Дача своими руками в 2024 году

Нужно сразу оговориться, что данная статья не претендует на 100% следование технологии строительных работ. Ее формат не предусматривает строгое выполнение требований СНиП. Она лишь дает какие-то базовые знания и общее понимание, что и в какой последовательности выполнять, чтобы возвести дачный домик своими руками.

Ни один готовый дом в полной мере не отвечает индивидуальным требованиям потенциального владельца. Ни одна подрядная организация не сможет воплотить в жизнь то, чего хочется заказчику. А если это и возможно, то будет оно стоить больших денег за эксклюзивный заказ. Поэтому вся прелесть самостоятельного строительства заключается в том, что хозяин сам решает, каким будет его загородное строение.

Чем дача отличается от коттеджа

С точки зрения терминологии и предназначения они имеют существенные различия. Коттедж – это жилое капитальное строение, предназначенное для проживания семьи на постоянной основе. Он оборудован всеми необходимыми для этого коммуникациями. В их число входят: холодное и горячее водоснабжение, душевая или ванная (сауна или бассейн), электроснабжение, средства связи и телекоммуникации, канализационные сети и так далее. Как правило, такие строения включаются в общую контурную систему жизнеобеспечения.

Под дачей в современных условиях подразумевается участок земли с жилым зданием сезонного использования. Бывают варианты и круглогодичного проживания, но они встречаются реже. Тип дома зависит от финансовых возможностей и желания хозяев. Это может быть фанерный сарайчик с удобствами по соседству или каменное сооружение с автономными системами жизнеобеспечения.

Какой должна быть современная дача

Как говорит известная пословица: «На вкус и цвет никто не указчик: кто любит леденец, а кто – свиной хрящик». Так и с дачным строением – у всякого дачника свой дом по вкусу. Однако общая тенденция, образовавшаяся в этой сфере жизнедеятельности, указывает на то, что существуют общие желательные требования загородного жилища. Вот некоторые из них:

Строительство дачи своими руками

Итак, подошло время приступить к рассмотрению непосредственно этапов постройки дачного дома. Как говорилось в известном выражении времен Советского Союза: «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить». Всякое строительство начинается с выбора дизайна и проектных работ.

Проект и дизайн

Конечно, можно заказать проект в архитектурной организации. Но это будет стоить приличных денег (особенно если вызывать специалистов на место строительства). Если выполнять его самостоятельно, необходимо учесть несколько особенностей.

Выбор местоположения на участке

Выбирать местоположение дома нужно, ориентируясь на вход в дачный участок. Минимальное расстояние от заборов должно составлять три метра (от лицевой стороны – пять метров). Располагать строение желательно так, чтобы был хороший вид из окон гостиной, где семья будет проводить больше всего времени. Если есть открытая терраса, желательно, чтобы она находилась на западе. Тогда в хорошую погоду там будет много солнца.

Местоположение дома еще может зависеть от потребностей и желаний каждого из его жильцов. Например, если семья обладает автомобилем, то следует предусмотреть место для его стоянки. А для детей необходимо оборудовать площадку для игр. Дополнительные постройки на участке по нормам должны находиться в оном метре от жилого строения (септик – в 5 м). Особенности рельефа местности (перепад высот, холмистость, выход к лесу и другие) могут помочь создать уникальную дачу.

Тип фундамента

По определению, это несущая основа всей конструкции дома. Поэтому закладывать в проект нужно надежный фундамент, рассчитанный на прочность, многократно превышающую нагрузку стен и крыши. При выборе оптимального варианта следует учитывать:

• свойства грунта;
• нагрузки на фундамент;
• глубину заложения;
• качество материала;
• климатические условия.

Бывают следующие типы фундаментов.

Этажность и площадь строения

Для семьи из четырех человек оптимальной площадью сезонного дачного дома будет размер около 40 м². Для строительства лучше выбрать одноэтажную схему строения. Это обусловлено тем, что его проще строить. На небольших высотах не надо специальной грузоподъемной техники. Поэтому монтаж конструкций облегчается. На бумаге вычерчивается планировка комнат, например, спальня, большая гостиная с кухней и санузел. При закладывании конкретных размеров здания желательно учитывать размерность строительных материалов, чтобы максимально избежать их обрезки. Это даст большую экономию средств.

