На Кипре есть все. И всегда!

Лечу на Кипр первый раз. Как-то так получилось, что все время каталась вокруг да около – Европа, Азия, Африка. А остров, находящийся на пересечении всех этих путей, обходила стороной.

И сейчас повторяю, как песню, катаю на языке душистые солнечные названия: Пафос, Лимассол, Ларнака. Пафос – это что-то терпкое, вяжущее, Лимассол – соленое, Ларнака – сладкое, марципаново-лакричное.

В это сладкое и приземляемся. Аэропорт в Ларнаке – новенький, с иголочки. Но из сияющих огней сразу попадем в южную ночь. Разница с Москвой – минус два часа, но в пять вечера здесь темно, хоть глаз коли. Зато…

- Звезды!

- Какие крупные!

Ни смога, ни густых серых облаков. Уже слышно, как шумит прибой, и чувствуется этот неповторимый запах моря, который ни с чем не спутаешь.

Темнеет рано, но и светает так же. Яхты на пристани розовеют в солнечных лучах, как стайка фламинго. Когда-то сюда приставали пиратские корабли, греки, сарацины, византийцы, приходил Ричард Львиное Сердце, венецианцы и, наконец, вновь турки и опять англичане.

Уж больно лакомый кусочек этот Кипр – и по расположению, и по уникальной природе, и по благодатному климату. А уж когда здесь открыли залежи меди – отбоя от желающих этой медью поживиться не стало.

ЛИМАССОЛ, КУРИОН, АФРОДИТА...

Нам медь не нужна. Едем по Лимассолу по направлению к Куриону, древнему городу. Сам Лимассол – тоже город с историей, но сейчас выглядит очень современно и по-русски.

- Смотрите, «Шубы», «Теремок», - то и дело читаем вывески на родном языке.

Еще со времен, когда Кипр был оффшорной зоной, этот город облюбовали наши соотечественники, и у киприотов к русским отношение особое. Но об этом позже.

Курион находится в 19 километрах западнее Лимассола, и здесь по сей день ведутся раскопки. Некоторые памятники находки датируются 3 веком до нашей эры. В прекрасно сохранившемся римском амфитеатре до сих пор проводятся концерты и ставятся спектакли. А в доме Евстолия все полы выложены такой изумительной мозаикой, что представить невозможно, как люди по такой красоте ходили.

Курион

И что интересно – от античности здесь только изображение женской головки Ктисис, своеобразный знак качества, ставший символом для строителей на века, недаром и сегодня строительные фирмы берут себе древнее название – ООО «Ктисис», например. Верьте, принесет удачу.

А вот остальные изображения в доме Евстолия относятся к христианскому периоду. Рыба – символ Христа, павлин – священная и, по преданию, бессмертная птица, обозначает здесь воскресение. Недаром, согласно Новому завету, первый европеец был крещен именно на Кипре – здесь апостол Павел обратил в христианство римского наместника Сергия Павла.

Легенды античности и христианства пронизывают сам воздух острова. Ну а главная, конечно, об Афродите – богине любви. Сам Кипр часто называю островом Афрродиты, ведь именно из вод морских напротив Пафоса прекрасная богиня вышла на свет.

Петра-ту-Ромиу – так называется это место, которое как магнитом притягивает влюбленных и только мечтающих о любви со всего мира. Чего только не делают современные ромео и джульетты, чтобы напиться волшебного нектара Афродиты: плавают возле скал по часовой и против часовой стрелки, привязываю ленточки на прибрежные деревья, выкладывают на склонах сердца из гальки.

- Если найдете камешек в форме сердца, не будет равных вам в любви, и вас будут любить крепко и верно, - наш гид Таня Горбачева не успевает закончить фразу, как вся группа, забыв про фотоаппараты и омовение ног в волшебной воде, кидается на поиски счастливых талисманов.

- Нашла! – Саша, руководитель группы, поднимает внушительный камешек – вылитое сердце.

Сердечко на память

Вот это я понимаю – сувенир. Тяжеловат, конечно, зато любви теперь будет – хоть отбавляй!

А КАК ЖЕ БЕЗ ПАФОСА?

