Южный Тироль, ветер северный

Если долго-долго ехать на север Италии, можно попасть в Южный Тироль. Есть еще и Северный Тироль, но он находится в Австрии, причем в восточной ее части.

Теперь, когда вы окончательно запутались, у меня для вас хорошая новость: речь пойдет не о тонкостях географии, а о вещах, гораздо более приятных. Например, о виноделии.

Южный Тироль (Sudtirol) - это по-немецки. По-итальянски эти земли называются Альто Адидже (Alto Adige). До первой мировой войны регион нескольких веков принадлежал Австрии, потом был передан Италии.

Население 510 тысяч человек, из них итальянский язык считают родным всего 26%, немецкий 70%, еще 4% говорят на ладинском (он же тирольский ретороманский, он же доломитский, он же трентинский).

Территория 7400 кв. км, 80% занимают горы, отсюда - обилие зимних курортов с отличными трассами. Летом туристы приезжают просто погулять по горным маршрутам, полюбоваться Доломитами, подышать свежим воздухом, попить здешнего вина.

Едешь по глубинке, успевай замечать: вот виноградник, вот яблочный сад, вот снова виноградник и - опять сад. Крошечный регион дает 12% мирового урожая яблок (так гид рассказывал).

Человек пьющий немедленно оживится: наверняка здесь, как и в Нормандии, делают что-то типа кальвадоса и что-то типа сидра. А вот и нет. Яблоки тут если и перерабатывают, то в сок (отличный, кстати). Ну и еще пускают в очень популярные здесь штрудели (опять-таки сказывается близость Австрии).

Главный город - Больцано (на немецкий манер — Бозен). Симпатичный исторический центр с кафедральным собором, уютнейшая площадь Вальтера, несколько торговых улиц, соединяющихся арочными проходами, уютные ресторанчики, музеи. Высотных зданий в нашем понимании нет, да и что считать высотным зданием на фоне гор, которые со всех сторон окружают Больцано?

Горы невероятно эффектны. Но они тут отвечают не только за красоту. Зайдя в номер отеля, вы обнаружите на столе пластиковую бутылочку с приложенной к ней инструкцией. Текст поясняет: если захотите пить, просто наберите воду из-под крана, она течет прямо с гор, она прекрасна, пейте на здоровье.

Вода действительно изумительная, но мы-то не воду сюда пить приехали. У нас дела посерьезнее.

Альто Адидже - один из самых маленьких винодельческих регионов Италии. Тут делают всего 0,7% итальянских вин. Но зато 98% из них - в соответствии со стандартами DOC (Denominazione di Origine Controlata). А это уже знак качества. По этому показателю Альто Адидже впереди всех остальных винных регионов Италии.

А вот еще один показатель. Есть такой авторитетный справочник по вину и продуктам питания - Gambero Rosso (красная креветка). Так вот, по количеству его высших отметок («Три бокала») в пересчете на общую площадь виноградников вина Альто Адидже и тут на первом месте.

В общем, «одна маленькая, но гордая область».

С нами в поездке была Вероника Денисова, зам. директора и ведущий преподаватель школы вина «Энотрия». Она считает, что в целом уровень здешних вин высок. В Альто Адидже хорошо работают с международными лозами (как французской группы - шардоне, совиньон блан, мерло, каберне совиньон и др., так и немецкой - рислинг, кернер, сильванер, грюнер вельтлинер...), но предмет особой гордости - местные сорта: скьява, лагрейн, гевюрцтраминер.

60% производимых здесь вин - белые, 40% - красные.

В основном виноградники расположены на уровне 200 - 1000 метров над уровнем моря. Причем крутизна склонов местами такая, что все это слегка напоминает террасы, на которых в Юго-Восточной Азии выращивают рис. Смотрится красиво, но заставляет задуматься о том, каким трудом это все дается.

Беседуем с одним виноделом. У него виноградники на высоте около километра.

- И как же вы воду для орошения туда поднимаете?

- А зачем ее поднимать? Она сама к нам спускается.

Тут приноровились использовать ледниковую воду с высоты 3000 метров. В старину она стекала по открытым канавкам, сейчас - по трубам.

С одной стороны, как мы помним, это самый север Италии, с другой - юг Альпийских гор (их здесь называют Доломиты), они прикрывают регион с севера. 300 солнечных дней в году. А уж если лето выдается жаркое, то тут оно чуть ли не самое жаркое во всей Италии. Есть еще бонус, о котором сами виноделы говорят с легким придыханием - ветерок с озера Гарда, который сдувает с виноградников лишнюю влагу.

