВА КОТЛИН И ROLLING STONES

Кронштадт (от Питера 60 км), городок на острове Котлин в Финском заливе, вырос из крепости, защищавшей Санкт-Петербург от шведов. Здесь всё связано с военно-морской историей России. Кронштадт был закрытым городом, и возможность попасть сюда без пропусков появилась лишь в 1996 году.
В Кронштадт приезжают, чтобы осмотреть местные форты, погулять по Петровской набережной и, конечно же, восхититься Морским Никольским собором. Храм на Якорной площади — одна из главных достопримечательностей Кронштадта. 70-метровый собор поражает и своим масштабом, и красотой – настоящее чудо!
Previous slide
Next slide
А вот другое «чудо» мы встретили совершенно случайно. После съемки Морского собора пошли погулять по городу, вышли на Петровскую набережную и спонтанно купили билеты на морскую прогулку по фортам Кронштадта.
Сели на причале форта «Константин» на какое-то невзрачное двухпалубное судно (как оказалось, спущенное на воду в Германии в 1954 году). Называется Reeperbahn («Рипербан»). Сидим-слушаем гида – «форт слева, форт справа…». И тут вдруг слышим, что на этом судне в 1970 году (когда оно было паромом в Гамбурге), каталась группа Rolling Stones! На нем давали свои первые зарубежные концерты Beatles и бывали парни из Queen. Интересный поворот!
Previous slide
Next slide
Как же это судно попало в Россию? Когда в 2008 году ветхий старичок «Рипербан» продавался с молотка, его выкупила крупная питерская туркомпания специально для морских экскурсий. После ремонта этот речной паром начал катать публику по фортам Кронштадта и исправно делает это до сих пор.

ПАВЛОВСК: ЖЕМЧУЖИНА ДВОРЦОВОГО ОЖЕРЕЛЬЯ

В окрестностях современного Павловска (от Питера 32 км) были императорские охотничьи угодья, поскольку тут и дичи хватало, и рукой было подать от Царского Села. Когда у ее наследника Павла Петровича родился сын, Екатерина II эти земли подарила ему.
Строительство местного дворца началось в 1782 году, когда Павел с супругой инкогнито путешествовали по Европе. Италия глянулась им памятниками времен Древнего Рима, Франция – художниками, Австрия – музыкантами. Это во многом нашло отражение при строительстве дворца. В нем появился большой бальный зал, где позже состоялось представление публике «Вальса-фантазии» Глинки (оттого его нередко называли «Павловским вальсом»). Часто здесь выступал оркестр под руководством Штрауса.
На создание Павловского дворцово-паркового ансамбля ушло не менее полувека, над ним трудились три поколения архитекторов и оформителей. Считается, что памятник Павлу I на фасадной площади дворца был установлен как подражание скульптуре Людовика XIV у входа в Версаль.
Previous slide
Next slide
Эта императорская резиденция Павла I отличается от многих других не пышностью, а теплым духом богатого семейного гнезда. Тут хранится более 45 тысяч предметов быта и шедевров художников той эпохи. Государственный музей-заповедник Павловска внесен в 1989 году в список памятников ЮНЕСКО.
В Павловске встретили модные сейчас велоэкскурсии — это когда вы любуетесь красотами не пешком, а объезжая все самые интересные места на велике. Немного даже позавидовали, способ изучения окрестностей, должно быть, интересный. Кстати вспомнили про огромный багажник нашего Москвича, который еще и увеличивается, если задние сиденья сложить. Туда складные велосипеды влезли бы без проблем, могли бы на время стать не авто-, а велопутешественниками.