Еще одно чудо Пафоса – мозаики. Они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот здесь, в отличие от дома Евстолия, - исключительно сюжеты из греческих мифов о богах и героях. Главные мозаики дали название этим богатейшим виллам – Дом Диониса, Дом Тесея, Дом Эона и Дом Орфея.

Поражает мастерство художников – какие выразительные лица, пронзительные глаза, пластика, полная темперамента. Драматическая мифология оживает в этих, сложенных из мельчайших кусочков мозаики картинах. Удивительно, но время почти не тронуло пафосские мозаики, и краски сохранили первозданную яркость. Да, есть чему поучиться у древних современным дизайнерам. Со вкусом и фантазией у киприотов было все в порядке.

Мозаики Пафоса

Оставило свои легенды на Кипре и средневековье. Чтобы вдохнуть рыцарский дух, нам надо вернуться в Лимассол. Именно здесь в крепости 13 века возле Старого порта Ричард Львиное Сердце венчался с Беренгарией Наваррской, коронуя ее на английский престол. А в 14 километрах от города находится еще одна крепость – замок Колосси, тоже 13 века, принадлежал он ордену Госпитальеров.

Подъем и спуск по каменной винтовой лестнице на смотровую площадку замка – испытание не для слабонервных. Особенно, когда навстречу тебе продвигается вереница пенсионеров.

- Наверху нет ничего интересного, - врем старичкам.

Замок Колосси

Но они все равно не понимают – это английские пенсионеры, путешествующие по программе «55+». А британские пенсионеры, как и ученые, - существа несгибаемые. Поэтому они продолжают смирно стоять на широких концах ступенек, а мы по узеньким, цепляясь за камни, пытаемся спуститься. Прямо слились со средневековыми стенами.

Кстати, англичане составляют основную массу туристов, посещающих Кипр. А на втором месте мы, русские. И это не случайно, ведь у нас так много общего.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ОСТРОВ

Едем в воскресенье по Лимассолу. На улицах ни души!

- А где люди?

- Как где? В церкви, - гид Таня не понимает нашего удивления.

И действительно, возле православного храма современной постройки – не протолкнуться от припаркованных машин (кстати, киприоты предпочитают передвигаться на личном транспорте, а общественный используют в основном туристы).

На церковном дворе – толпа людей. Крестившиеся одними из первых в Европе, киприоты сохранили православную веру, даже несмотря на то, что во времена господства на острове франков официальной религией было католичество.

В каждом городе Кипра есть свои православные святыни. В Ларнаке это храм Святого Лазаря. Лазарь был другом Иисуса. А после того, как Христос воскресил его из мертвых, 30 лет прожил в Ларнаке, был посвящен в сан епископа апостолами Варнавой и Марком. Храм построен на его могиле еще в 9 веке, но в первозданном виде он, конечно, не сохранился.

Фигурка в монастыре Айя-Напы

Стены и готическая часовня относятся к 17 веку. Стоит войти внутрь, и тебя будто теплым облаком окутывает. О таких местах говорят – намоленное. В церкви находятся мощи святого Лазаря и каменный саркофаг, в котором он был погребен. К саркофагу нужно спуститься в крохотную пещерку, сгибаясь в три погибели.

Там возле иконы я заметила нечто странное – головка, отлитая из воска. Оказывается, киприоты приносят к образам фигурки детей, если ребенок болеет, и верят, что святой может исцелить. Обычай, конечно, абсолютно языческий, но довольно распространенный, некоторые делают фигурки даже из золота. Такого человечка мы увидели и в монастыре Айя-Напы.

Площадь перед монастырем в Айя-Напе

Когда-то монастырь Айя-Напы находился в рыбацкой деревушке, а теперь в центре веселого курортного города. Сейчас он недействующий, но верующие приходят поклониться иконе Божьей Матери. На месте пещеры, где когда-то появился образ, и возник монастырь. А Божью Матерь, скорее всего, прятали в этом укромном месте в период иконоборчества. У южных ворот монастыря растет сикомора, которой более 600 лет. Хорошо хоть на ее ветки туристы ленточки не привязывают.

600-летняя сикомора в Айя-Напе

Вообще, Айя-Напа – молодежный курорт, способный составить конкуренцию Ибице. Но маленькая площадь рядом с обителью напоминает островок спокойствия и тишины. Даже на фонарях парят светящиеся ангелы.