Основные ошибки при составлении проекта

Чтобы избежать ошибок, нужно проконсультироваться у специалистов и не спешить хвататься за работу по «сырому» проекту. Иначе ошибки с бумажного листа обернутся реальными проблемами в бетоне и дереве. Среди основных недочетов отмечают следующие:

• Неудачное расположение дома. Знающие люди не советуют помещать его слишком «в глубине» территории участка. При планировке также следует следить, на какую сторону света смотрят окна, чтобы избежать сильного затемнения;
• Наличие балкона. Как показала практика, это совсем ненужный атрибут в архитектуре дачи. Он почти не используется по причине изобилия свежего воздуха вокруг загородного дома;
• В проекте не запланирован тамбур. Его предназначение – при открытии входной двери не пропускать внутрь холодные массы воздуха. Вторая роль – снижать попадание в дом уличной грязи;
• Расположение гаража непосредственно под домом. Выхлопные газы будут проникать внутрь. И лишний раз нет желания повторять процедуру загона автомобиля внутрь дома (особенно зимой при гололеде);
• Непродуманное расположение лестницы (например, на чердак или мансарду). Ее нужно с самого начала пытаться гармонично встроить в планировку. Нельзя делать забежные ступени слишком высокими. Хорошая конструкция пролета должна занимать минимум 8 м²;
• Наличие отдельного тесного места для готовки с плитой и большой столовой. В результате вся семья будет ютиться в маленькой кухне, а комната для обедов будет пустовать;
• Отсутствие достаточного места для подсобных помещений (кладовка для хранения вещей, топочная, дровник и другие);
• Наличие только одного входа. Часто требуется быстро пройти в сад или на задний двор. В таких случаях придется огибать весь дом.

Подбор материалов

Выбор строительных материалов зависит от конструкции дома. На облегченное сооружение сезонного типа можно пустить и толстую фанеру. А капитальное здание лучше строить из кирпича. В процессе подбора того, из чего будет строиться здание, нужно учитывать следующие факторы:

• климатические условия;
• дизайн и архитектура дома;
• наличие стройматериалов на местном рынке.

Все, из чего можно соорудить загородное жилище, условно делится на четыре группы:

Камень и кирпич

Предназначен для капитального строительства. Кирпичный дом простоит более 100 лет. Его необязательно облицовывать.

Плюсы и минусы

Материалы на основе легких бетонов

Сюда входят: пено-, газо-, и шлакоблоки, керамзитобетонные, силикатные, из ракушечника, керамические, арболит. Пористость материала предполагает обязательную отделку.

Плюсы и минусы

Массив дерева

Сюда относят брус и бревна. При использовании этих материалов не нужен усиленный фундамент, так как они относительно легкие. Строить дом можно в любую пору года.

Плюсы и минусы

Древесно-стружечные панели

В основном применяются в следующей технологии: на жесткий каркас монтируются древесно-стружечные панели со слоем утеплителя между ними.

Плюсы и минусы

Для крыши подойдут следующие материалы:

• асбестоцементный шифер;
• профнастил;
• металлочерепица;
• битумная черепица;
• модульная черепица;
• ондулин.

Основные ошибки при подборе материалов

Можно выделить следующие ошибки:

• Неправильно составленная смета. Ее нужно рассчитывать до мелочей. Нельзя, выбирая, например, дорогой кирпич (утеплитель) экономить на качестве раствора (клея);
• Выбор некачественных материалов. Это может быть причиной пожара или протекания осадков;
• Покупка материалов у непроверенных поставщиков. Под видом качественного товара они могут продать брак;
• Отсутствие сертификатов. Чтобы иметь гарантии на материалы, необходимо требовать документы, подтверждающие их качество;
• Несоответствие выбранных материалов их предназначению, экономия на их количестве. Например, плохая гидроизоляция может привести к гниению или заведению грибка (плесени).