ЦАРСКОЕ СЕЛО: НЕ ПОЖИТЬ ЛИ НАМ ВО ДВОРЦЕ

В этом пункте маршрута нашей «резиденцией» стало Царское Село. Да-да, прямо на территории его Большого Екатерининского дворцового комплекса есть малоизвестная гостиничка! Мы, привыкшие к московским пробкам, смекнули, что, живя в Петербурге, будем терять каждый день по три часа на дорогу в окрестности города.
Конечно, в комфортной машине, как наш Москвич 6, в пробках не так тяжко — водителю и пассажирам даже на заднем сидении ехать комфортно, за дорогой по навигатору благодаря вертикальному экрану мультимедийной системы следить удобно. Но времени на заторы было откровенно жалко, потому и поселились в Пушкине. Вернее, прямо в Царском Селе (от Москвы 690 км, от Питера – 30 км).
Царское село — это бывшая шведская усадьба «Саарская мыза», присоединенная Петром I в период Северной войны. Сегодня архитектурный ансамбль заповедника состоит из классического Александровского дворца и Большого Екатерининского в стиле русского барокко.
Основной изюминкой Большого Екатерининского дворца является Янтарная комната. Кстати, назван дворец в честь Екатерины I, а не Екатерины II, как многие думают. Последняя считала этот «взбитый крем» старомодным и, как и Елизавета Петровна, перестраивала и дворец, и парк под своё представление прекрасного.
Previous slide
Next slide
В 1837 году сюда провели первую отечественную железную дорогу — Царскосельскую. А еще через 50 лет построили электростанцию, и Царское Село стало первым в Европе (!) городом с электрическим освещением.

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Великий Новгород (от Москвы ехать около 550 км) с населением более 200 тысяч человек похож на европейский город, но с древнерусской архитектурой. Датой основания нынешнего административного центра Новгородской области на берегах реки Волхов считается конец IX века. В 1136 году Новгород стал первой вольной территорией в феодальной Руси.
По шикарному местному кремлю XV века прогуляться нужно обязательно.
Кстати, кремль здесь называется «детинец». Во время нападения врагов, чтобы уберечь детей, их уводили за крепостные стены – так и появилось название.
Сюда ведет большой горбатый пешеходный мост над рекой Волхов, построенный совсем недавно, в 80-е годы прошлого века. Прямо перед ним вас встречает скульптура девушки, устало присевшей после прогулки по городу. Она полюбилась и горожанам, и туристам.
Кремлевский Софийский собор, один из старейших в стране, сохранился даже в годы советского богоборчества, да и во время Великой Отечественной обошелся небольшими повреждениями.
Previous slide
Next slide
Интересен монумент «Тысячелетие России», установленный в 1862 году в память о зарождении русской государственности. Согласно летописи, Рюрик, вождь варяжских дружин, был приглашен на княжение в Новгород в 862 году. Памятник включает 126 (!) фигур, высота его с трехметровым крестом на державе достигает 16 метров — и при этом монумент удивительным образом не смотрится громоздким.
Что еще посмотреть
Здание присутственных мест (Новгородский государственный музей-заповедник), Часозвоню (башню с часами), Владычную палату (Грановитая палата), Ярославово дворище и Торг…В общем, по Новгороду можно гулять долго!

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК, ВАЛДАЙ
И КОЛОКОЛА

По пути в Великий Новгород интересно сделать две остановки – в Вышнем Волочке (расстояние от Москвы 310 км) и Валдае.
Волочёк – милый городок на реке Цне, население порядка 45 тысяч человек. Местами облагорожен (в городе прекрасная набережная), но многие исторические здания, увы, разрушаются и требуют ухода.
Previous slide
Next slide
Крохотный Валдай (население около 14 тысяч человек, расстояние от Москвы — под 400 км) на фоне Волочка смотрится избалованным ребенком. Видно, что питает его не столько местный, сколько федеральный бюджет.
Удивляет длиннющее здание с колоннами, которое местные называют «бассейном». Как выяснилось, это, действительно, многофункциональный спортивный центр с огромным трансформируемым бассейном и трибунами аж на 1000 человек.
Федеральный объект для крупных соревнований впечатляет своим гигантизмом. Как и несоразмерный памятник мастерам колокольных дел и кузнецам, установленный в центре городка.
Previous slide
Next slide
В прошлом литье колоколов приносило основной доход городу. 
И сегодня в храмах России есть колокола, отлитые в Валдае. Как дань мастерами и был установлен памятник. В центре его колокол на наковальне, окруженный огромной подковой (под 6 метров в диаметре). Написано, что это самая большая подкова в России, но она не кованая, а сварена из листового металла. То есть, кузнецы тут, как бы, и ни при чём…

