Провинция Аньхой в Китае

И если европейский турист здесь пока в диковинку (на улице к тебе может подойти местный студент или школьник и попросить о совместном селфи), то внутренний, китайский, Аньхой уже как следует распробовал. У китайцев сейчас настоящий бум путешествий. На выходные многие стараются выехать семьей в какое-то новое место. Самолетами, скоростными электричками, автомобилями. За прошлый год провинцию Аньхой посетили — представьте себе — 70 миллионов туристов. Одну. Провинцию. А в Китае этих провинций — 23 штуки!

По одной из версий, название желтым горам дал именно Ли Бо. По другой — кто-то из императоров. Впрочем, горы на самом деле совсем не желтого цвета. Но это, конечно, мелочи. Если вы бывали, к примеру, на Красном море, вода там ведь тоже вовсе не красная.

Желтые горы всегда считались одним из самых красивых мест Китая. В теории. На картинках. Но настоящее туристическое освоение Хуаншаня началось с Дэна Сяопина. Многолетний глава китайской компартии приехал сюда в 1979 году. Было ему на тот момент уже больше 70 лет. Бодрый товарищ Сяопин в течение 5 с половиной часов поднимался по тропе к вершинам. И так был впечатлен красотами этих скал, поросших соснами самых причудливых форм, что дал указание: китайские трудящиеся обязательно должны приезжать и любоваться этим чудом! Спустя год построили первый фуникулер. И пошло-поехало.

Из тех 70 миллионов, что ежегодно приезжают в Аньхой туристами, 4 миллиона поднимаются в Желтые горы.

Лично меня впечатлила логистика этого подъема. Все четко и просто. 15 минут автобусом из города Хуаншань до перевалочной станции. Там — пересадка на специальные мобильные автобусы, которым проще подниматься в гору. Еще 15−20 минут подъема по серпантину с красивыми видами. Это как подготовка к основному блюду. Затем — фуникулер. 10 минут головокружительного (в самом хорошем смысле слова) подъема. И вот мы наверху, на высоте около 1600 метров над уровнем моря.

Горные пейзажи Хуаншаня обожают художники и фотографы. Такие виды только здесь! Говорят, все дело в сосне, которая растет в Желтых горах. Вид-эндемик умудряется закрепляться корнями в самых узких щелях гранитных скал. Под ветрами и палящим летним солнцем кроны деревьев порой приобретают причудливейшие формы.

Для туристов открыты примерно 150 квадратных километров природного парка Хуаншань. В почти отвесных скалах вырублены дорожки с перилами, по которым можно перемещаться между смотровыми площадками.

Каждая такая точка — одни сплошные ахи и охи. Шедевры для вашего Instagram. Впрочем, фотография, на какую бы совершенную технику она не была сделана, не может отразить всего великолепия Хуаншаня. Поверьте пока на слово! (А там, может, и проверите сами).

Я стоял на самой верхотуре, разглядывая поросшие соснами каменные столбы, и не мог понять, где я это раньше видел. Что-то очень знакомое… И тут — наш гид Майк. Рассказывает. Оказывается, горы Хуаншаня стали вдохновителями художников, которые придумывали фантастический мир для фильма «Аватар». Помните, там на вымышленной планете Пандора были парящие горы?

На самом деле камни, конечно, летать не умеют. Земной физике это противоречит. Но чисто визуально художники «Аватара» взяли за основу пейзажи нескольких горных систем. В том числе Хуаншаня. Если фантазия позволяет, здесь запросто можно представить, как из-за ближайшего поворота выскакивает, разгоняя огромными крыльями ветер, дракон-турук. А на нем — хвостатый синекожий воин на’ви…

К разговору о соснах. У многих хуаншаньских хвойных деревьев есть свои имена. Дают их, конечно же, люди. Отмечая те или иные особенности в фигурах сосен. Здесь есть сосна в форме ребенка с руками. Есть сосна с лапами дракона (причудливые скрюченные корни наполовину выползли из земли). Есть разветвленная сосна, которую называют мужем и женой.

А вот сосна-зонтик. К этому названию имеет отношение бывшей генсек ООН Кофи Ананд. Было дело, чиновник приезжал в Китай с официальным визитом и его привезли на экскурсию в Желтые горы. Пошел дождь. Товарищ из ООН распахнул над собой зонтик и вдруг улыбнулся: «О, вон та сосна тоже на зонт похожа!» Точная это цитата или нет, ручаться не могу. Но местные рассказывают именно так. И даже табличка на тропинке на этот счет имеется.

Всего в Хуаншане 72 пика. Самый высокий — 1864 метра. Он называется Цветок Лотоса.