Строительство фундамента

Наиболее распространенным является ленточный фундамент. Он считается самым надежным и подходит для грунтов любой структуры. Также он позволяет оборудовать цокольный этаж или подвальные помещения. Пошаговая инструкция для монтажа:

1. Выполнение подготовительных работ. Сюда входят определение типа грунта, размеров по глубине залегания фундамента, расчистка площадки;
2. Разметка. Для ее проведения необходимо предварительно снять дерн. Непосредственно операция осуществляется при помощи колышков и прочной веревки, способной выдержать сильное натяжение;
3. Земляные работы. В зависимости от объема они производятся вручную или при помощи экскаватора различной мощности. Важно добиться вертикальности стенок и ровного дна котлована под фундамент;
4. Укладка дренажного слоя. В качестве него может быть использован песок или гравий. В нижней точке вкапывается емкость для сбора жидкости;
5. Устройство подушки (может быть совмещено с дренажным слоем). Она состоит из слоев крупнозернистого песка и мелкофракционного гравия толщиной около 200 мм;
6. Монтаж опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Ее предварительно собирают из досок и поперечных колышков и устанавливают по месту. Далее надежно укрепляют подкосами и сбивают между собой;
7. Укладка металлической арматуры. Она устанавливается с зазорами от стенок опалубки. Отдельные конструкции соединяются вязальной проволокой.
8. Заливка бетона. Ее рекомендуется производить непрерывно (допускается промежуток в 1-2 часа). Сразу после заливки бетон покрывают пленкой или мешковиной для предотвращения ускоренного испарения влаги;
9. Проведение гидроизоляции. Она может осуществляться обмазочными веществами (битумом). Стенки также могут оклеиваться специальной пленкой.

Плитный фундамент полностью устраняет любые движения слоев грунта. Но он требует большого количества железобетона. Это многослойная конструкция, которая укладывается в отрытый заранее котлован. На его дно насыпается гравий. Затем следует песчаная подушка, которая утрамбовывается. Далее стелются листы гидроизоляции. Потом в арматуру заливается бетон, при застывании укрывающийся слоем пенополистирола.

Свайный фундамент состоит из опор, равномерно распределенных по углам здания и по его периметру. Он предохраняет дом от перекосов даже на очень подвижных грунтах. Как правило, это толстые трубы из металла, вбиваемые или вкручиваемые в землю. Предварительно их покрывают антикоррозийным защитным слоем. Также применяют и бетонные столбы. Но для их загона в почву необходима специальная строительная техника.

Основные ошибки при строительстве фундамента

Просчеты в монтаже фундамента могут дороже всего «ударить по карману». От расходов на устранение в конструкции сколов и трещин, до необходимости постройки нового здания. Основные ошибки:

• Сооружение фундамента без предварительного анализа геологического состояния грунтов на участке;
• Закладка арматуры с нарушением технологии (соприкосновение с грунтом);
• Неверный расчет прочности (заниженная);
• Недостаточная глубина закладки фундамента;
• Заливка с большими перерывами в несколько этапов.

Возведение каркаса и стен

Когда есть надежный фундамент, тогда можно думать о следующем этапе строительства: монтаже каркаса и возведении стен. Существуют типы быстровозводимых домов, у которых такого рода работу можно выполнить двумя рабочими. Классическим способом постройки здесь является канадский. Он состоит из следующих этапов:

1. Монтаж нижней обвязки. На слой гидроизоляции в два ряда внахлест друг на друга укладываются так называемые лежни. Это сухие, обработанные защитным составом доски 150х50 мм. Между собой и к фундаменту они скрепляются шпильками. Доски можно заменить брусом;
2. Установка обвязки. На лежни на ребро ставится та же доска. Она выравнивается по краю фундамента и прибивается длинными гвоздями;
3. Монтаж лаг. Это все те же доски, которые устанавливаются на ребро внутри обвязки с шагом 40-60 см и фиксируются гвоздями парой гвоздей с каждой стороны. При большой ширине здания устанавливается дополнительная поперечная балка;
4. Монтаж утепления и настил пола. По низу лаг крепится черепной брусок. На него в два слоя кладутся листы утеплителя (пенопласт), который нарезается ножовкой. Швы и стыки заделываются герметиком. После настилается черновой пол, который в свою очередь закрывается листами фанеры;
5. Установка каркаса для стен. Его можно собрать на полу и после поднять и закрепить. Второй способ: монтаж производится уже по месту постепенно. Прибивается нижний брус. Далее следуют угловые стойки и промежуточные. После – верхняя обвязка;
6. Обшивка каркаса. В качестве материала подойдет ОСП, фанера или другие панели. Между листами закладывают утеплитель;
7. Монтаж перекрытия. Верхние балки можно закрепить на стальные кронштейны, на уголки или врезкой;
8. Врезка окон и дверей.