НИКОСИЯ

Кафедральный собор находится, разумеется, в столице Кипра Никосии. Старый город расположен за крепостными стенами, построенными венецианцами. Киприоты придумали креативную вещь: весь туристический маршрут отмечен специальными знаками на мостовой – силуэт крепостной стены и шагающий человечек. Следуй за человечком – и обойдешь все исторические места и музеи Никосии.

Музеев в столице великое множество – археологический, этнографический, ювелирный, почтовый, изобразительных искусств, даже музей мотоциклов имеется. Но самый уникальный – галерея византийских икон. Такого собрания нет, пожалуй, во всем мире. Музей находится как раз рядом с кафедральным собором. Но о том, что это храм, догадаешься не сразу.

Церковная архитектура на Кипре, конечно, очень своеобразная – византийский стиль смешался с европейской готикой. И все-таки преобладают пятикупольные византийские храмы. А тут ни одного купола, только часовня, да и здание очень не большое. Наш Храм Христа Спасителя против него – настоящий колосс. Такая непрезентабельность внешнего вида объясняется очень просто. Церковь строилась во времена, когда Кипр входил в состав Османской империи, и турки не могли позволить, чтобы православие задавило ислам величием.

Не могли православные киприоты блеснуть великолепием снаружи, зато внутри, как бы сказали сейчас, - оторвались по полной. Это сказка. Вернее, Евангелие. Вся жизнь Христа изображена на стенах Храма – настоящий православный комикс. Собственно и делалось это, для того чтобы неграмотные киприоты постигали Благую Весть по картинкам.

Но поражает сам стиль письма. Безусловно, соблюдена византийская традиция. Но таких ярких красок, удивительного сочетания малахитового с черным я еще нигде не видела. И какая выразительность во взглядах, движениях! Как тут не вспомнить мозаики Пафоса и Куриона.

Фотографировать в храме нельзя, поэтому, если еще не были на Кипре, вам не остается ничего другого, как съездить самим посмотреть на эту красоту. Уникальные фрески сохранились и в церквях Троодоса, десять из которых внесены в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Кстати, о мозаиках. В византийском музее хранятся византийские мозаики из храмов Северного Кипра, оккупированного турками. С православными святынями там обходятся не очень-то почтительно, да чего уж говорить – прямо-таки по-варварски. Черные археологи разоряют храмы, грубо срезая мозаики, иконы, которые потом оседают в частных коллекциях. С трудом удалось вернуть некоторые бесценные святыни, которые сейчас находятся в музее Никосии.

Огромными пронзительными глазами смотрят на тебя безбородый Иисус и выжившие после турецкого резака апостолы, и будто вопрос в этом взгляде – «Доколе?». С этой тяжестью в душе живут все киприоты, такие беззаботные и жизнерадостные внешне. Отношения с турками для греков-киприотов – больной вопрос. Но об этом в следующей части.

...И ЕЩЕ ОДНА НИКОСИЯ

После падения Берлинской стены Никосия – единственная столица в мире, разделенная надвое. Говорят, что зеленая линия появилась, после того как кто-то из миротворцев провел по карте зеленым карандашом, разрезав древний город на две части. И там, где прошелся карандаш, появились пограничные посты, миновать которые без паспорта невозможно.

Внимание! Важная информация для туристов: некоторые турфирмы за смешную цену обещают каким-то образом провезти вас через Северный Кипр. Даже если это случится, помните, в следующий раз дорога на греческую территорию Кипра для вас будет закрыта, вас просто не впустят. Так что не гонитесь за дешевизной, игра не стоит свеч.

Но можно обозреть Северную Никосию со смотровой площадки. Находится она на 11 этаже здания «Шаколас Тауэр» на улице Лидры. Сразу бросаются в глаза башни минаретов и огромный турецкий флаг, выложенный на горных склонах с северной стороны столицы. Для греков он, как бельмо на глазу.

Турки появились на Кипре еще в конце 16 века, изгнав с острова венецианцев. Османская империя правила почти 300 лет. Как это ни странно, но именно в это время поднялась православная церковь, оттесненная на периферию католической в период господства франков и венецианцев.

Конечно, православные священники тоже натерпелись от мусульман, но было это уже в 19 веке, в 1821 году турки казнили архиепископа Киприана и еще 473 киприота, в том числе и духовного звания. А в 1878-м турки договорились с англичанами и передали Кипр Великобритании.