ТОРЖОК: КАК ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ МЕСТНЫХ

Торжокцы? Торжокчане? Ни за что не угадаете! Дело в том, что поселение, возникшее здесь, на торговом пути из Киева в Новгород, поначалу называлось Новый Торг. Именно поэтому жители Торжка по сей день именуют себя «новоторами».
От Москвы до Торжка, если верить верстовому столбу в городке, 225 верст (в километрах чуть больше — умножьте на 1,07).
Городок невелик, но по количеству историко-архитектурных памятников (их тут около трех сотен) перещеголял все города Тверской области. Местный Борисоглебский монастырь считается самым древним на Тверской земле – он был основан в 1038 году. Археологами тут обнаружено около двух десятков образцов древнерусских берестяных грамот XI – XIV веков. Уже в XV веке город чеканил свои серебряные монеты.
Previous slide
Next slide
До сих пор здесь сохраняются древние традиции «золотного шитья» – вышивки золотой и серебряной нитью. Именно местные мастерицы создавали самый большой золотой пояс в России длиной 12 метров. Увидеть его можно в музее «Дом пояса».
Торжок является родиной пожарских котлет. 
До появления железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой через Торжок проезжали и царственные особы, и многие известные личности, например, многократно останавливался Александр Пушкин. Неудивительно, что тут есть музей имени поэта.
Ну и как не сказать о том, что Торжок является родиной пожарских котлет! Их подавали в местном трактире Пожарского. Отведали котлет и мы — они не подкачали, поэтому вам тоже можем советовать.
Что еще посмотреть
Набережную Торжка (виды на закате с левого высокого берега реки Тверцы – просто восторг!), Новоторжский Борисоглебский монастырь, Новоторжский кремль, Музей фабрики «Торжокские золотошвеи», Музей ретромотоциклов.

КЛИН: ПИВО И ЧАЙКОВСКИЙ

Стартовали мы в мощнейший ливень. Дождь лил не просто как из ведра, а как из цистерны, и дворники нашего Москвича 6 в первый час пахали, как стахановцы. Соответственно, ехали мы (или плыли?) со скоростью не больше 80 км/ч. Что обидно, на платной скоростной автостраде М11 и с мощностью двигателя у машины  174 лошадиные силы. С такими ТТХ могли бы мчаться с ветерком, легко обгоняя попутные авто — в первой экспедиции мы проверили Москвич в этом деле, и результатом остались более чем довольны. Но в этот раз погода быстрой езде явно не благоприятствовала.
Первую остановку сделали, когда дождь заметно утих, в 90 километрах от столицы, в Клину, известном большинству россиян своим пивом. А, между тем, это один из старейших городов Московской области (впервые упоминается в летописях аж семьсот лет назад). Почему называется Клином? Выберем самую простую и правдоподобную версию.
Название происходит от того, что город был основан в излучине реки Сестры, которая своей формой напоминает клин.
С этим городом связано имя великого русского композитора Чайковского. Петр Ильич жил в Клину с 1885 по 1893 годы, и уже через год после смерти композитора в 1894 г. тут был создан его дом-музей. Чайковский написал в Клину Шестую симфонию, восемнадцать пьес для фортепиано, шесть романсов, закончил оперу «Иоланта» и балет «Щелкунчик».
Есть и еще одно знаменитое имя, связанное с Клином — здесь можно заглянуть в скромный дом-музей  Аркадия Гайдара. 
С 1938 по 1941 год писатель снимал комнату у местного сапожника Чернышева, а потом и женился на дочери хозяина дома. «Домик-крошечка в три окошечка» называл эту избушку сам писатель. Он и впрямь небольшой – три комнатки и коридорчик. В одной из них жил Гайдар (тут восстановлена аутентичная обстановка), в другой сидит администрация музея, а в третьей – представлены книги и документы писателя. Среди них есть и листочек, удостоверяющий, что Аркадий Петрович направлен на фронт военкором «Комсомолки» (то есть, был нашим коллегой).
Previous slide
Next slide
Что еще посмотреть
Клинский краеведческий музей, Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье», Успенскую церковь середины XVI века.
День 2.