Для капитального всесезонного дома лучше возводить стены из кирпича или блоков. Это довольно трудоемкая работа, требующая навыков каменщика. Нужно правильно приготовить раствор (или заказать уже готовый). После положить кладку. Ее начинают от угла, выставляя по отвесу и уровню вертикальную плоскость. Черновой пол со слоем утеплителя настилают на поперечные балки. Деревянные стены из бруса или бревна складываются путем наслоения венцов, между которыми ложится утеплитель.

Основные ошибки при монтаже каркаса и стен

• Монтаж с применением материала с естественным уровнем влажности. Со временем брус и доски усохнут, образуя щели;
• Недостаточное сечение пиломатериалов. Это может привести к поломке всей конструкции;
• Необеспечение надежной устойчивости при воздействии бокового ветра. Обуславливается отсутствием врезанных укосин;
• Недостаточная толщина или плотность утеплителя. Приведет к потере тепла и промерзанию стен;
• Нарушение технологии каркасного домостроительства;
• Несоответствие крепежных элементов;
• Неоправданная экономия на окнах и дверях.

Возведение крыши

Эта операция отличается строгой последовательностью действий. Она подразделяется на следующие этапы:

1. Подготовительные работы. Они включают в себя: контрольный замер размеров коробки (может наблюдаться несоответствие с проектными), подготовку необходимых материалов (обработка антисептиком дерева) и инструментов;
2. Крепление мауэрлата. Это основание крыши, выполненное из бруса, фиксируется анкерными болтами;
3. Установка стропильных ног. К мауэрлату они крепятся саморезами при помощи специальных перфорированных уголков;
4. Крепление стропил. Можно осуществить коньковым и висячим способом. Первый предполагает верхний брус, на который крепится конструкция. Во втором случае он отсутствует, а стропила упираются друг в друга;
5. Монтаж обрешетки. Она может быть выполнена сплошными влагостойкими плитами, уложенными в шахматном порядке или отдельными досками. Крепеж осуществляется гвоздями или саморезами;
6. Настил кровли. Поперек раскатывают гидроизоляционную пленку. Затем, начиная снизу, укладывают и закрепляют листы шифера, металлочерепицы или другого материала для крыши;
7. Создание теплоизоляционного пирога. Между стропилами укладывают утеплитель. На него стелют пароизоляционную пленку;
8. Облицовка чердака. В завершающую операцию включают установку листов фанеры поверх пленки.

Основные ошибки при постройке крыши

Основными ошибками при постройке крыши являются:

• Отсутствие детального проекта. Оно влечет за собой нестыковки в конструкции и нехватку материала;
• Неподходящий выбор кровельного материала под конкретную конструкцию. Например, для натуральной черепицы нужен большой угол уклона. В противном случае крыша будет течь;
• Неправильная укладка теплоизоляции. Наличие щелей способствует образованию так называемых «мостиков холода», что ведет к большим тепловым потерям;
• Отсутствие или неправильная установка пароизоляции. Избыточные водяные пары вызовут деформацию стропил и перекос крыши;
• Недостаточная вентиляция или ее полное отсутствие. Это станет причиной появления конденсата, который способствует образованию плесени;
• Бугристость обрешетки. Влечет за собой нарушение герметичности стыков кровельного материала и плохой внешний вид крыши;
• Нарушение герметичности в местах переходов и примыканий (например, у трубы дымохода);
• Отсутствие водостоков. Их наличие предотвратит попадание на стены лишней влаги.