Мечта любого туриста, приезжающего в Хуаншань, — попасть в море облаков. Обычно это бывает ранним утром. Ты стоишь на смотровой площадке и наблюдаешь, как под тобой медленно огибает скалы пышная «сахарная вата». Потрясающее ощущение. Невероятная красота… Мы такое облачное море, к сожалению, не видели. Это надо проснуться пораньше утром и лучше — в одном из семи хуаншаньских отелей, чтоб успеть быстро добраться на смотровую. Цены, правда, очень приличные, в районе 10 тысяч рублей на наши за сутки. Такой прайс объясняется просто — забраться сюда, на вершину, можно только фуникулером или по пешеходной тропинке. Других вариантов нет. Поэтому обслуживание здесь стоит в разы больше, чем в низине.

Например, вот так от подножия Желтых гор в отели доставляют продукты питания, напитки и прочее. На место сбора грузчиков с утра привозят то, что нужно поднять наверх. Работяги распределяют, кто чего тащит.

Я подсчитал: этот мужик сейчас несет на себе 114 килограммов! 8 упаковок газировки по 24 поллитровые бутылки в каждой и две упаковки по 18. Вот и считайте.

Примерно такой же груз тащат и остальные. При этом чисто внешне ребята на богатырей не очень похожи. Все как один ростом что-то в районе метр семьдесят. А вот их раскаченные икры — на зависть мажорам, химическим городским культуристам.

Сначала с центнером на плечах нужно пройти с полкилометра до фуникулера. Подъем по канатке наверх. А дальше — несколько километров по туристическим дорожкам, то вверх, то вниз. Это очень тяжело. Местные объясняют, что животных использовать невозможно — какой-нибудь ослик на асфальтовых тропинках просто убьется, переломает себе ноги. Пробовали… Атлеты-грузчики получают за доставку наверх от 1 до 4 юаней (на наши: от 10 до 40 рублей) за килограмм, в зависимости от стоимости самого груза. Умножьте на 100 кг. Работа считается неплохой. Некоторые умудряются за день и по две ходки туда-обратно сделать.

А еще в Хуаншане действуют несколько геотермальных источников. Температура воды, которая выходит на поверхность, — 40−50 градусов. Вокруг источников строят отели с термами. После прогулки по горам плюхнуться в бассейн с ароматным чаем, рисом (говорят, тоже полезно) или красным вином (есть и такое!) — самое то. И лежать там, радостный, как песня. И никуда не торопиться))

Но вернемся в низину. Миллионы туристов привлекает в Аньхой сохранившаяся здесь история. Есть целые деревни, которые даже сейчас, в наше время гаджетов и космических шаттлов, выглядят так же, как сто, двести лет тому назад и даже дальше.

Деревне Хун Цунь 880 лет. Здешняя архитектура — традиционная для Поднебесной Империи 17, 18, 19 века. Каменные домики с деревянными перекрытиями и узкими улочками.

В Хун Цунь сейчас живут 1200 человек. Местные жители в основном задействованы в обслуживании многочисленных туристов. Торгуют сувенирами и продуктами, угощают едой в десятках здешних кафе.

В деревне сохранились старая школа, храм предков (80% жителей деревни носят фамилию Ван и произошли от одного пращура) и даже богатый дом местного «олигарха», который сделал состояние на торговле солью. Места здесь были зажиточные. Через Аньхой протекает великая река Янцзы, которая во все китайские времена была главным торговым путем.

Впрочем, известна деревня не только старой архитектурой. Она была одной из съемочных площадок знаменитого фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Фильм вышел в 2000 году и просто порвал международный кинорынок — собрал в мировом прокате 213 миллионов долларов, при затратах в 15 млн. Рекордные 10 (!) номинаций на «Оскар», четыре победные статуэтки (как лучший фильм на иностранном языке, а также за работу художника, оператора и композитора).

Чтобы посмотреть места съемок оскароносного фильма, в Хун Цунь ежегодно приезжают 1,6 миллиона туристов. И даже если каждый оставит здесь хотя бы по 10 долларов (а это далеко не так, средний чек намного выше)… Если честно, порой от местного размаха и цифр просто голова кругом!

Форма деревни самим жителям напоминает быка. Точнее буйвола, который помогает людям вспахивать землю. В Китае это священное животное. Для полного дзэна в центре деревни лет четыреста назад вырыли еще один пруд. Он олицетворяет собой желудок рогатого кормильца. Красиво получилось!

А еще на пленэр в Хун Цунь выбираются каждый день десятки художников. Садятся на бережку и айда рисовать канонический пейзаж: пруд, заросли священного лотоса, деревенские стены.

Еще одна съемочная площадка «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» — бамбуковый лес в окрестностях деревни Му Кэн. Над этим лесом в фильме проходил воздушный кунг-фу-бой.

В этом горном лесу растет так называемый пушистый бамбук. Это придает панорамам особый умопомрачительный вид.

