Ресторан «Пифагор»: бодался козленок с осьминогом

Наш штатный дегустатор Леонид ЗАХАРОВ о новой греческой кухне в ресторане имени одного очень древнего грека

Весьма скромные успехи современной Греции на всех фронтах не дают особых идей для дизайна интерьера, поэтому, заходя в любой греческий ресторан в любой стране мира (включая Грецию), вы гарантированно попадаете в славный мир древней Эллады с соответствующим декором.

Так и в «Пифагоре»: колонны, амфоры, скульптуры и лики древних греков на стенах (кто-то из них, надо полагать, Пифагор). Плюс стена с формулами. Ну и еще девушки-хостес в туниках. Но все это в современной манере, намекающей на то, что дело происходит в наши дни и в Москве.

Кухня — тоже смесь старого и нового. Общий настрой: греческую классику оставим для Греции, а тут можно и пофантазировать. Но без греческого салата, конечно, тоже обойтись нельзя. Это вполне приличный и очень большой (в одиночку не справитесь) греческий салат с правильным сыром и вкусными томатами явно рыночного происхождения, хорошими огурцами и оливками. На овощах тут не экономят, стараются подобрать лучшие из доступных, отсюда, видимо, и цена — 800 р. Но — никаких потрясений.

К мезе подход более новаторский, не как в Греции: вместо подаваемых под веселую музыку 18 разных закусок, после которых не то что есть, а и жить уже не хочется, в «Пифагоре» имеем несколько отдельных позиций по цене от 160 до 280 р: хумус, бабагануш, мусс из подкопченной трески и барабульки (мой фаворит в этом разделе) и тарамосалата на основе тресковой икры.

В разделе холодных закусок есть «паста» из цуккини с кальмаром (680 р). Кальмар тут не самое интересное, убери его — блюдо не сильно пострадает. А вот нарезанные тончайшими полосками на манер лапши цукини плюс сложносочиненная (йогурт, шафран, кокосовая вода, мята и т.д.), но понятная и очень подходящая заправка — это действительно здорово.

Из горячих закусок абсолютный чемпион — открытая долма с козленком и попкорном из риса (580 р). Открытая она потому, что таким вот образом подсушенные (поджаренные?) виноградные листья свернуть просто не получится — они раскрошатся. Но как же здорово они похрустывают дуэтом с таким же хрустящим рисом! Фарш из козленка с зеленым горошком — вообще песня. В общем, заказывать непременно.

В «Пифагоре» вообще как-то очень уж хорошо обстоят дела с козленком. Например, его же, козленка, плечо в медово-горчичном соусе (1500 р) — это просто прелесть что за плечо. Без ярко выраженного греческого колорита (кто-нибудь знает, как готовят в Греции плечо козленка?), но зато с дурманящим ароматом и таким приятным блеском, что, честное слово, становится жаль, когда официант начинает его разделывать. Разделка особого труда не составляет, мясо само соскальзывает с кости. Брать строго на двоих — сытно.

К «хрустящему осьминогу с фавой» (1100) одна претензия — он, как бы это помягче сказать, не хрустит. Но зато прекрасно выглядит и не менее прекрасно сочетается с муссом из белой фасоли. Наверное, чем всякий раз следить за тем, удастся ли обжарить осьминога до хрустящей корочки, проще убрать слово «хрустящий» из описания блюда в меню и все будет в порядке.

Десерты в «Пифагоре» с дизайнерским уклоном. Что не всегда хорошо. Девушки, например, наотрез отказываются есть панакоту из феты (380) из-за того, что она украшена сверху каким-то белым ликом, отдаленно напоминающим гипсовую посмертную маску (Пифагора?). А жаль — сама панакота весьма интересная и — что может быть важным для этих самых девушек — совершенно не сладкая, сахара там почти нет.

Пример более удачного дизайна (но с гораздо большим количеством сахара) — «Афинские развалины» (300 р): безе в виде обломков античных колонн и прочих напоминаний о былом величии Эллады.

Итого: «Пифагор» — это вам не прибрежная таверна с плясками по вечерам, а солидный московский греческий ресторан для солидной же публики. Мне же прошу налить 16-летней метаксы и выдать карту почетного гостя как единственному журналисту, не использовавшему в своем обзоре фразу «в Греции все есть».

«Пифагор»

Трубная пл., 2