Наружная обшивка стен

Она делает внешний вид дома красивым и продлевает срок службы строения. Одним из самых распространенных отделочных материалов является сайдинг. Потребителей привлекает простота его монтажа, прочность, легкость и дешевизна. Основные этапы по обшивке стен снаружи:

1. Предварительная подготовка. Стена освобождается от наличников, светильников, выключателей и других подобных аксессуаров. По возможности делается максимальное выравнивание плоскости;
2. К стене крепится гидроизоляционный материал. В этом отпадает необходимость, если утеплитель представляет собой вспененный полистирол;
3. Монтаж каркаса (деревянного или металлического). По вертикальному уровню устанавливают прямые подвесы. Элементы обрешетки фиксируют, начиная от углов. Между ними натягивают веревку, по которой выставляют промежуточные элементы. Также вокруг оконных проемов помещают бруски или профили;
4. Теплоизоляционные работы. Изолирующие панели режутся в размер расстояния между брусками и устанавливаются между ними;
5. Монтаж сайдинга. Его начинают с установки углового элемента. Затем внизу крепят стартовый профиль, строго выдерживая его горизонтальное расположение. Далее в него вставляют облицовочную панель, одновременно фиксируя ее в угловом элементе. Второй элемент обшивки шиповым соединением вставляют в первый. Завершает работу финишная планка;
6. Дверные и оконные проемы закрывают специальными откосами.

Среди других материалов также популярен кирпич. Он бывает нескольких видов:

• облицовочный керамический;
• гиперпрессованный;
• клинкерный;
• ручной формовки.

Кирпичом аккуратно обкладываю стены здания, заполняя при необходимости промежуток теплоизоляционным материалом. Также в качестве обшивки востребованным материалом является дерево и панели из него:

• фасадная вагонка;
• имитация бруса;
• блок-хаус;
• планкен.

Среди прочих способов внешней отделки стен выделяют штукатурку, декоративное покрытие АМК.

Основные ошибки при обшивке стен

Можно выделить несколько ошибок при обшивке стен:

• Некачественное примыкание обшивочного материала к другим частям дома. Например, если между сайдингом и краем крыши существует зазор, в него будут попадать осадки;
• Некачественное проведение или отсутствие подготовительных работ. Без них облицовочный материал может изменить форму;
• Слишком сильная затяжка саморезов в панельный облицовочный материал. Это может привести к образованию дыр в местах крепления и отрыву планок. Или сайдинг может «пойти волной» и после не выпрямиться;
• Неверный расчет толщины теплоизоляционного слоя;
• Покрытие штукатуркой поверх высола. Это говорит о том, что стены промерзают, и их нужно дополнительно утеплять;
• Нарушение последовательности операций. Например, откосы штукатурят после монтажа окон.

Работы по электричеству

Перед началом работ необходимо освежить в памяти проект, закупить все необходимые материалы и тщательно продумать всю последовательность монтажа системы электрообеспечения дома. Пошаговый монтаж:

1. Подключение к линии ВЛЭП. Может осуществляться по воздуху или под землей. Для первого варианта применяют провод СИП, для второго – кабель ВВГ в рукаве или бронированный аналог;
2. Устанавливают распределительную коробку или щит учета электроэнергии;
3. Выполняют разметку внутренней проводки;
4. Штробление стен и установка подрозетников. В деревянных конструкциях проводку монтируют снаружи в специальных трубках или на керамических роликах;
5. Монтаж распределительных коробок;
6. Прокладка проводов;
7. Подключение выключателей и розеток.

Основные ошибки при монтаже электропроводки

Главными ошибками являются:

• Ошибочный выбор марки и сечения кабеля;
• Электрический кабель проложен не по проектной схеме. В этом случае при механическом воздействии на стены (сверление отверстий под крепеж навесных вещей, например) возможен пробой проводки;
• Не предусмотрен доступ к местам соединения проводов;
• Кабеля и провода с жилами из разных металлов (медных и алюминиевых) соединены напрямую. Это может привести к окислению, перегреву или оплавлению;
• Счетчик электроэнергии, распределительные коробки, розетки и выключатели смонтированы в труднодоступных местах. Это вызывает неудобства в процессе эксплуатации;
• Имеются нарушения целостности защитного покрытия проводов;
• Розетки размещены на недостаточном удалении от источников водоснабжения и нагревательных устройств, или они расположены в комнатах с повышенным уровнем влажности;
• При прохождении проводки через стены нет закладных деталей;
• Мощность линий электропередач, подводящих ток к дому, не соответствует потреблению. Ее может не хватить для обеспечения питанием всего оборудования. Это может повлечь частые отключения. Чтобы сохранить бытовые приборы в целостности, нужно устанавливать стабилизаторы и защитные автоматы.