Кстати, бамбук в Китае не просто красивое «дерево». (Между прочим, по науке это вообще трава. Я раньше этого не знал). Это и стройматериал (на фото), и еда (в традиционной кухне 1000 и 1 рецепт приготовления молодых побегов). А в последнее время еще и одежда. Китайцы научились распускать стволы бамбука до мельчайших волокон, делать из них нити и шить рубашки, например.

И еще пару цифр про король-бамбук. Представители некоторых особо ретивых сортов могут расти со скоростью до 40−50 сантиметров в сутки. Средняя высота бамбука в дикой природе — 15−20 метров. Но некоторые стволы вымахивают и до 40−60 метров. Невероятно, но факт!

В деревне Му Кэн при желании можно заночевать. Из окон трехэтажной гостиницы открываются крутые виды. Просто стоять и залипать часами на этот пушистый лес…

Но если вы здесь лишь на обзорной экскурсии, можно и поадреналинить. Например, — прокатиться со склона на склон на такой вот безопасной «тарзанке». (Это стоит 40 юаней, около 400 рублей). От станции до станции парить, раскинув руки, как птица, около одной минуты. Этого более чем!..

А я выбрал кое-что другое… Недалеко от деревни находится стеклянный мост, переброшенный над озером между двумя хребтами. Вы такие мосты наверняка видели в YouTube — когда люди идут по прозрачному покрытию, видят под ногами фиг знает что с фиг знает какой высоты, падают на коленки и ревут. Я, если честно, боюсь высоты. Очень! Но решил попробовать. (Цена билета: 60 юаней, 600 рублей).

Поначалу идёшь бодро (хоть ты и в дурацких бахилах, которые всех заставляют надевать), но по мере того, как елки и заросли бамбука снизу становятся все дальше, и земля уплывает, ножки-то подкашивает!

В апогее, в центре моста, высота — метров 100. Типа как двадцатиэтажка или даже выше. А ты, такой, идёшь и идёшь на уже почти негнущихся ногах…

Отсюда, конечно, шикарные виды.

Уф. Мост позади. Если коротко: бодрит!

Вот так проходящие по мосту пешеходы выглядят снизу.

Мы в очередной «киношной» деревне. Сю Ли иногда называют филиалом китайского Голливуда.

Дело было так. Есть такой известный китайский режиссер Чжан Имоу (шесть его фильмов в разные годы номинировались на «Оскар»). На многих картинах с ним работал в качестве специалиста по изготовлению муляжей холодного оружия один хороший дядька. Он — уроженец Аньхоя. И в какой-то момент человек подумал: а чего мы для очередного исторического фильма каждый раз декорации строим? Не проще ли сделать деревню, которая будет соответствовать всем требованиям и сможет регулярно принимать съемочные группы большого кино и сериалов?

Сказано — сделано. Мужчина нашел в окрестностях подходящую деревушку, порядком опустевшую в последние годы из-за переезда местных жителей в города. Ее подлатали. Достроили. И получилась идеальная декорация.

Здесь еще и река есть — один из многочисленных притоков Янцзы разрезает Сю Ли надвое. Для перехода туда-сюда построены целых два моста.

Этот пока пустующий «кабак» в китайских сериалах обычно играет роль вертепа, где тусуются разбойники и прочий лихой люд.

Многие китайские туристы любят заезжать в Сю Ли с ночевкой. На территории действуют сразу несколько гостиниц. Средняя стоимость номера — 300 юаней в сутки (3000 рублей).

Кстати, в Сю Ли есть очень классная услуга. Здесь находятся несколько салонов, где можно взять напрокат исторический костюм. Это стоит 20 юаней в час (200 рублей), а залог нужно оставлять юаней 100 (1000 рэ), если я правильно помню.

Многие китайские красавицы облачаются в традиционные старинные костюмы и гуляют с подругами по территории, делая селфи в очень атмосферных антуражах.

Для мальчиков выбор костюмов поскромней. Однако ж я нашел кое-что по размеру. Почувствуй себя воином эпохи династии Мин! На фото выглядит круто, хотя в реале «металлические» пластины сделаны из легкой пластмассы. И это правильно. Речь ведь идет не об участии в исторической реконструкции, а об эффектном фото для инстарграмчика.

Казалось бы, идея проста, как три фыня (это такие китайские «копейки»). Дай человеку напрокат костюм, он нафоткается вдоволь на память, выложит в соцсети и к тебе поедут наперегонки новые туристы. И я вот о чем подумал. Почему бы эту идею не взять на вооружение российским достопримечательностям? Представьте, идете вы по Сергиеву Посаду в доспехах средневекового ратника. Ну или в Коломенском в кафтане стрельца… Главное, чтоб это доступно было. Я уж не знаю, как здесь экономика китайской кинодеревни устроена, но, извините, 200 рублей за час фото-кутежа в красивом костюме — это топ.