Вид со смотровой площадки в Никосии

Еще почти сто лет подневольного существования, потом несколько лет партизанской войны, и в 1960 году Кипр признан независимым государством. Первым президентом стал архиепископ Макариос. С тех пор все главные улицы в городах Кипра носят имя Макариоса, так что не заблудитесь.

Однако кипрская идиллия продолжалась недолго. В 1974 году снова пришли турки. Воспользовавшись восстанием военной хунты в Греции, они захватили часть Кипра, и остаются на ней по сей день. И вот эти турки совсем не то, что жившие здесь испокон веку. Собственно, сложился своеобразный треугольник: греки-киприоты – турки-киприоты – турки.

Все, что с кипрской приставкой – исконное, православные и мусульмане всегда жили дружно, ходили друг к другу в гости, праздники вместе отмечали, прямо как мы в СССР. А вот те, что пришли в 74-м, - чужие, захватчики, враги. Тоже ситуация знакомая.

Вообще, вступление турков на остров – история запутанная. Политологи имеют разное мнение. Есть и такое – приложили к этому руку третьи силы. Древним принципом «разделяй и властвуй» мировые лидеры в погоне за господством успешно пользуются до сих пор.

В Никосии нам не раз попадались военные в голубых беретах – миротворцы. А настоящим памятником раздору, войне стала Фамагуста. Древний и некогда богатейший город острова – сейчас призрак, фантом. Это мертвый город. Люди покинули его почти сорок лет назад. Уходили, кто в чем был. Оставляли еду на столах. Никто и подумать не мог, что вернуться уже не придется.

Сейчас Фамагуста за колючей проволокой, под охраной миротворческих сил. Нейтральная территория - разменная монета в споре между греками-киприотами и турками. Так не доставайся же ты никому! Попасть туда нельзя, можно только посмотреть через проволоку. Настоящий сюр. Время остановилось – прах, запустение, тлен. Образ Земли после атомного взрыва. Голливуд предлагал снимать там фильмы-катастрофы. Отказали.

И вот в решении этой своей турецкой проблемы киприоты надеются на русских.

- Как и чем может Россия вам помочь? – спрашиваю.

- А кто же нам еще поможет? Мы же братья, православные, - искреннее недоумение в ответ. – Вы нам кредит дали, когда никто не дал. Под хорошие проценты.

Честное слово, затрудняюсь с решением политических вопросов, а вот как турист поддержать киприотов могу, и не только финансово. На доброе отношение, радушие ответить уважением. Даже в мелочах.

Например, в названии кофе. Зная больное место греков-киприотов, когда будете на острове, никогда не просите сварить вам турецкий кофе – туркиш кофе. Только кофе по-кипрски. Хотя, конечно, рецепт оставили турки, 300 османских лет не прошли даром. Но не обижайте этих добрых людей, чего вам стоит? Если ошибетесь, они виду не подадут, но будет неприятно.

Ну, а мы, наконец, подошли к последней части моего повествования. Если вы устали от кипрских рассказов, не читайте все, что я до сих пор написала, а вот эту часть прочтите, потому что в ней пойдет речь о том, чем нас поили и кормили на острове. Пальчики оближешь!

МЕЗЕ С УЗО

Итак, начинаем с кофе по-кипрски. Бывает он трех видов – горький, сладкий и очень сладкий. Варится сразу с сахаром, подается в маленьких чашках. Кофе без сахара пить – себя не любить, поэтому я упиваюсь очень сладким. Ну, завтрак в отеле я вам, конечно, описывать не буду, а вот деревенская трапеза стоит по меньшей мере стиха, но я уж в прозе, не обессудьте.

Деревня Пахна. Маленький магазинчик, он же кухонька, он же пасека, он же жилье хозяев. Через магазин проходим на задний двор, где в рядок стоят ульи. И жуж-жужжание – пчелки трудятся.

- Они нас покусают, - прячутся в дом особо нервные члены группы.

- Не покусают, они же добрые.

И правильные. Правильные пчелы, которые делают правильный мед. Он тут же – на столе, накрытом в кухоньке. А еще бутерброды с маслом и апельсиновым джемом, сыр халуми – обычный и жареный, варенье и цукаты из всего на свете – айва, кабачки, баклажаны, грецкие орехи зеленые, грецкие орехи спелые...