Работы по сантехнике

Где бы не жил человек, он всегда стремиться увеличить зону своего комфорта. Это касается и сантехнических систем. Обеспечение загородного дома водой и отвод отходов имеют важное значение в обустройстве дачи. Решить такие задачи можно несколькими путями.

Подключение к централизованному водоснабжению

Упрощает ситуацию наличие централизованного водопровода. Дачнику остается только правильно к нему подключиться. Для этого нужно провести:

1. Земляные работы. Выкопать траншею от дома до трубы водопровода. Глубина должна быть больше уровня промерзания грунта в данной местности;
2. Установка колодца на магистраль водоснабжения. Он монтируется из бетонных колец с перекрытием и люком;
3. Пробивка отверстия. Она делается под водоотвод, ведущий к дому в месте, откуда отходит траншея;
4. Укладка трубы. Она помещается в траншею. Предварительно ее можно утеплить;
5. Ввод водовода в дом. Это место желательно разместить под фундаментом. Если он сильно углублен, то в нем пробивается отверстие. Это исключит размораживание трубы зимой;
6. Врезка в магистральную трубу. Работы осуществляются профилированной организацией, которая отключает воду и устанавливает тройник с вентилем. К тройнику подключается труба отвода на дачу;
7. Установка сметчика воды. Он может быть размещен в доме или в колодце;
8. Финишные работы. Траншея зарывается.

Сооружение автономной системы водоснабжения

Монтаж автономного водообеспечения начинается с выбора источника, откуда будет подаваться вода. Это может быть колодец или скважина. В первом случае нужно устанавливать бетонные кольца. Во втором – бурить грунт. После оборудования точки запитки работы выполняются в следующем порядке:

1. Земляные работы. От источника к дому роется траншея на глубину, превышающую уровень промерзания земли;
2. Монтаж устройства подачи воды. В месте забора устанавливается погружной насос глубинного типа;
3. Присоединение трубы. Если оборудована скважина, то стыковка происходит на поверхности, после чего насос устанавливается по месту;
4. Укладка трубы в траншею;
5. Ввод трубы в дом. Он проводится аналогично описанному выше;
6. Запитка насоса;
7. Засыпание траншеи и общая планировка участка.

Обустройство дачи при отсутствии полноценного водоснабжения

Если нет возможности оборудовать собственную скважину или колодец, то многие дачники монтируют герметичную емкость и туда заливают воду. При необходимости открывается кран, и жидкость самотеком поступает к потребителю. Бак можно установить на крыше. Для рукомойника достаточно 20-литровой пластиковой канистры, помещенной над раковиной на высоте роста человека. Напора воды будет достаточно, и жидкость удобно заливать. В сосуд вкручивается кран с гибким шлангом, который присоединяется к крану. Слив можно организовать в ведро или через канализационный рукав вывести наружу.

Летний душ обустраивается аналогичным образом. Собирается металлический каркас, на верх которого устанавливается 200-литровая бочка. В нее врезается шланг с краном. Второй конец подсоединяется к лейке душа. Ее крепят сверху на раму. Стенки закрывают подходящим материалом. Закачку воды можно производить насосом типа «Ручеек» или заливать вручную, сделав удобную лестницу для доступа к емкости.

Основные ошибки при проведении сантехнических работ

Можно выделить следующие ошибки:

• Насос подобран неправильно. Очень часто его мощности может не хватить, чтобы обеспечить водой все точки водоразбора (особенно если подключаются новые, ранее не запланированные);
• Ввод воды и вывод канализации оборудованы в одном месте. По санитарным нормам положено их разносить минимум на 1,5 м;
• Отсутствуют краны перекрывания подачи воды. Они необходимы, чтобы обеспечить возможность замены оборудования в случае поломки;
• Плохая стыковка раковин, ванн и другого оборудования с трубами. Они могут не подходить по размеру. Плохая или ненадежная герметизация станет причиной возможных протечек;
• Отсутствие уклона канализации, или он недостаточен. Это приведет к засорению;
• Компрессионные фитинги закопаны в землю. Их требуется помещать в специальный колодец.