на природу

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.
Уникальность Красноярска в том, что даже не выезжая за его пределы можно в полной мере оценить потрясающую красоту сибирской природы. Визитной карточкой города уже давно стал национальный парк «Красноярские Столбы». Причудливые скалы (а их тут под две сотни), в очертаниях которых угадывается то человеческая фигура, то животное, то мифическое существо, почти все имеют свои имена — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка и Внучка, Слоник, Воробушек, Ермак, Дикарь… Чтобы лучше ориентироваться, скачайте приложение «Красноярский хайкинг».
Экскурсию можно начать с канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Подъем займет не более 10 минут и наверху нужно будет пройти еще 5 минут — и вы окажетесь на смотровой площадке, где каменные исполины предстанут во всей красе. Кстати, в национальном парке можно и нужно залезать на скалы (только осторожно), чтобы любоваться закатами и бесконечными лесами. Удобная обувь и ветровка придутся очень кстати.
После Красноярских Столбов отправляемся покорять самую длинную лестницу в стране. Этот статус официально закреплен сегодня в Книге рекордов России за лестницей на Торгашинский хребет в Красноярске. 1683 ступени наверх получается преодолеть за 40 минут. И оно совершенно точно того стоит! Перепад высот здесь 240 метров, весь город как на ладони. Смотровая площадка на Торгашинской лестнице считается одной из самых благоустроенных в городе наряду с Николаевской сопкой и площадкой у Часовни Параскевы Пятницы. 
Местные советуют приходить сюда не только днем, но и с наступлением темноты. Тогда изгибы лестницы по форме напоминают лежащего дракона — такой эффект создается за счет подсветки. Советуем проверить!
Круглый год открыт для посетителей парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает более 650 видов животных, а свое название парк получил по имени ручья, что протекает рядом. Роев означает «рыть»: в XIX веке здесь мыли золото.
История парка началась с живого уголка при заповеднике «Красноярские Столбы». Известная в городе зоолог и писательница Елена Крутовская в 50-е годы прошлого века создала «Приют доктора Айболита», где спасали животных, пострадавших от браконьеров. Существовал приют не одно десятилетие, число подопечных постепенно росло. И только в 2000 году в Красноярске официально открыли парк флоры и фауны «Роев ручей», основой которого стала именно зоологическая коллекция живого уголка и звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка. Поначалу здесь обитали представители местной фауны, но постепенно сотрудниками парка была собрана уникальная коллекция диких животных со всех уголков земли. В «Роев ручей» привезли леопарда, белого медведя, росомаху, льва, страусов, пеликанов, кенгуру, жирафов, рептилий и многих других.
Сегодня в парке также собрана необыкновенная коллекция растений, создано множество садовых композиций и стилизованных садов (например, есть японский сад).
Для посетителей парка работает колесо обозрения высотой 50 метров — виды с него открываются фантастические.
День 2.

активный

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.
Например, эко-парк «Гремячая грива» прямо в черте  города, где каждый найдет себе занятие по душе. Парк имеет большую благоустроенную территорию, это лесной массив прямо в черте города. Отправляйтесь гулять по парку, наслаждаясь свежим воздухом и окружающим пейзажем — в парке много пешеходных маршрутов. В природный ландшафт деликатно вписаны скамейки, беседки, несколько смотровых площадок, есть два музея геологии. Для детей тоже раздолье — 11 разных по формату детских площадок, так что можно играть хоть целый день. Если хочется на пробежку или покататься на велосипеде — для этих целей есть специальные спортивные маршруты протяженностью более 5 км.
На территории парка есть 3 визит-центра с бесплатными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка. В одном из них — «Серебряном  логе» (это третий вход в экопарк) — можно познакомиться с культурой и бытом народов Енисейской Сибири, увидеть их традиционные жилища — чум и юрту, попробовать сибирские травяные чаи и приобрести сувениры. Гости парка могут прогуляться по тропам, которые сопровождают информационные таблички об истории этих мест, посетить зону отдыха с шезлонгами у пруда, насладиться окружающим пейзажем. 
Не забудьте скачать аудиогид «Пешком по Гриве» — путешествие станет еще более интересным.
Для активного отдыха также подойдет остров Татышев — можно покататься на роликах, велосипедах или гироскутерах, поиграть в волейбол, баскетбол или пинг-понг. Или просто позагорать и устроить пикник на лужайке. 
Пощекотать нервы на экстремальных аттракционах — родельбане и зипрайдере, — позагорать, поплавать в бассейне, покататься на высокогорных качелях и канатке предлагаем в всесезонном фанпарке «Бобровый лог». Это уникальное место для занятий спортом и отдыха на природе.
Парк открыт для посетителей круглый год. В межсезонье и летом в парке организуют территорию активных развлечений. Зимой «Бобровый лог» работает как горнолыжный комплекс: для лыжников и сноубордистов открыты 15 трасс разного уровня сложности, есть ледовый каток, сноутюбинг.
День 1.