И, конечно, хлеб – хрустящие палочки. Хочется попробовать все, что мы с большим успехом и делаем. Нет только спиртного – еще рано.

А вот днем можно и выпить. Когда после сытного обеда в таверне недалеко от Пафоса, хозяин подходит к нам с подносом, уставленным рюмками с прозрачной белой жидкостью, мы издаем дружный стон. Ибо уже знаем, что это такое.

Вывеска ресторана

Зивания. Накануне угощали в отеле. Это аналог итальянской граппы – виноградная водка из кожуры и жмыха, оставшихся после приготовления вина. Она мягкая, чистая и прозрачная, как слеза, но крепость 40-50 градусов. Так что – все по-взрослому!

Хотя при таких застольях, как на Кипре, можно не опасаться, что тут же опьянеешь. Кормят здесь щедро, сытно, вкусно. Меню делится на рыбное и мясное. Само застолье выглядит так – сначала в небольших чашечках приносят овощные закуски, пасту (не путать с макаронами!), хлеб – горячий, душистый, только что из печки.

Салат – в более солидных мисках. Не успеешь попробовать – уже подают мясные блюда. Тут тебе и сочная баранинка, и нежная курочка, и аппетитная свинина. Варианты приготовления самые разные – только расслабишься с мыслью «ну, уж эта люляшка была последняя», как уже несут новою перемену блюд, и так до 10 раз.

Вкусное мясо, а рыбка еще вкусней. В ее приготовлении киприоты настоящие мастера. Рыбное мезе – это что-то. До 15 видов рыбы, приготовленной по-разному можно отведать на таком обеде. Под рыбку пьют еще один зубодробильный напиток – узо. По-нашему анисовая водка. Запах аниса некоторым напоминает лекарство, так что узо – на любителя. В чистейший спирт добавляют лед и воду, и он становится молочно-белым. Коварная вещь, после второй рюмки настоятельно советую остановиться.

Вообще, рассчитывайте свои силы и в обед лучше налегайте на вино, легкое столовое разбавляют водой. Ну, а фирменное вино Кипра - знаменитая Коммандария. Его история насчитывает восемь веков, а создали Коммандарию тамплиеры, те самые – из замка Колосси.

В Лимассоле есть музей виноделия, а в августе-сентябре здесь проходит фестиваль вина, который длится 12 дней. И каждый вечер гостям предлагают совершенно бесплатно дегустировать вина. Так что можете уже планировать поездку.

Хотя на Кипре в любое время года хорошо. Даже зимой. Накануне Рождества всюду елки, рядом с пальмами смотрится очень креативненько. Да и без пальм киприоты фантазируют безудержно. В Ларнаке установили самую большую в мире елку из жестяных банок.

А в нашем отеле на рецепшене красовался самый настоящий пряничный домик – из печенек с кремом. Некоторые даже порывались его съесть, но были дружно освистаны с криками: «Неужели вы не наелись?!» Нет! Наесться, надышаться, налюбоваться Кипром невозможно. И если вы думаете, что теперь вам известно о Кипре все, знайте – я не рассказала и сотой части. Лучше поехать и все увидеть самим.

Сувенирный выбор «КП»

Я уже давно не покупаю за границей традиционные магнитики, которыми весь мир снабжает Китай. Вы найдете их на любой вкус и цвет в каждой лавочке. Что действительно нужно везти с Кипра, так это местный продукт – натуральный, экологически чистый и недорогой.

- Сыр халуми из овечьего и козьего молока – 2, 5 евро за упаковку (упаковка вакуумная, так что за сохранность не беспокойтесь).

- Кипрский мед – 0.5 кг стоит в среднем 6 - 8 евро.

- Нежнейший рахат-лукум и другие сладости – от 1 до 2, 5 евро за 300 грамм (в коробке).

- Кипрское вино – от 3 евро за бутылку. Коммандария (красное сладкое вино) на порядок дороже – литровая бутылка 30 евро.

Обратите внимание, что цены в кипрских лавочках зачастую ниже, чем в дьюти-фри.

Автор благодарит организаторов поездки – Кипрскую организацию по туризму.