Монтаж полов, стен и потолков

Отличное решение устройства пола на даче – покрытие его ламинатом с влагостойкими свойствами. При постоянном проживании, когда в помещениях поддерживается определенная влажность, можно выбрать и простой материал. Основные этапы монтажа:

1. Подготовительные работы. Деревянный пол усиливают, прикручивая доски к лагам, чтобы он не скрипел;
2. Настил листов ЦСП. Их крепят саморезами;
3. Создание слоя наливного пола. Перед этим стены обклеивают пленкой, чтобы не заляпать;
4. Укладка матов. Они накладываются на грунтовку;
5. Настил ламината. Панели устанавливаются с зацеплением «в замок»;
6. Установка плинтусов. Они крепятся к стенам при помощи дюбелей и саморезов.

Более надежный, но дорогой способ: настелить паркетную доску. Однако она требует тщательного ухода, так как ее требуется многократно шлифовать и даже полировать. В некоторых случаях выполняют укладку кафельной плитки. Это наиболее практичный вариант. Такую поверхность легче мыть. Под ней можно оборудовать теплоносители для обогрева. Из других способов монтажа напольных площадей выбирают линолеум или доски.

Для потолка есть следующие способы отделки:

• покраска;
• побелка;
• гипсокартон;
• натуральная древесина;
• натяжной потолок.

Процесс отделки потолка гипсокартоном разбивается на основные стадии:

1. Предварительные работы. В них входит: расчет количества материала, подготовка потолка, вычерчивание чертежа, нанесение разметки;
2. Сборка каркаса. На стенах и на потолке согласно разметке сверлятся отверстия. В них забиваются дюбеля, на которые крепится профиль по чертежу;
3. Установка теплоизоляции. Панели укладывают в зазор между потолком и каркасом;
4. Монтаж гипсокартона. Листы режутся в размер. По кромке среза снимается фаска. Первый кусок закрепляется с отступом от стены в 2 мм для обеспечения вентиляции;
5. Финишная отделка. Она состоит из шпатлевки соединительных швов, проделывание отверстий под приборы, окраску и установку освещения.

Если дача сделана из массива древесины (бревно или брус), то нет смысла выполнять отделку стен: дерево смотрится весьма привлекательно. В остальных случаях существуют следующие варианты:

• гипсокартон, ДСП или ОСБ с последующей покраской;
• фанера;
• полимерные плитки;
• декоративная штукатурка;
• рулонные материалы (обои разных видов);
• пластиковые панели (рекомендуется для сезонного жилья).

Технология отделки стен декоративной штукатуркой состоит из основных шагов:

1. Подготовка стен. Их очищают и выравнивают;
2. Набивка обрешетки. Тонкие планки из дерева фиксируют гвоздями к стене;
3. Нанесение первичного слоя обычной штукатурки. Его выполняют путем набрызгивания. После подсыхания материал затирают;
4. Грунтование. Это слой более вязкой штукатурки, которую также затирают;
5. Финишное покрытие. Выполняется уже декоративной штукатуркой, которой придают дизайнерскую форму.

Основные ошибки при монтаже пола, стен и потолков

Выделим следующие ошибки: 

• Пол укладывается на неустойчивую поверхность. В этом случае возможны перекосы половиц, образование щелей и неровностей;
• Отсутствие зазора между покрытием и стенами;
• Нет защиты от влаги. Деревянные полы могут загнить, а другие покрыться плесенью;
• Нарушение технологической последовательности действий. Приводит к созданию брака и необходимости переделки;
• Тяжелые люстры на потолках из гипсокартона или навесных. Могут повлечь обрыв осветительного прибора;
• Неподготовленная поверхность перед поклейкой обоев. Приводит к порче материала;
• Невыровненные стены. Если их покрасить, то при изменении освещения каждая вмятина буде очень заметна;
• Неправильный выбор материала. Например, отделка потолка плиткой из пенопласта сегодня уже выглядит дешево и не эстетично.

Внутреннее благоустройство и декор дачи

Среди вариантов внутреннего благоустройства в настоящее время пользуются популярностью следующие стили: 

На добротность постройки также влияет планировка дома, включающая в себя дополнительные элементы. Мансардный этаж, окна в пол или уютная терраса подчеркнут индивидуальный декор дачи, придадут ей неповторимый колорит.