Виноделием тут занимаются давно. В 2002 году недалеко от города Брессаноне были обнаружены деревянные бочки возрастом около 2500 лет — такими пользовались виноделы из племени ретов, жившего на территории Альто-Адидже.

Главные местные сорта винограда - скьява, лагрейн и гевюрцтраминер упоминаются еще в средневековых в документах. Долгое время главную роль играл сорт Скьява с его высокой урожайностью. А вот гевюрцтраминер практически исчез к 1900 году. Но сейчас им засажено 10% площади. Скьява занимает до 20% виноградников и выращивается практически в каждом хозяйстве. Лагрейн составляет ещё 8% посадок. Всего в Альто Адидже культивируют около 20 сортов винограда.

Об этом много и интересно рассказывали на первом винном Саммите, который организовал Консорциум вин Альто Адидже.

Саммит проводили в экспоцентре, пристроенном к скале. Снаружи вполне себе обычное, хотя и элегантное здание. Заходишь внутрь, а там - сплошные пещеры. Одна временно оборудована под конференц зал, остальные - под дегустации и прочие виды профессиональных развлечений.

Впрочем, одну из дегустаций как раз в конференц-зале и проводили. Предлагали сравнить вина Альто Адидже с винами Франции, Австралии, США, Германии, Австрии. Дескать, как мы вам на общем фоне? Конечно, можно было поступить просто: выставить свои лучшие образцы против дешевых зарубежных, но люди на саммит собрались знающие, сразу бы поняли, что к чему и вряд ли такой подход одобрили бы.

А так - одобрили (Вероника Денисова: «Некоторые образцы в сравнение с винами из других регионов выглядят очень достойно. Приятно видеть, что многие имеют хороший потенциал выдержки, и со временем только улучшают свои качества»). И дружно пришли к выводу: с Альто Адидже нужно считаться. И не менее дружно проследовали в соседнюю пещеру, где пили понравившиеся вина уже не дегустационными порциями, а симпатичные девушки сновали между столиками с разной местной снедью.

Альто Адидже - регион особый не только в смысле языков, но и по части кулинарии тоже. Начать с того, что, в отличие от остальной Италии, тут едят огурцы. А оливковые деревья в Больцано растут на декоративных клумбах. За несколько дней в этих краях я не встретил ни одной пиццерии. А прошутто здесь не прошутто, а шпек (ну ладно, это не совсем одно и то же, но тем не менее). В качестве напоминания о том, что вы все-таки в Италии, могут подать равиоли. Но не везде. Сыров много - потому что альпийские луга.

В Альто Адидже 19 мишленовских ресторанов (в сумме - 23 звезды). Каждый из них, конечно, хорош по-своему. Но есть у всех как минимум две общие черты: трепетное отношение к местным сезонным продуктам и не менее трепетное отношение к здешним винам, под которые зачастую и выстраивается меню. А ведь так было не всегда. На саммите Алоис Лагедер, авторитетный винодел, вспоминал, как ему приходилось убеждать владельцев солидных ресторанов включать в свои карты местные вина. И не всегда получалось: трудновато было доказать, что и в Альто-Адидже могут производить что-то приличное. Теперь-то, конечно, все иначе.

Тут умеют удивить изысками высокой кухни, но о простых радостях не забывают. Ну как простых... Однажды для гостей саммита был устроен пикник на берегах озера Кальдаро. Деревянные столы со скамьями в тени виноградных лоз, в тарелках - полента, местные сыры, колбасы, шпек... Очень душевно получилось.

Но самое душевное приберегли на последний вечер. Сначала в горы на канатной дороге. Красота невероятная. На верхней станции говорят: видите вдалеке белый шатер? Там вас ждет еще одна дегустация, совсем уж неформальня. Добраться можно тремя способами: на машине, на конной повозке или пешком. Идти недолго, минут 40.

Решаем идти пешком. От пейзажей в сочетании с горным воздухом начинает слегка кружиться голова (вино здесь, думаю, ни при чем). Горы - это вообще красиво, а Доломиты на закате - совсем уж отдельная история.

Добрались до шатра, заслушали фольклорное тирольское трио (инструмент называется альпенгорн, длиннющая такая труба с загнутым концом и низким звуком), подегустировали маленько.

Только распробовали, а нам уже опять говорят: видите вдалеке большой деревянный дом? Там у нас прощальный ужин, милости просим. Идем дальше. Горные вершины, альпийские луга...

Про красоту коров, которые по этим лугам бродят, я от избытка чувств начал было слагать стихи. Но вышло как-то коряво - не дал бог поэтического таланта. Постарался все свои эмоции передать через последнюю фотографию. Надеюсь, вы ее увидите и согласитесь: словами такое не выразить.