По вечерам в Хуаншане, на специально построенном водном стадионе (вмещает 1500 зрителей), дают шоу о красавице Айцзю. Эта красивая экшн-постановка с элементами традиционного китайского театра идет с успехом вот уже 8 лет!

Коротко о либретто. За основу взята старая аньхойская легенда. В старину было заведено, что многие мужчины подолгу уезжали из провинции на заработки в крупные города вроде Шанхая. Айцзю была женой одного из таких работяг. Тем, что в деревнях оставались только женщины и старики, постоянно пользовались банды разбойников. Придут, гады, заберут ценности и провизию, женщин снасилуют. И вот наша красавица Айцзю, когда на горизонте появились древние китайские хулиганы, сколотила местное деревенское ополчение и всыпала врагам по первое число.

Шоу — с размахом выступления Цирка дю Солей. Много акробатики, рассекающие на гидроциклах разбойники, бои с кунг-фу, достойным Брюса Ли, и эффектными пиротехническими взрывами, огромные корабли и цветы лотоса, выплывающие на «сцену». Очень круто. 10 баллов из 10.

Кстати, зрителям с трибун это не заметно, а на самом деле Айцзю играют сразу три девушки. (Я-то думал, как они так быстро перемещаются по разным частям этой огромной «сцены»). Одна умеет петь и танцевать. Другая здорово дерется и задействована в сценах с кунг-фу. Третья — с навыками акробатики.

Хэфэй — столица провинции Аньхой. Потрясающий вид из окна гостиницы в пять часов утра.

Главной смотровой площадкой Хэфэя многие называют последний этаж пятидесятиметровой «пагоды» в большом парке, который разбит в честь легендарного чиновника 11 века Бао Чжэна.

Да-да. Парк. В честь. Чиновника. Который жил без малого 1000 лет назад. Для России, согласитесь, это звучит как нонсенс. А для Китая — совершенно понятная история. Уроженец Хэфэя Бао Чжэн остался в веках как образ неподкупного судьи, который вершил справедливость без оглядки на чины и имена.

До наших времен дошли документы, рассказывающие, как Бао судил взяточников и добивался отстранения от власти персонажей, получавших чины не за таланты, а по блату. Однажды настоял, чтобы император уволил с поста министра финансов дядю своей любимой наложницы. Вот это человечище был. Скала!

После смерти Бао Чжэн стал не только символом неподкупности, но и святым. Теперь ему, бывшему императорскому чиновнику, молятся! Даже храмы в его честь есть. Религиозные китайцы жгут здесь свечи — когда просят мир духов о справедливых решениях.

В подвале одного из корпусов хранятся «мощи» Бао — осколки его костей, когда-то извлеченных из могилы.

Интересные вещицы в музее Бао Чжэна. Средневековые китайские «гильотины». Система похожа на современный резак для бумаги. Только под острый нож укладывали не листики, а чьи-то буйные головушки. «Гильотина» с собакой — для казни простых людей. С тигром — для чиновников. С драконом — для преступников голубых кровей вплоть до родственников императора-батюшки. Церемониал! Хотя смысл один: всем голова с плеч.

Сам парк — очень красивый, атмосферный. Где-то за оградой кипит, гудит клаксонами авто и суетится почем зря 5-миллионный Хэфэй. А тут — тишь да благодать.

Сядешь на лавочку на берегу и любуйся себе пейзажами — водами большого пруда или полями лотоса.

Кстати о лотосе. Сейчас лето и он как раз в самом цвету. В Китае лотос — не только священный цветок, который означает чистоту, мир во всем мире, духовный путь и все такое. В традиционной местной медицине это еще лекарство чуть ли на все случаи жизни. Мочегонное, кровоостанавливающее, тонизирующее, кардиостимулирующее. В настойках, кремах, маслах и мазях.

А еще лотос кушают. В ход идут и листья, и лепестки, и корни (на фото справа — иногда их макают в сахарный песок), и даже семена (слева). Все это варят, парят, маринуют и в сыром виде употребляют.

Для многих Китай ассоциируется прежде всего с многовековой чайной культурой.

В Аньхое выращивают сразу несколько всемирно известных сортов. Зелёные Хуаншань Маофэн, Тайпин Хоукуй, Люань Гуапянь. Красный чай (у нас его называют черным) Кимун из уезда Цимэнь.

В Хэфэе есть огромный чайный рынок Цзанань Мин Ча Чэн. На площади в 10 тысяч квадратных метров разбросаны сотни-сотни лавочек. Чаи на любой вкус и кошелек.

Кроме того, именно Аньхой считается родиной сыра тофу, он же соевый творог. Здесь его начали делать еще 2 тысячи лет назад.

Можно заехать на экскурсию на один из местных заводов, посмотреть, как все это делается. Никаких роботов. Только человеческие руки!