культурно-познавательный

После краеведческого музея можно отправиться на прогулку по центру Красноярска и главной улице города — проспекту Мира. Тут находится много исторических зданий и купеческих особняков, уютных скверов, кафе и ресторанов. Многие туристы останавливаются у памятника художнику Андрею Поздееву — сфотографироваться и «потереть нос» мастеру на удачу.
На площади Мира смотрим музейный центр современного искусства и Триумфальную арку, построенную к 375-летию города на том самом месте, где когда-то и был заложен острог Красный Яр. Тут же рядом находится краевая филармония, где выступал известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кстати, он был родом из Красноярска и всегда с большим уважением отзывался о родном городе.
Поклонникам живописи советуем музей-усадьбу Василия Сурикова (ул. Ленина, 98). В этом доме художник родился и жил до поступления в Академию художеств. Обязательно полюбуйтесь на весьма достойную коллекцию его картин и станьте участником необычной аромоэкскурсии «Почувствуй Сурикова». Она знакомит посетителей музея с творчеством художника через запахи и чувства. Представьте: вы смотрите на пейзаж художника «Алупка» и ощущаете свежий морской бриз, яркий аромат хвои кипарисов и выжженной солнцем травы, прохладу крымского утра…
Недалеко от музея Сурикова на улице Ленина стоит деревянный терем, словно из сказки. Когда-то в нем проживал енисейский губернатор, а в наше время располагается литературный музей имени Виктора Астафьева, посвященный исключительно творчеству сибирских писателей.
В Красноярске через Енисей проходят шесть мостов, но только один из них знаком даже тем, кто ни разу не был в этом городе. Это Коммунальный мост. А известен он, потому что был изображен на 10-рублевой купюре. Вечером сооружение красиво подсвечивается, поэтому многие фотографируются на его фоне.
Есть и еще одно место в Красноярске, которое прославила опять же 10-рублевая банкнота, — часовня Параскевы Пятницы. Сегодня здесь находится смотровая площадка и парк Покровский — отсюда нужно любоваться волшебной панорамой города. Хотите необычных достопримечательностей — вашему вниманию Красноярский Биг-Бен, башня с часами, наподобие лондонской, Храм Преображения Господня, католическая церковь из красного кирпича с элементами готики начала XX века и Свято-Покровский кафедральный собор — архитектурный памятник XVIII века.
Подробнее о лучших маршрутах смотрите на Visitsiberia.info

Остановка десятая.

ДИВЕЕВО: «КУПОЛА
В РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ - ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ»

От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.

В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево. 

Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.

Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников. 

Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.

Автопробег москвич на Москвиче - Дивеево 1
Автопробег москвич на Москвиче - Дивеево 4
Узнать больше

Остановка девятая.

ЧЕБОКСАРЫ: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И СНОВА ОСТАП БЕНДЕР

Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.

По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…

Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей. 

Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.

Что еще посмотреть

Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).

Узнать больше

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

казань
Мечеть Кул-Шариф
Автопробег москвич на Москвиче - Казань 1
Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Узнать больше

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Автопробег москвич на Москвиче - Лениногорск 4
Мечеть Ихлас
Автопробег москвич на Москвиче - Лениногорск 2
Автопробег москвич на Москвиче - Лениногорск 3
Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Болгар - рамадан в Казани
module: a; hw-remosaic: 0; touch: (0.5074074, 0.5074074); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (100, -1); aec_lux: 129.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~25: 0.0;
module: a; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Auto; cct_value: 0; AI_Scene: (6, -1); aec_lux: 118.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~25: 0.0;
Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Узнать больше

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Автопробег москвич на Москвиче - Мороскино 4
Автопробег москвич на Москвиче - Мороскино 3

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Автопробег москвич на Москвиче - Гороховец 6
Понтонный мост в гороховце
Гороховец
Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Автопробег москвич на Москвиче - Новгород 7
module: a; hw-remosaic: 0; touch: (0.5564815, 0.5564815); modeInfo: ; sceneMode: 1024; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 43.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~25: 0.0;
module: a; hw-remosaic: 0; touch: (-1.0, -1.0); modeInfo: ; sceneMode: Hdr; cct_value: 0; AI_Scene: (6, -1); aec_lux: 106.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~25: 0.0;
достопримечательности нижнего новгорода большая покровская 1600
Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Узнать больше

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».