Обустройство дачного участка

Обустройство начинается с планировки. Для того чтобы это сделать правильно, необходимо учитывать следующие критерии:

• особенности рельефа участка;
• его ориентацию по сторонам света;
• состав и состояние грунтов;
• горизонт грунтовых вод.

Если перепад высот на площади небольшой, то можно сделать планировку участка и выровнять его. В противном случае можно использовать складки местности себе на пользу. Например, поставить дом на холме, а в его толще оборудовать погреб. В том месте, где грунтовка приближается к поверхности, логично будет вырыть колодец или пробурить скважину. Тогда в противоположной стороне можно создать септик. Уровень подземных вод влияет и на посадку фруктовых деревьев (выше 2 м их высаживать не рекомендуется).

Состав почвы определяется просто. Если комок земли при сжатии рассыпается, то в нем преобладают фракции песка. Если он более пластичен, то грунт содержит много глины. Бывшие торфяники сильно закислены. Поэтому перед посадкой растений при необходимости их «расщелачивают» специальными добавками. Стороны света влияют на степень освещенности. От этого может зависеть планировка зеленых насаждений и расположение дома.

Вся территория разбивается на отдельные функциональные зоны, которые в свою очередь детально разрабатываются. Это могут быть:

• Дом. Располагается недалеко от входа на участок;
• Стоянка для автомобиля;
• Сад. Занимает значительную часть территории;
• Огород. Можно благоустроить так, что он будет выглядеть как часть ландшафтного дизайна;
• Теплица;
• Хозяйственный блок. Лучше делать одним блоком, собрав под одной крышей сарай, баню, дровник и другие постройки;
• Цветники. Среди них можно выделить палисадник, альпинарий или рокарий;
• Зона отдыха (с барбекю или мангалом). Желательно ее поместить под крышу;
• Детская площадка. Располагается рядом с местом для отдыха;
• Водоем.

Выгодно ли строить дачу своими руками

В таблице указаны примерные цены и сроки изготовления одноэтажных дачных домов под ключ разных фирм производителей:

Приблизительная смета при самостоятельной постройке каркасного дома 6х5,5 м:

Примерная стоимость самостоятельной постройки составит 360 000 руб. Срок строительства может продлиться от 14 до 30 дней.

Отзыв эксперта о строительстве дачи своими руками

Отзывами о строительстве дачи своими руками делятся Петр Манько, управляющий партнер в агентстве недвижимости «Загородный стиль», Александр Коршунов, менеджер по развитию направления «ROCKWOOL Россия»:

Петр Манько:

«По роду профессиональной деятельности я регулярно вижу в продаже дачи, которые строили для себя. Основные ошибки «самостройщика» на мой взгляд:

• Несоответствие масштаба дома участку и имеющимся коммуникациям, например: участок 10 соток в дачном СНТ в 80 км от КАД, всего с 5 кВт электричества и на нем дом из кирпича в три этажа 295 м²;
• Непродуманная планировка, которая подходит далеко не всем. Типичный пример – дом, в котором всего одна жилая комната, или дом с террасой на восход (вечером и днем на ней не очень комфортно сидеть, так как нет солнца);
• Постройка дома без проекта, соответственно, излишние затраты при строительстве на скрытые работы, которые не видны и не имеют смысла и ценности, например: летний дом из кирпича;
• Отсутствие мастер-плана участка и размещения на нем построек;

Основной совет: прежде чем начинать строить, нужно хорошенько подумать над вопросами:

1. Где и какие строения будут на участке?
2. Как участок расположен относительно сторон света?
3. Сколько кВт электричества есть в поселке?
4. Как и чем отапливать дом?
5. Сколько комнат нужно?

Советую подходить к любому строительству с ответственностью и четким продуманным планом». 

Александр Коршунов:

«Как эксперт в области строительства и ремонта я могу сказать, что возведение дачи своими руками – это отличная возможность для экономии средств и получения удовольствия от работы руками. Но следует помнить, что этот процесс может быть трудоемким и требует определенных профессиональных знаний».

Популярные вопросы и ответы

На популярные вопросы читателей о строительстве дачи своими руками отвечают Петр Манько, управляющий партнер в агентстве недвижимости «Загородный стиль», Александр Коршунов,менеджер по развитию направления «ROCKWOOL Россия» и Станислав Гапеев, технический директор «ТЕХНОНИКОЛЬ».